Problème circulation LDR TDI 115

[Rupp3r]

Je m avoue pas vainqueur.

 

En septembre elle chauffait aleatoirement pendant 30/45mn; avant de marcher normalement.

 

Faut que je refasse des essais pour voir si c est bien definitif, mais en tout cas si ca marche toujours pas, ca peut etre qu un probleme de purge.!

[fred60]

ne t'inquiète pas :icon_wink: au début quand le calorstat viens juste être monté ,il est très long à s'ouvrir ,un petit parcours routier en passant tous les rapports puis tu la laisses au ralenti et hop! le calorstat ouvre

la purge se fait comme je t'ai dit quand le calorstat s'ouvre , Audi ou vw font comme sa et moi aussi et sur toutes les voitures de ma famille seat ,skoda Audi VW tdi aucun problème :icon_biggrin:

il faut juste contrôler le niveau dans la semaine

@+fred

[Rupp3r]

Salut

 

En effet la ca correspond bien.

 

Sauf que quand j ai change ma G62 cet ete, apres je me suis tappe ce probleme de chauffe pendant 1000km! Donc je suis un peu inquiet.

 

Demain je verrais ce que ca donne.

 

En tout cas merci pour les conseil :)

[Rupp3r]

Bon bah voila.

 

J ai ete faire un tour.

 

Je m apercois rapidement que ca chauffe un peu (93 degres).

 

Je m arrete, les 2 durites du radiateur sont froides.

 

Rapidement, celle du haut devient chaude et le haut du radiateur, comme avant.

 

Sauf que rien a faire pour la durite du calorstat, toujours froide...

 

J ai ete roule apres 10km, chauffage a fond entre 95 et 100 degres; rien a faire; toujours froid!!!!!!

 

En resume, exactement le meme probleme qu au debut: le calorstat s ouvre quand il veut, et quand par magie il s est ouvert, si j ai le malheur de couper le moteur, ca redeconne...

 

 

Je viens d apprendre qu il y a une pompe a eau additionnelle... est ce que ca pourait etre ca?

Modifié 3 mai 2012 par Rupp3r

[Rupp3r]

Point de depart de toute cette histoire, j ai decide de remettre la vieille G62.

 

Chose bizarre, les problemes de tremblement et de demarrage que j avais avec cette vieille sonde ont disparus.

 

J ai rempli le circuit en laissant le plus longtemps possible la sonde enlevee pour evacuer l'air et ensuite la methode habituelle.

 

J ai ete faire un tour, j ai attaque une grande montee a 80, je l ai fini a 100 (degres), toujours toutes les durites froids, meme celle du haut a peine tiede... Rebelotte chauffage a fond et vitre ouverte...

 

Je vais donc remettre la neuve tant qu a faire.

 

J ai vu sur la RTA de la Passat, qu il fallait actionner la pompe electrique via VAG COM avant de demarrer le moteur afin de faire la purge... j en ai jamais entendu parler sur un forum, je sais pas si ca joue quelque chose. (mon cable est HS)

 

Completement a cours d'idee, si ce n'est percer le calorstat neuf..

Modifié 4 mai 2012 par Rupp3r

[fred60]

alors ton type moteur est bien un AJM

 

je vais te donné exactement la procédure qui est marqué dans e..a pour ton Audi

 

je viens de voir qu'il faut tourné 1/4 de tour pour la pose du calorstat sur ton véhicule

 

moteur AJM calorstat

 

Repose

La repose s'effectue dans le sens inverse de celui de la dépose, en

tenant toutefois compte de ce qui suit :

Nota :

Remplacer systématiquement les joints ainsi que les bagues-joints.

• ‒ Nettoyer ou lisser la surface d'étanchéité du joint torique.
  
• ‒ → Mettre en place le régulateur de liquide de refroidissement -4- avec un joint torique neuf -3- dans l'ajutage de raccord -2- et le tourner de 1/4 de tour (90°) vers la droite.
  
• 
   
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Nota :

Les étriers du régulateur de liquide de refroidissement doivent se trouver presque à la verticale.

• ‒ Mettre l'ajutage de raccord avec le régulateur de liquide de refroidissement en place dans le bloc-cylindres.
  
• ‒ Serrer les vis -1-.
  
• ‒ Faire l'appoint de liquide de refroidissement =>page 19-11.
  

Couple de serrage 13nm

 

Début d'ouverture

Fin d'ouverture

Course d'ouverture

env. 87 °C

env. 102°C 1)

8 mm mini

 

 

vidange du circuit

 

Ouvrir le bouchon du vase d'expansion de liquide de refroidissement.

Débrancher le flexible de dépression -flèche- au niveau de la capsule à dépression de la vanne d'arrêt du circuit de refroidissement du carburant.

 

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• Placer le bac collecteur V.A.G 1306 sous le moteur.
  
• ‒ → Déposer la durite de liquide de refroidissement inférieure au niveau du radiateur -flèche-.
  
• 
   
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Pour vidanger le liquide de refroidissement restant, débrancher la durite -flèche- du radiateur d'huile.

 

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Remplissage

• Le système de refroidissement est rempli toute l'année d'un mélange d'eau et de produit antigel et anticorrosion.
  
• ◆ N'utiliser que l'additif antigel G 012 A8 D conforme à la spécification TL VW 774 D.
  Caractéristique distinctive : coloration rouge
  

Protection antigel jusqu'à

Proportion d'antigel

G 012A8 D 1)

Eau 1)

-25 °C

-35 °C

40 %

50 %

3,0l

3,5l

4,0l

3,5l

 

 

7) Quantité de liquide de refroidissement : 7,0 litres ; cette quantité peut varier en fonction de l'équipement du véhicule.

• ‒ Reposer les durites de liquide de refroidissement et les frein
  
• 
  Nota :
  Pour effectuer le remplissage sans outil spécial, désolidariser le vase d'expansion et le soulever d'environ 100 mm.
  
• 
  
  • Extraire le joint en caoutchouc situé à l'avant du cache du caisson d'eau -flèches-.
    
  • ‒ Déposer le cache du caisson d'eau -1- en procédant vers l'avant.
    
  • 
     
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  [*]Repousser le soufflet au niveau du raccord de l'échangeur de chaleur du chauffage dans le caisson d'eau.

  [*]‒ → Détacher la durite de liquide de refroidissement de l'échangeur de chaleur et la tirer vers l'arrière jusqu'à ce que l'orifice d'aération de la durite -flèche- ne soit plus masqué par l'ajutage de raccord.

  [*]‒ Remplir de liquide de refroidissement jusqu'à ce que ce dernier s'écoule par l'orifice d'aération de la durite.

  [*]‒ Engager la durite de liquide de refroidissement sur l'ajutage de raccord et la bloquer.

  [*]‒ Fermer le vase d'expansion.

  [*]

   

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PS ;moi j'ai jamais réussi à faire coulé le liquide par se trou

 

• Amorcer le diagnostic des actionneurs et activer le relais de pompe, refroidissement du carburant -J445.
  

→ Affichage à l'écran du VAS 5051 :

• A - 6e actionneur testé
  
• 6 - Relais de pompe, refroidissement du carburant -J445
  

• ◆ La pompe de refroidissement du carburant -V166 est mise en et hors circuit par intervalles pendant environ 30 secondes (audible dans le compartiment-moteur, côté droit).
  

• ‒ Terminer la fonction "03 - Diagnostic des actionneurs" en appuyant sur la touche ◂.
  
• Rebrancher le flexible de dépression -flèche- sur la capsule à dépression de la vanne d'arrêt du circuit de refroidissement du carburant.
  
• ‒ Lancer le moteur et le faire tourner à un régime d'environ 2000 tr/mn pendant environ 3 minutes.
  
• ‒ Continuer de faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce que la durite inférieure devienne chaude au niveau du radiateur.
  
• Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. Lorsque le moteur a atteint sa température de fonctionnement, le niveau du liquide de refroidissement doit se situer au repère MAX ; à moteur froid, il doit se trouver entre les repères MIN et MAX.
  
• ‒ Arrêter le moteur.
  

voila j'espère que avec sa tu va me dire quelle fonctionne ,sinon ta vraiment autre chose !!

@+fred

[Rupp3r]

Salut

 

Merci pour la procedure. :roi:

 

Pour le calorstat, moi je mettais les etriers a l horizontales, apparemment la il faut le faire tourner pour qu ils soit a la verticale, je sais pas si ca change quelque chose mais ca me parait bizarre, sur toutes les photos que je vois je le vois a l horizontal, et les detrompeurs qu il y a sur la durite me font penser qu il faut qu il soit a l horizontal?

 

Pour le remplissage, je vais essayer de faire ca a la lettre, mais le probleme, c est le coup de la pompe electrique a actionner, j ai plus VAG COM, alors je sais pas si ca change quelque chose..? Je pourrais debrancher la durite de depression pendant le remplissage en tout cas.

 

 

J avais essaye il y a 3 semaines (quand j avais le mauvais calorstat), j avais deboite la durite de chauffage, et avec le vase souleve le liquide sortait bien.

 

Est ce que toi tu fesais ca a la lettre ou seulement remplir comme tu me disais?

 

 

Je dois laisser tourner le moteur au ralenti, mais je suppose que ca doit quand meme s ouvrir vers 90 degres, il faut pas laisser tourner jusqu a 100 degres?

Modifié 4 mai 2012 par Rupp3r

[fred60]

Pour la position du calorstat , première fois que je vois sa ,peut être que le 115 est différent .

Peut être de faire ¼ tu facilites écoulement du liquide et ouverture du calorstat ,il faudrait regardé arrivé eau et le calorstat en position ¼ pour voir .

moi sur les tdi 90,110,130 et essence et autre marque je n’ai jamais fait ¼ de tour pour le calorstat et la purge pour le tdi je fais comme déjà dit plus haut

pour ouverture il doit s’ouvrir à +de 90°c au PI tu va être à 90°c et si tu regardes bien dans le vice caché de la clim ou au vagcom tu va être au-dessus ( sur mon S3 moteur ralenti elle monte à 103°c maxi et les 2 ventilo tourne à 1 vitesse pour redescendre à 90°c)

 

PS comment tu fais pour contrôler la t°

[Rupp3r]

Ok, merci je verrais ca alors si je peux le mettre dans l autre sens.

 

 

Bah moi aussi j utilise le menu de la clim justement.

 

Mais un diesel chauffe beaucoup moins qu un essence, c est pour ca que ca me fait peur de monter a 100 degres comme ca, vu que ca fait longtemps que ca dure, moi la justement, je peux laisser monter jusqu a 100 degres, le calorstat sera toujours pas ouvert, donc les ventilos servent a rien (je sais meme pas s ils declenchent, je crois que la G62 peut les commander directement sans passer par le thermocontact?).

 

En tout cas je sais qu avant je depassais jamais 94/95 degres a l arrete meme apres avoir bien tappe dedans..

[fred60]

si tu compare bien même un diesel monte plus de 90°c ,le Pi affichera toujours 90°c alors que sur la clim tu as plus!! et au vagcom il se rapproche de la clim

 

à 95°c voir 100°c le ventilo doit tourner

 

après avoir mis le liquide et la mise en route du moteur,tu ne met pas la clim j'espère?

[Rupp3r]

Oui je sais, j ai pu verifier que jusqu a 105 degres l aiguille decolle pas des 90 degres!

 

Mais je sais que avant ce probleme, j etais toujours a 87 degres a la clim, a l arret au bout d un certain temps 94/95, mais jamais plus.

 

 

Non je ne mets pas la clim, je laisse tourner sans rien, et a partir de 95 degres, vu que j ai toujours la durite du calorstat froide et le radiateur froid je mets le chauffage.. (j ai pu me rendre compte que meme en laissant monter a 110 degres, il decide pas de s ouvrir!)

 

D ailleurs, sur Oscaro, le thermocontact est filetee:

http://www.oscaro.co...1103-775-824-gt

 

J ai cherche un peu, et le seul truc que je trouve sur le radiateur, c est une sonde similaire a la G62 qui est situee en bas sur le T qui part au calorstat et au vase, est ce que c est ca le thermocontact? (donc pas filetee)

(vu que cet endroit est toujours froid, le ventilateur risque pas de s enclencher..!)

Modifié 4 mai 2012 par Rupp3r

[fred60]

je viens de voir que tu as une pompe de refroidissement à carburant +radiateur ,peu être que celle-ci fonctionne mal

 

regarde

 

http://img407.imageshack.us/img407/5774/n190260schema115.png

 

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1 Durite de liquide de refroidissement[/url]◆ En provenance de l'élément de refroidissement du carburant

 

2 Pièce de raccord

 

3 Flexible de raccordement

 

4 Durite de liquide de refroidissement◆ Vers l'élément de refroidissement du carburant

 

5 Pompe de refroidissement du carburant -V166◆ Mise en circuit dès que la température du carburant atteint environ 70 °C

 

6 Radiateur du circuit de refroidissement du carburant◆ Emplacement de montage : devant le passage de roue, à droite

 

13 Ventilateur de liquide de refroidissement -V7

 

16 Connexion à fiche multiple

 

17 Bouchon◆ Avec clapet de surpression◆ Contrôler le clapet de surpression

 

18 joint

 

20 Vase d'expansion

 

21 Durite de liquide de refroidissement◆ En provenance du tuyau de liquide de refroidissement supérieur

 

22 Joint torique◆ Remplacer

 

23 Durite de liquide de refroidissement inférieure◆ Vers l'ajutage de raccord du régulateur de liquide de refroidissement

 

24 Raccord-répartiteur

 

26 Durite de liquide de refroidissement◆ Vers la vanne d'arrêt

 

27 Connexion à fiche à 3 raccords◆ Noir◆ Pour thermocontacteur du ventilateur de liquide de refroidissement

 

28

• Thermocontacteur du ventilateur de liquide de refroidissement -F18/-F54 - 35 Nm
  
  • ◆ Températures de commutation :
    1ère vitesse :
    Marche : 92 ... 97°C
    Arrêt : 84 ... 91°C
    2ème vitesse :
    Marche : 99 ... 105°C
    Arrêt : 91 ... 98°C
    

29 Bague-joint◆ Remplacer

 

30 Vis de vidange

 

31 Durite de liquide de refroidissement supérieure◆ En provenance du tuyau de liquide de refroidissement supérieur

 

32 Radiateur

 

33 Connexion à fiche◆ Pour pompe de refroidissement de carburant

 

voila tu as tout le schéma de ton circuit

@+fred

[Rupp3r]

Oui je sais, je l ai appris hier..

 

Par contre je sais pas si ca peut provoquer un probleme au niveau du calorstat.. (vu le prix de cette piece!)

[Rupp3r]

Salut

 

Bon j ai remis la sonde neuve et j ai appliquee les procedures a la lettre (a part le coup de la pompe).

 

En effet, le calorstat une fois mis dans la durite a l horitzontal, peut tourner de 90 degres avant d etre bloque par des ergots!

 

Apres j ai fait tourner selon la procedure, sauf qu apres 45mn de ralenti, la temperature etait stable a 90/91 degres et la durite du bas froide.

J ai accelere un peu a 2000tr et elle est devenue chaude.

 

J ai ete faire un tour avec et par contre en roulant, la temperature monte (96/97 degres) et la durite du bas etait redevenu froide! Pareil apres un petit coup a l arret a 2000tr tout est devenu chaud. :nixweiss:

 

A la fin j ai accelere a 3000tr pendant 4/5mn, tout est devenu bien chaud, le niveau a baisse et stable a 92/93 degres. J irais faire un tour ce soir voir si c est bon aussi en roulant, mais je me rapproche!

[Rupp3r]

Salut

 

Bon j ai ete roule ce soir, environ 30mn.

Bon alors il y a un leger mieux, mais toujours pareil, surchauffe a 98 degres des que ca monte, la durite du haut est chaude mais celle du bas reste desesperement froide... voir legerement tiede si je reste accelere longtemps a l arret..

 

Ce que j ai remarque de bizarre, la durite du haut du radiateur est completement molle, apres avoir tourne 30mn ca me parait bizarre; j ai l impression qu il y a de l air dedans mais je suis pas sur. Cette apres midi, apres que tout marchait bien, la durite avai un peu durci, ce qui me semble plus normal.

Modifié 5 mai 2012 par Rupp3r

[fred60]

slt, à mon avis il faut plus touché au calorstat celui-ci fonctionne bien .

ton ventilo se met en route?

 

maintenant il faudrait voir du coté de la pompe de refroidissement du carburant elle doit se mettre en route quand le gasoil atteint :

Mise en circuit dès que la température du carburant atteint environ 70 °C

le relai de cette pompe se trouve dans le caisson ou tu as le calculateur moteur emplacement 2b

 

schéma

Circuit de refroidissement de carburant - Schéma de raccordement des durites de liquide de refroidissement

 

1 Radiateur du circuit de refroidissement du carburant

 

2 Pompe du circuit de refroidissement du carburant -V166

 

3 Conduite d'amenée de liquide de refroidissement◆ Vers le radiateur du circuit de refroidissement du carburant

 

4 Elément de refroidissement◆ Sur le filtre à carburant

 

5 Vase d'expansion

 

6 Vanne d'arrêt du circuit de refroidissement du carburant

 

7 Radiateur

 

8 Tuyau de liquide de refroidissement supérieur

 

9 Conduite de retour de liquide de refroidissement

 

 

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http://img855.imageshack.us/img855/8023/a190230115circuitrefcar.png

 

@+fred

[Rupp3r]

Salut

 

Bah justement, depuis que j ai la voiture, je me suis rendu compte que vers 60/70 degres, j entend un truc qui se met a tourner.. je l ai encore entendu aujourd hui, donc je pense que c est bien la pompe qui se met en place?

De toute facon, si cette pompe se met a deconner, elle doit seulement affecter le circuit de refroidissement de gasole, pas tout le radiateur/calorstat?

 

Bah mon radiateur, je sais pas vu qu en roulant j entend pas et que des que je ralentis la temperature redescend... de toute facon vu que quand c est comme ca mon radiateur est seulement chaud sur 5/10cm..

[fred60]

à mon avis sa doit affecter ton circuit regarde bien le schéma

[Rupp3r]

Bah justement, le seul lien entre ces 2 circuits est fait par l electrovanne, mais vu que quand ce truc la m arrive, ces petites durites la sont egalement froides..

Mais j entend bien la pompe qui se met en marche, au debut je savais pas que c etait ca, mais maintenant que tu me le dis!

[Invité funzy74]

pompe a eau bonne !!!???? ils l'on démonté?? j'ai déjà vu des pompes a eau sans jeu mais plus d'ailette derrière, avec le même phénomène que toi (durite froide)

[Rupp3r]

Pompe a eau neuve, la vieille etait nickelle.

[Rupp3r]

Alors j ai ete faire un tour sans calorstat, 30/45mn.

En roulant temperature a 65/70 degres, et a la fin a l arret a 2000tr, ca montait tranquillement j ai arrete a 83.

 

Radiateur integralement chaud, toutes les durites et le vase chaud.

 

Donc ca veut dire que ca se corse quand je met le calorstat..

[Rupp3r]

Bon alors j ai perce le calorstat, sans aucun resultat. J ai ete roule 30km, et la fait tourner quasiment 1h.

 

Alors bien sur ca chauffe legerement moins, la durite du calorstat est tiede, mais la temperature monte des qu on sollicite le moteur.

 

La durite du haut est brulante... le vase est froid.

 

Toujours pareil, en fesant accelerer au ralenti pendant 2500/3000tr pendant quelques minutes, ca se rechauffe, et des qu on arrete d accelerer ca se refroidit..

Modifié 17 mai 2012 par Rupp3r

[ZanTh11]

Sur mon a3, je suis a 100° en moyenne au ralenti a l'arret sur la clim, et 90° sur le Pi. Mes ventilo s'enclenche a 106° clim en vitesse 1 (les deux ventilo).

 

Pompe a eau neuve, calorstat neuf, toutes les sondes neuve. J'ai tout remplacer minutieusement.

 

Etant très choqué par ce phénomène, passage chez audi. C'est normal, les températures sont lissé a 90° fixe sur le Pi pour pas inquiété les gens. Temps que le compteur dépasse pas le 90°, pas de quoi s'affolé. Il m'ont meme dis que la t° de fonctionnement normal de mon moteur est de 96°. Pourtant l'aiguille est figé sur 90°. :)

 

La temp sur la clim est toujours un peu plus haute que la vraie température du moteur, du au faite qu'elle est acollé a la culasse.

 

Bref, du coup je roule comme ça sans trop me posé de question.. Et l'été je met la clim.

 

Bien que j'ai confiance en audi, je me doute qu'il y a un truc qui cloche. Mon calorstat est percé d'origine, toutes mes sondes sont neuves, y compris thermocontact. Aucun bouchon, j'ai un retour dans le vase. Si tu trouves le probleme (s'il y en a un), fait nous signe !

[Rupp3r]

Salut

 

J avais justement demande a plusieurs personnes de ce forum qui m avaient confirme qu ils etaient a 87 degres stable et que ca bougeait pas; sur un TDI en tout cas!

 

D ailleurs moi avant ce probleme c etait mon cas, j avais meme jamais vu la temperature depassait de 87 degres...!

 

 

Etre a 100 degres a l arret dans un bouchon c est une chose, mais etre a 100 degres en roulant a 90 degres ca par contre c en est une autre.

 

Toi ton radiateur est integralement chaud ou pas quand c est comme ca? Le vase ainsi que la durite du calorstat aussi?

 

 

Moi justement chez Audi le magasinier m avait soutenu que la temperature du PI devait etre egale a celle de la G62 et toujours a 90 degres et avait dementi le coup du truc pour pas affoler le conducteur.. je l ai pas contredit parce que je sais que c est faux!

 

 

D ailleurs normalement, les ventilos doivent s enclencher a 96 degres sur le TDI et pour toi c est pareil normalement, vitesse 1 a 95/96 degres et vitesse 2 a 100/102 degres!

 

http://www.oscaro.co...1103-672-824-gt

 

 

Moi je veux la vendre la voiture, j ai deja sa remplacante (R21 TXi!) j ai deja fait 1500km comme ca avec le chauffage, ca a pas evolue, mais le type a qui je l aurais vendu, s il roule sans chauffage et qu il a un probleme apres, j ai pas envie de lui payer les reparation... donc faut que je trouve!

Modifié 17 mai 2012 par Rupp3r

[ZanTh11]

L'eau est froide dans le vase, la durite inférieur est tiéde, la durite supérieur est brulante. Ma vitesse 1 s'enclenche sur les 2 ventillo a 105/106° a l'afficheur clim (le Pi reste a 90° lui). La vitesse deux ne s'enclenche jamais, sauf s'il tournent et que j'allume ma clim, il passe sur la vitesse 2 puis une fois le moteur refroidi retombe en vitesse 1.

 

Le radiateur est évidement mi chaud, mi tiède.

 

On voit sur ton lien les cara des sondes.

 

▪ Point de commutation [°C] : 102

▪ Point de coupure [°C] : 91

▪ Température de fermeture [°C] : 84

▪ Température initiale [°C] : 95

 

Que signifie température initiale, coupure, et commutation? Parce que grosso merdo ca correspond a ma clim

 

Déclenchement autour de 105° (commutation)

Coupure a 91° (stop les ventilo vers 90/89° sur mon cadran clim)

Température initial 95° (mon moteur a chaud a l'arret, au ralenti est autour de 95/96°).

 

Quand pense tu ?

[Rupp3r]

Salut

 

Les caracteristiques donnees correspondent aux 2 vitesses d enclenchement et de fermeture.

 

La deuxieme vitesse s enclenche a 102 degres et se coupe a 91 degres et la premiere vitesse s enclenche a 95 degres et se coupe a 84.

 

Tu as donc exactement le meme probleme que moi...

 

Sauf que normalement, a 105/106 a la clim, le PI doit decoller et afficher 105 degres.

D apres ce que j ai compris, le PI a une sorte de droit qui permet d enclencher les ventilos a 105 degres s ils se sont pas declenches, ce qui correspond a ton probleme, vu que le radiateur est tiede, le thermocontact ne voit pas d eau chaude donc les ventilos ne se declenchent pas!

 

C est un vrai mystere ce truc... sauf que la moi je sais pas quoi faire. J ai une voiture qui moisit sur le parking alors que j ai besoin d argent..

 

Moi avant ce probleme, jamais depasse 87 degres en roulant, et au bout de 10 minutes a l arret au ralenti, 94 degres, jamais eu besoin des ventilos..

 

Tu as fait combien de kilometres comme ca?

Modifié 18 mai 2012 par Rupp3r

[Jamo]

Bonjour

y a pas moyen de passer un coup de Vagcom pour voir ? ça me parait bizarre cette histoire , regarde quand même par curiosité le relais .

y a de la pression dans le circuit ?

y a pas d'autres sondes ? sur la face avant ? niveau culasse ?

un faux contact électrique ? titille un peu les fils des sondes .

et en dernier Pompe à Eau .

Bon courage , on est avec toi

Modifié 18 mai 2012 par Jamo

[Rupp3r]

Bah je vois pas ce que VagCom pourrait m indiquer... la pompe electrique se met bien en route a 70 degres.

 

Apres tout ce qui concerne le ventilateur, c est pas un probleme vu que le radiateur est froid.

 

A ma connaissance il y a pas d autre sonde; mais de toute facon quand tu fais 50km de route a 90/110, la voiture est forcement a temperature donc c est pas normal que la durite soit froide.

Pour ca que je pense pas que ce soit un probleme electrique.

 

Mon Vagcom marche plus et j ai pas envie de payer 70 euros pour rien..

 

La pompe a eau est neuve je vais pas la rechanger!

 

Et sans ca non il y a pas de pression...

Modifié 18 mai 2012 par Rupp3r

[ZanTh11]

Idem, aucun souci de pression, le joint et la culasse vont bien. Ma pompe a eau est neuve également (remplacé que on la pensais dessertie). J'ai fais 10.000km avec ce souci (depuis que j'ai l'auto en faite).

 

Entre temps, elle est passé 4 fois chez audi.

 

- rappel bobine/bougie

- remplacement G12, calorstat, sonde d'eau + controle des actionneur (juste avant que je parte en vacance, histoire de me dire que si un truc pete, vive la garantie).

- remplacement courroie de distri + pompe a eau + kit accessoire

 

Et tout récemment, remplacement du liquide de freins (il a pas aimé la sortie piste).

 

Audi n'a jamais décelé aucun souci... Etant mécano, je reste conscient qu'il y a un truc qui cloche, sans savoir ou, pourtant, ca fais 1 an et demi que j’enquête sur le sujet.

 

EDIT: Mon enquete avait relié plusieurs post entre eux, apres des mois acharné de lecture, j'avais vu un thread assez logique.

 

- Le type laisse la voiture a son garage, température extérieur, 34°

- Il met le contact, la voiture lui affiche 24°

- Il controle sur l'affichage clim, 24°

 

Il recontrole avec un deuxieme thermometre la t° exterieur, 34°

 

Il en a conclu que la sonde de T° extérieur été peut être défaillante, et qu'elle faussé les indications clim.

 

Il n'a jamais reposté apres, du coup on sait pas s'il a changé la sonde ou non, et si ca a résolu son problème.

 

Après, j'ai arreté de me posé des questions comme audi ma remplacé le g12 (dernier intervenant, dernier responsable).

 

Faudrait que j’essaie a l'occasion, je vais faire pas mal de route dimanche, j'aurais l'occasion de controlé et d'affirmé si j'ai un écart similaire entre la t° moteur/pi du canal49, et la t° exterieur parechoc (canal59)/pi (canal55)

 

Je te tiens au jus, si j'ai un écart, je remplacerai la sonde t° ext dans la semaine voir si le souci est réglé.

Modifié 18 mai 2012 par ZanTh11

[Rupp3r]

Salut

 

Exactement comme moi, j ai change la pompe a eau car j etais persuade qu elle etait HS alors que les mecanos me disaient qu il y avait aucun probleme mais ca me rendait dingue... voir un radiateur qui reste froid comme ca!

 

Desole pour toi, mais je suis "content" d avoir trouve quelqu un qui a le meme probleme que moi...

J ai cherche moi partout et j ai trouve personne qu avait ce probleme la...

 

Moi je m en suis rendu compte apres le changement de la G62, mais je sais pas si c est directement apres ca ou si ca avait commence avant.

Une chose est sure, il y a un truc qui cloche avec ma G62.

 

Avant ma voiture tremblait pas mal, quand j accelerais le tableau de bord tremblait. J ai change la G62 et le probleme a disparu.

 

Il y a 2 semaines, alors que j ai reessaye la vieille G62 dans le desespoir, elle ne tremblait pas plus. Et maintenant que j ai remis la nouvelle G62, elle retremble comme avant...

 

 

Il faut voir en effet si la clim peut intervenir sur le circuit de LDR, je crois pas mais bon.. En tout cas, je pense pas que mon indication deconne, ca a l air de me donner quelque chose d assez logique.

 

Moi un truc qui me parait louche, c est que lorsque ca se met a chauffer de partout, c est tres long (4/5mn en etant a l arret a 3000tr/mn), et la durite du haut se chauffe donc en premier, la temperature descend le long du radiateur pour arriver dans la durite du calorstat.

 

Mais d apres ce que j ai compris et ce que j ai vu sur ma R21, normalement ca devrait circuler dans le sens inverse. L eau chaude doit passer par le calorstat avant d aller dans le radiateur.. dans la durite du bas doit etre chaude en premier!

(je sais pas si le circuit de refroidissement d'un 1.8T est foutu comme un TDI)

 

T as fait du circuit comme ca, la temperature depassait les 105 degres au PI ou pas? (chauffage en marche?)

 

Tu l as achete chez un pro toi?

 

Moi ca me fait chier, j ai prevu de la vendre depuis plus de 6 mois, et le probleme est apparu a ce moment, alors j ai pas envie d en**** quelqu un comme ca... mais je dois la vendre..

 

 

J espere qu on trouvera la solution..

 

Bon courage!

Modifié 18 mai 2012 par Rupp3r

[ZanTh11]

Je l'ai acheter a un particulier qui n'y entend rien. Oui piste comme ça, le Pi reste a 90° fixe.

 

Ca fonctionne pas pareil que les r21, le calorstat est fixé sur la culasse tandis que nous, c'est sur le bloc. Il est prit dans la durite supérieur, tandis que nous c'est la durite inférieur.

 

Les deux fonctionnement sont pas comparable (très bon choix en passant la r21, malgré que la ligne soit un peu démodé).

 

Après relecture de mon post, ca me semble tellement logique désormais. Si ma temp ext affiche 10° d'écart avec la temp° réel, ca explique pourquoi elle déclenche en v1 a 106°.

 

Il fait 30°, l'auto crois qu'il fait 20°

Le moteur est a 106°, elle crois qu'il est a 96°.

Peut etre que si j'y tapais dedans jusqu’à 116° sur la clim, elle partirai en v2. Mais en général, arrivé vers 100°, j'allume la clim (donc mise en route forcé des ventilo v1).

 

 

Quand j'ai acheté l'auto, le voyant moteur était allumé. J'ai branché mon ordi dessus. Sonde d'eau claqué, je l'ai remplacer sans faire gaffe a la ref de l'ancienne (je vu que c'était les meme sonde, j'ai pas réflechi), d'autant plus que je venais de la prendre chez audi, je me suis dis c'est bon c'est les meme.----

 

J'ai vu le probleme d'écart clim/pi après, mais j'avais pas regardé comment c'était avant (je venais tout juste d'acheter l'auto, je savais pas cette combine de l'affichage sur la clim, je l'ai réparé direct).

A l'époque j'ai acheter l'auto avec la sonde claqué (via mon diag), j'avais l'aiguille du Pi qui flottait entre 70 et 80°. Après remplacement, 90° au beau fixe.. mais cet écart entre le pi et la clim.

 

ps: sur l'autodata, j'ai une note de service concernant la sonde d'eau, veux tu me précisé l'année et le moteur de ton a4 voir si tu as la meme note ?

 

pps:

 

http://www.s3-passion.com/Circuit_eau.pdf

 

Meme sur ce schema, c'est de l'eau froide qui va vers le calorstat. C'est un systeme de refroidissement a "l'envers" de ce que j'ai l'habitude de voir (je démonte quelques 1500moteurs/an), du coup, ca explique pourquoi la durite inf est tiéde, et la supérieur et brulante. Sur les auto "r21", le calorstat est en haut, du coup le point chaud est la durite inférieur, la durite supérieur elle, reste tiéde.

Modifié 18 mai 2012 par ZanTh11

[Rupp3r]

Ouais mais justement c est ca que je trouve pas logique. Est ce que ca fait ca sur tous les moteurs VAG?

 

La partie sensible du calorstat est dans le bloc moteur. Donc quand l eau du bloc est a 87 degres, le calorstat doit s ouvrir et l eau partir vers le radiateur.

 

Dans notre cas justement, le calorstat ne s ouvre pas!

 

Ici ca voudrait dire que l eau qui est a 100 degres sort de la culasse par le boitier a eau, rentre dans le radiateur et la elle fait quoi vu que le calorstat est fermee: bah elle stagne; le radiateur est chaud seulement sur 10 centimetres. Et quand on accelere a 3000tr pendant longtemps, bah l eau est poussee vers le bas du radiateur et remonte vers le calorstat vers la partie non receptrice..

 

 

Concernant le probleme de sonde, il y a plusieurs choses qui me derangent:

-la sonde de temperature exterieure est differente de la G62, donc elle decale peut etre de 10 degres la temperature exterieure, mais si ta G62 est bonne la temperature du liquide est OK: il faudrait le verifier avec un thermometre laser?

 

-meme si c est le cas, le calorstat est independant de toutes ces sondes, donc il devrait s ouvrir; et au final le ventilateur est commande par le thermocontact qui baigne dans l eau, mais dans notre cas il baigne dans de l eau tiede..

 

 

 

Moi ma sonde je l ai fait changer chez Audi, je pense savoir le coup de la note de service. J avais une sonde vert fonce et ils me l ont remplace par une sonde verte claire, nouvelle version avec ma carte grise. (A4 TDI 115 AJM de 12/2000).

 

 

Pour la R21, je l ai achete avec le joint de culasse dans le sac, dans le but justement de decouvrir un peu la mecanique.. j ai appris enormement de chose, avant avoir fait ce bricolage, je n avais pas vu plus loin que le vase froid sur mon A4!

Je vais rouler avec maintenant en attendant d avoir vendu l'A4, mais vu que c est une TXI ca devrait etre sympa! :)

[ZanTh11]

Bah oui, tous les tdi et tfsi 4 cylindres ont le meme principe de refroidissement a l'envers. J'arrive pas non plus a comprendre comment ça fonctionne. Doit y avoir un passage d'eau que je n'ai pu observé qui dois refoulé une partie de l'eau chaude au cul de la pompe a eau, directement dans le bloc

 

C'est un des système de fluide les plus débile soit il, n'empeche que, les moteurs VAG ne sont pas reputé pour un souci de chauffe/joint de culasse fragile.

 

Je pense que le fonctionnement normal est ainsi.

 

J'ai comme toi, un refoulement intermittant au vase, c'est logique d'ailleurs, le calorstat s'ouvre, j'ai un retour, mais l'eau tiède le referme, la pompe brasse du vide, je n'ai plus de retour.

 

Moteur éteint, a froid, quand je palpe la durite supérieur a la main, je sens clairement qu'elle n'est pas pleine d'eau, qu'il y a de l'air dedans (on voit bien le faible remous malgré une pression sur quasi toute sa longueur)... Malgré une purge chez audi dans les régles de l'art. Moteur chaud, quand j'ouvre le vase, j'ai un brave dégazage qui se produit.

 

J'appel les possésseur de moteur 1.8turbo et 1900tdi a venir nous donné des informations précieuse !

 

1/ Valeur affiché sur le Pi T° moteur a chaud, au ralenti

2/ Température moteur sur le bloc clim

3/ Température ext sur la clim

4/ Température ext réelle

5/ Laquelle de vos durites est la plus chaude, celle du haut du radiateur, ou celle du bas ?!

 

Merci de vos contributions, ca vous prendra 10minutes montre en main et ca nous permettra de comparé votre refroidissement au notre.

[fred60]

regarde j'ai déjà donné les infos ( lorsque le PI n'affiche pas 90°c il y a vraiment un problème soit de sonde ou de chauffe ou surchauffe)

et Rupp à deux circuits regarde plus haut le schéma

une question tu as déjà fait un teste sous pression du circuit+culasse?

@+fred

 

si tu compare bien même un diesel monte plus de 90°c ,le Pi affichera toujours 90°c alors que sur la clim tu as plus!! et au vagcom il se rapproche de la clim

 

à 95°c voir 100°c le ventilo doit tourner

 

après avoir mis le liquide et la mise en route du moteur,tu ne met pas la clim j'espère?

[ZanTh11]

Ok, alors ton s3 a le meme probleme que mon a3. Ou il est normal selon toi, que sur mon a3 (1.8t 180) le ventilo s'enclenche en vitesse1 au alentour de 102/105° sur la clim ? A quoi sert la vitesse 2 alors ? 115 ° clim ?

 

merci

[Rupp3r]

C est dingue Zanth11, exactement pareil, j en ai pas parle sur ce forum, mais ma durite superieure du radiateur est pleine d air elle aussi. Lorsque j appuie sur celle du calorstat, en touchant celle du haut, je sens l air dedans..

 

 

En effet, il y a un petit conduit au niveau du calorstat qui repars dans le bloc et qui est reinjecte quelque part dans celui ci, normalement quand le calorstat est froid. Mais au final, les joints de culasse de TDI IP sont quand meme pas des plus solides.

Il y en a un paquet qui l ont change sur TDI 115/130, mais sur les essences ca a l air d etre costaud!

 

D apres ce que j ai compris, pour celle a fred ca marche bien. Il est stable a 90 degres en roulant et en s arretant ca peut monter a 95 degres, mais son ventilo se declenche.

 

Moi j avais touche un TDI 130 qu avait fait 25km.

 

La durite du haut est legerement plus chaude que celle du bas, mais c est quand meme bien chaud.

 

 

 

Je vais te dire, vu que j ai plus aucune idee, je compte essayer un produit anglais "K Seal" qui a ete concu pour regler les problemes recurrents de joints de culasse sur les moteurs Rover K...

 

Au moins, s il y a un probleme de prise d air ou de fissure quelque part... et tant pis si ca bouche un peu le radiateur..

Modifié 18 mai 2012 par Rupp3r

[ZanTh11]

Les pompes a eau sont en fer sur ton modele ? Car moi au début, je me suis dis que peut etre la pompe d'origine de l'auto avait explosé, et qu'audi n'a pas su trouver tous les morceau, du coup y'en a qui se sont coincé et on fait un mini bouchon sur un passage d'eau dans le bloc.

 

edit: Je suis aller voir mon auto ce matin.

 

Température extérieur réelle: 18°

Température ext canal 55: 17°

Température ext canal 59: 17°

Température moteur canal 51: 75°

Température G12: 95/96° (les ventilo n'étaient toujours pas enclenchés)

 

A l'inverse de toi par contre, moi, mon vase est brulant, idem pour la petite durite de retour et la durite supérieur du radia.

Le radiateur est brulant en haut, tiède en bas, la durite inférieur est tiède également. J'ai de la pression dans mon circuit, mais rien d'anormal, moins d'1bar. je pince les durites sans trop forcé dessus, de plus, l'eau et l'huile ne se mélange pas et je n'ai pas de consommation d'huile ou d'eau.

 

Mon radiateur n'est pas bouché, quand je déconnecte les durites sup et inf, et que je rince celui ci a grande eau, ca coule très bien a grande eau. Aucune idée concernant la circulation du radiateur d'habitacle, mais le chauffage fonctionne correctement, donc je pense que l'eau circule bien dans celui ci aussi.

 

La je sèche et j'hésite a supprimé le calorstat.

Modifié 19 mai 2012 par ZanTh11

[Rupp3r]

Non pompe a eau en plastique, mais la vieille etait nickel, pas une ailette de cassee, rien.

 

Donc ca a l air OK au niveau de tes sondes.

 

D apres ce que j ai compris sur le schema de s3-passion, toi ton vase n est pas pris sur le circuit du radiateur, mais sur celui du radiateur d habitacle, ce qui peut expliquer que toi ton vase est chaud, tu peux confirmer?

 

Pareil j ai essaye avec un tuyau d arrosage, ca coule nickel.

Moi sans calorstat ca marche nickel..

[ZanTh11]

J'ai pas fais attention ou allait les tuyau du vase, mais ce que je suis sur, c'est que la durite du retour a exactement la meme température que la durite supérieur du radia