Rupp3r

Pour vidanger, la solution la plus rapide, c est d enlever la sonde au niveau du T en bas du radiateur principal cote conducteur.

Non y en a beaucoup qui l ont condamne sans probleme, juste passer un coup de valise pour mettre la valeur de recyclage au mini. Pour la nettoyer, tu la trempe dans un produit qui decape pas mal, et tu frottes un peu. Moi j avais pris du white spirit c etait nickel, nettoyer aussi l admission pour faire du bon boulot. Tu as des symptomes speciaux?

Oui c est encore pneumatique, exactement comme sur la B6, sauf que la B6 a un refroidisseur d'EGR en plus. Les EGR electroniques sont arrivees plus tard. Pour les plaques normalement oui, mais je ne sais pas car pour moi le mieux c est de nettoyer une fois de temps en temps l'EGR...

Salut Normalement y a pas de refroidisseur d'EGR sur les 115 francaises, a moins que ce soit une boite automatique? La tienne doit ressembler a ca: http://www.forum-auto.com/uploads/200511/ainhoa_1131916608_photo_76.jpg Tu avais peut etre regarde un tuto sur un TDI 110?

Sur les TDI, le joint de culasse lache quasiment a chaque fois entre les cylindres et le LDR, donc aucune trace d huile dans l eau contrairement a ce qu on peut penser.

Salut Bon j ai finalement change l echangeur d huile. Le 1er jour comme par miracle ca marchait bien, puis le lendemain sans rien toucher ca marche plus.. et pire que tout; chauffage a fond en roulant doucement entre 100 et 105 degres, avec l aiguille au tableau de bord qui se deplace pour la 1ere fois en roulant.. Bon bref, j ai plus aucune idee en tete, vu que de toute facon si ca evolue pas elle est condamnee, je vais demonter la boite a eau. Est ce que quelqu un pourrait me donner une procedure pour demonter la pompe tandem et la boite a eau sur une A4 TDI 115? Merci A+

Salut Bon je donne un peu de nouvelles. Apres avoir essaye en tout 4 calorstat, 80 et 87 degres, perce ou non, toujours pareil, 100 degres rapidement, aucune ouverture. J ai essaye un produit pour nettoyer le circuit, mais rien n est sorti. La personne qui avait le meme probleme que moi m a dit avoir shunte l echangeur d huile et que ca marchait nickel. J ai donc essaye moi aussi, echangeur d huile shunte, avec un raccord droit donc plein de plis dans les durites.. ca regule a 95 degres avec un calorstat pas perce... premiere fois que j arrive a faire s ouvrir un calorstat pas perce! En montee, la durite du calorstat devient bouillante et la temperature monte pas, nickel donc. Seulement voila, je viens de demonter l echangeur d huile, et il n est pas du tout bouche...

En effet ca semble parti pour ca.. Est ce que tu pourrais me dire par contre, si a chaud, la durite du calorstat (du bas du radiateur) est chaude ainsi que l eau du vase? Pour les bulles, il faut regarder par le petit tuyau de retour, et pas par le bas du base. ;)

Pourquoi avoir achete une voiture alors que tu connaissais les problemes de boite auto? Si c est pour flipper tous les jours avec... :P

Salut Je viens d avoir un mecano qui s y connait pas mal en VAG qui m a parle du clapet de coupure du circuit de refroidissement du gasole qui fonctionne en depression. Il a deja vu le cas une fois sur un 115, meme symptome (radiateur froid, pas de retour dans le vase, ...). Quelqu un peut me dire s il a des infos sur un possible disfonctionnement de cette piece? Comment peut on la tester? Merci

Salut Sur le 115 le joint de culasse est fragile, mais il faut quand meme chercher ailleurs. Elle a combien de kilometres? Quand tu dis beaucoup de pression, c est a chaud ou a froid? Si a froid: JDC, sinon, c est difficile de quantifier une surpression, il faut pas que que quand tu ouvres le vase, le niveau remonte ou que ca soit vraiment le bordel mais apres... Fais le test des bulles par contre. Pour le coup du silicate de sodium, c est difficile de se faire une idee; il y a des personnes qui disent que ca marche miraculeusement et d autres qui disent que ca sert juste a boucher les circuit. Qui croire? Entre peut etre les pub deguisees ou les garagistes vexes... En tout cas si tu veux tester: http://cgi.ebay.fr/1-x-K-SEAL-BY-KALIMEX-HEAD-GASKET-COOLING-SYSTEM-REPAIR-K-SEAL-RADWELD-EQV-/190590692180?pt=UK_Body_Shop_Supplies_Paint&hash=item2c60172b54

Je viens d essayer avec un 80 degres; exactement le meme probleme, seul la durite du haut est chaude... la temperature monte jusqu a quasiment 100 degres oblige de mettre le chauffage...

tu peux commencer par changer le bouchon du vase. Y a t il des bulles qui remontent dans le vase quand la voiture tourne? Les durites sont elles dures? Y a t il des traces blanchatres en dessous le vase d expansion?

Salut J ai ressaye avec un 87 degres non perce et ca marche pas du tout. Je pense avoir la preuve que c est bien un probleme d air. Moteur eteint, durite du chauffage deboitee, en soulevant le vase l eau qui coule. Moteur tournant, pareil avec le vase souleve, rien a faire, l eau ne coule pas. En appuyant sur les durites, ca mousse un peu mais pas de jet d eau... donc le probleme se situe la.. Est ce que quelqu un sait comment resoudre ca?

Salut J ai donc assure la voiture et essayer. En gros, la temperature est stable autour des 92-95° la plupart du temps, avec la durite du calorstat tiede, ceci entrecoupe de petite pousse a 97/98 ou la durite devient chaude. J ai donc roule environ 1h, a la fin le vase etait tiede. Il semblerait que le calorstat regule bien, mais trop haut, un peu comme constate a l arret dans mon dernier post. Quand j arrive a 97 degres, le calorstat s ouvre et la temperature redescend, je n ai plus besoin du chauffage comme avant et ca monte pas plus haut. Une fois la temperature redescendu a 92/93, ca reste comme ca pas mal de temps jusqu a remonter a 97 etc... Alors pourquoi ca regule trop haut? Je vais essayer un calorstat 80 degres pour voir si ca regule autour des 90. Sans ca j ai une petite hypothese.. Vu que mon calorstat est perce, et que sur ces moteurs le circuit se fait a l envers, il y a donc de l eau froide qui sort de la durite du radiateur qui rentre par le trou et qui vient au niveau de la cellule receptrice du calorstat ce qui l empecherait de s ouvrir a 87 degres..???

Salut J ai vu un post sur GolfIv.fr ou quelqu un avec un TDI 150 avait le meme probleme que moi et que cela venait de la pipe qui tenait le calorstat qui avait une patte de cassee, comme moi. J ai donc change cette pipe hier, en effet le calorstat n etait plus tenu et s etait desolidarise de la durite. Selon Audi ca peut empecher son ouverture. Hier je l ai fait monter 2 fois en temperature (a l arret, elle est plus assuree), elle a l air de reguler a 95/96 degres, meme en accelerant a 3000tr assez longtemps, tout est chaud; donc ca a l air OK. Par contre, il reste a voir si en roulant c est stable a 90 ou si ca monte encore vers les 100 degres. En effet, vu que le radiateur de refroidissement est masque par le radiateur de clim, je me demande si la vitesse refroidit tant que ca??

J ai discute avec un mecano Audi par une connaissance, ils savait pas trop, je dois le rappeller mais c est la galere a l avoir. Sans ca, Audi m ont dit que si je leur emmenais pour un diag a 140 euros, ils etaient pas assure de trouver et demonterait jusqu a trouver la panne. J ai malheuresement pas d argent a jetter par la fenetre, payer 80 euros pour une vidange de liquide..

Salut Bon je me remets sur la voiture la. Hier, j ai elimine l air dans la durite superieure du radiateur en enlevant la durite de retour au vase moteur tournant, au final ca a jamais marche aussi bien, tout etait chaud (radiateur, durites, vase, ...) temperature a 90 degres grand max... Je reessaie cette apres midi sans rien toucher, alors y a du mieux le radiateur est maintenant chaud ainsi que la durite du bas; par contre le vase reste desesperement froid sans aucun retour. En bougeant en hauteur la durite de retour, celui ci se fesait un peu, mais le retour crachait pas mal d air dans le vase; au bout de plus d une heure il est jamais devenu chaud.. Alors je pensait un peu a ma durite superieure de radiateur qui se serait affaisse quand mon support metallique avait pete et ferait donc une difference d altitude trop importante qui empecherait le retour; mais quand j ai vu l air qui sortait c est evident que c est l air qui gene la circulation. L air dans la durite superieure genait la circulation dans le radiateur, maintenant il n y en a plus et ca circule bien dans le radiateur, mais c est toujours pas ca au vase. Par contre, hier ca marchait nickel, donc d ou vient cette air??? Mes durites sont pas dures ni rien alors ca me parait bizarre. Si l air vient effectivement d un probleme de culasse ou de joint de culasse, vu que j ai roule 2000km sans aucune aggravation et aucune baisse de niveau ca me parait bizarre..

Ca ressemble pas vraiment a un radiateur, voila une photo sur un 1.9 TDI, je sais pas comment c est fait sur le tien. http://nsa23.casimages.com/img/2010/10/17/101017105425889780.jpg

Ah ok, donc toi ca m a l air normal. Moi il est bouillant sur 10cm, mais en bas il est vraiment froid, tu sens pas de chaleur, aller peut etre a 30 degres, mais guere plus.. Moi sans calorstat tout marche et il est bien chaud partout, meme sans faire expres d accelerer.

Ok, donc toi c est quand meme mieux que moi. Quand c est comme ca t as le radiateur integralement chaud quand meme non? Parce que, t as un calorstat 80 degres; donc sa course finale est obtenue peut etre a 90/92; donc apres ca doit circuler severe quand meme.

Salut L echangeur de circulation de gaz est en fait un petit radiateur qui refroidit les gaz de combustion avant de les reinjecter dans l admission par le biais de la vanne EGR, c est vrai que ca arrive sur les 4 cylindres, sur les V6 par contre?

Salut Zanth11 Est ce que tu pourrais me dire si tu as observe une amelioration lorsque tu as mis un calorstat basse temperature? Merci!

Bah deja ete a 107 degres sur la clim, et le PI s est mis a bouger pour rejoindre 107/110 degres.

Ok. Bah moi par contre ca me parait bizarre la mienne, car contrairement a toi, moi le PI a deja montre 110 degres; et a 100 degres j ai toujours pas de ventilo.. et moi je compte pas changer le joint de culasse dessus.