Aller au contenu
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.

Messages recommandés

Bonjour,

 

J'aurais voulu avoir votre avis :

 

J'avais le voyant gestion moteur qui s'était allumé, j'ai donc emmené ma TiTine au garage où ils m'ont détecté un code défaut (je ne saurais pas dire lequel exactement) sur une sonde lambda. Et il est vrai que j'avais déjà remarqué qu'elle tournait moins bien depuis quelques temps.

Je leur ai donc demandé de me faire un devis. Et ce devis, je viens de le recevoir aujourd'hui.

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu le montant : 1072€ blink.gif

J'ai donc eu le gars du SAV au téléphone qui m'a dit qu'il valait mieux changer les 4 en même temps car comme ça il n'y aurait qu'une seule fois la main d'oeuvre à payer et que cela me reviendrait moins cher au total car, d'après lui, en général lorsque qu'une sonde lambda est HS, les autres suivent... bleble.gif

 

Est ce vraiment nécessaire de faire changer les 4 en même temps ? Etant donné que j'en ai 2 par ligne d'échappement, pourquoi ne pas en changer que 2 dans le pire des cas ? Peut il y avoir une relation de cause à effet entre une ligne d'échappement et l'autre ? Je comprends que si sur une même ligne on en change qu'une la deuxième ne met pas longtemps à cramer, mais sur 2 lignes différentes ?

 

De plus, n'y a t'il pas une durée de vie pour une sonde lambda ? J'ai trouvé sur un site qu'une sonde après catalyseur avait une durée de vie de 160000 km et une sonde avant catalyseur une durée de vie de 250000 km ! Est ce normal qu'à 90000 km j'en ai une de grillée ? Puis-je demander une prise en charge ?

Merci pour votre aide, et pour ceux qui habite Bordeaux connaitraient ils un garage autre que Audi chez qui je pourrait faire monter des sondes achetées sur Oscaro ou Webdealauto ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Mat,

 

N'importe quel petit garage est à même de te changer une lambda. Le mec te prend pour une vache à lait chez Audi (comme d'hab). Achète la bonne sonde sur Oscaro ou Webdealauto (faut juste que tu saches laquelle est HS, ce ne sont pas les mêmes modèles avant et après cata), et fais la monter chez le garagiste du coin (y a à tout casser 30 min de MO). Rien de compliqué...

 

Sinon ca peut arriver qu'une lambda crame à 90 000... Rien de bien surprenant. Un pote de mon frère en a eu une HS sur golf 4 V6 à 60 000 km...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Une sonde lambda, tourne entre 170 et 200 € environ chez Audi selon les modèles.

 

Donc 4 x 185 € (faisons une moyenne) = 740 € + MO + passage à la Vag Com, on arrive à leur prix à peu prêt.

 

 

Audi ne fait pas dans la demi-mesure, c'est bien connu. On change tout mais on ne répare pas la seule pièce cassée :rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Jusqu'à présent, ils n'ont jamais voulu me dire clairement quelle sonde était HS, j'avais à chaque fois le droit à "il faut que je re-regarde dans le dossier...". Du coup, je ne suis pas en mesure de savoir quelle sonde exactement est HS... furious.gif

Comment puis-je le savoir, je n'ai pas de vag-com et je ne sais pas si quelqu'un en a un sur Bordeaux... J'en appelle à une âme généreuse ? unsure.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour le nombre de sondes, je sais... Mais je ne sais pas laquelle est défectueuse... dry.gif

Par contre je n'ai pas de fosse ni de pont... Et mon TT n'a que 90000 km...

Est ce que quelqu'un saurait quel type de modèle de vag-com je pourrais acheter si je souhaitais en acquérir un ? Bien entendu, pas un à 600€...

Je viserais plutôt la tranche maxi de 50-100€...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Jusqu'à présent, ils n'ont jamais voulu me dire clairement quelle sonde était HS, j'avais à chaque fois le droit à "il faut que je re-regarde dans le dossier...". Du coup, je ne suis pas en mesure de savoir quelle sonde exactement est HS... furious.gif

Comment puis-je le savoir, je n'ai pas de vag-com et je ne sais pas si quelqu'un en a un sur Bordeaux... J'en appelle à une âme généreuse ? unsure.gif

 

Ca se voit effectivement très facilement au VAGCOM.

B1 S1 : sonde de gauche (face à la voiture, Collecteur cylindres 1, 2 et 3) avant cata

B1 S2 : sonde de gauche après cata

B2 S1 : sonde de droite avant cata

B2 S2 : sonde de droite après cata

 

:coucou:

 

Pour le nombre de sondes, je sais... Mais je ne sais pas laquelle est défectueuse... dry.gif

Par contre je n'ai pas de fosse ni de pont... Et mon TT n'a que 90000 km...

Est ce que quelqu'un saurait quel type de modèle de vag-com je pourrais acheter si je souhaitais en acquérir un ? Bien entendu, pas un à 600€...

Je viserais plutôt la tranche maxi de 50-100€...

 

J'ai un cable à 15€ sur ebay. Pour le logiciel tu as la façon légale c'est l'acheter...

:blink:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour votre aide, je vais essayer de me trouver un câble pour savoir quelle est la sonde défectueuse.

Et puis je passerai par le "petit garage du coin" pour la faire changer. wink.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mon concessionnaire m'a dit que pour changer les sondes Lambda, il faut "tomber" la ligne d'échappement !

Est ce que c'est vrai ? Ca me parait surprenant ! dry.gif

 

Personne n'aurait la revue technique du TT ? Même en anglais, ça m'irait.

Ca me permettrait de savoir réellement si on peut changer les sondes Lambda sans démonter la ligne...unsure.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca me parait étonnant... Même si l'accès est pas super facile, je pense qu'il est quand même faisable de changer la sonde sans tomber l'échappement, faut juste avoir une clé suffisamment longue pour pouvoir y accéder.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'avais pas lu tout le sujet, mais ton garagiste doit travailler avec des outils en or et des gants en soie à ce prix là :hot: :hot: :hot:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois plus tard...

Bon, avec l'aide de matt92, j'ai acheté un câble sur le net.

Après 2 - 3 manip, j'ai réussi à le faire fonctionner (toujours grâce à l'aide de matt92, encore merci bien.gif), et j'ai effectivement trouvé 2 codes défaut :

 

L'un concernant la sonde lambda :

16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity

P0140 - 004 - No Signal/Communication

Il semblerait donc que d'après les infos de matt92, ce soit la sonde de gauche (quand on est face à la voiture) et après cata. Pour les pièces détachées, il me semble que l'on considère les côtés par rapport à la position du conducteur au volant, ce qui donnerait en fait la sonde droite, après cata, si je ne m'abuse.

Quelqu'un peut-il me le confirmer ? euh.gif

 

Par contre j'ai un autre code défaut :

16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High

P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent

Je tiens juste à signaler que j'ai fait ce test diagnostic juste après avoir bien roulé cette semaine quand on a eu 32°C...

 

Donc, voilà, si quelqu'un a un avis sur ce deuxième code défaut ? Je suis preneur... wink.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Mat,

 

La B1 S2 est donc celle à gauche après cata. B1 : collecteur en sortie des cylindres 1, 2 et 3. Ce sont ceux à gauche quand tu ouvres ton moteur (cylindre 1 : le seul dont la bobine n'est pas enfichée dans le collecteur d'admission). Certifié... ;)

 

Pour le second code défaut, c'est a priori une sonde située au niveau du boitier papillon qui envoie des infos sur la température d'air en entrée de l'admission au boitier moteur. Peut-être encrassé (valeur en dessous de la limite inf. de façon sporadique). Peut-être dû aux valeurs erronées de la sonde lambda?

 

Commence par changer ta lambda, RaZ les erreurs, et vois si elle revient...

:coucou:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

matt,

Comme tu mets dans ton post "certifié...", je devine que tu as déjà eu à la changer ? unsure.gif

Aurais-tu la référence de cette sonde (022 906 265, 022 906 265 A, 022 906 265 B ou 022 906 265 C) ? Car j'ai toujours un doute quant à l'appellation droite-gauche pour des pièces achetées au détail (exemple : le phare avant gauche est celui côté conducteur, noté L sur l'étiquette qui est sur son dessus, donc à droite quant on regarde le moteur capot ouvert, idem pour le phare arrière)... sad.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Non je ne l'ai pas changé, mais j'ai les éclatés moteurs, et je sais que le B1 (Bank 1) sort des cylindres 1, 2 et 3. Les cylindres sont numérotés comme suit (vision quand tu ouvres le capot moteur) :

1 3 5

2 4 6

 

Pour les références je ne peux pas t'aider, désolé...

 

:jap:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut math, tiens un peu de lecture, cela va t'aider:

 

introduction:

 

Les capteurs d'oxygène modernes comprennent un élément de chauffage électrique , et comme on pouvait s'y attendre , une défaillance de l'élément chauffant peut entraîner divers codes d'anomalie de diagnostic et à un contrôle éclairé la lumière de moteur . Sur une Audi , la conception des résultats d'écus dans les codes d'anomalie ambiguë lorsque l'élément de chauffage d'un capteur tombe en panne, et extra étapes diagnostiques sont nécessaires pour déterminer le capteur est effectivement défectueuse. Cet article explique comment la sonde à oxygène chauffe travail, comment des défaillances sont détectées , et comment identifier correctement la sonde dans le besoin de remplacement .

 

Pourquoi les capteurs d'oxygène sont équipés de chauffe ?

 

Un capteur d'oxygène doit être à une température d'environ 600 degrés Fahrenheit pour fonctionner , donc immédiatement après un démarrage à froid il ne peut pas fournir toute information utile pour contrôler le mélange de carburant. Hot gaz d'échappement naturellement de la chaleur du capteur à sa température de fonctionnement au sein d'une quelques minutes, mais pendant ce temps le mélange de carburant ne sera pas optimale et les gaz d'échappement contiennent des niveaux élevés de polluants .

 

Pour résoudre ce problème , le capteur d'oxygène moderne comprend un élément de chauffage électrique interne . L'élément de chauffage est allumé par le calculateur lorsque la voiture est démarré en premier et reste le besoin, pour maintenir le capteur à la température de fonctionnement correcte. Grâce à cette capacité , le capteur peut être chauffée jusqu'à beaucoup plus rapide et le mélange de carburant peut être optimisée de moins de 30 secondes après un démarrage à froid .

 

 

Qu'est-ce qui arrive quand ils sont en panne ?

 

Une défaillance se produit généralement lorsque l'élément chauffant risque de brûler à cause de l'âge ou l' état de choc ou harnais de câblage du capteur est endommagé . Pour détecter le moment où de telles défaillances se produisent , l'ECU surveille le montant du courant consommé par l' appareil quand il est en cours d'utilisation , si le courant diminue en dessous d'un niveau acceptable ( c.-à- la résistance est plus élevé qu'il devrait l'être) , il est supposé que la sonde a échoué. Cela semble simple , non?

 

Malheureusement, il est un peu plus compliqué sur une Audi parce que le calculateur utilise un seul circuit pour contrôler et surveiller à la fois la pré- chat ( S1 ) et post- chat ( S2 ) capteur de chauffe sur une banque donnée cylindre. En conséquence , l'ECU ne peut contrôler que le tirage combiné de courant à la fois des capteurs . Comme il sait ce que l'appel de courant doit être à la fois des éléments de chauffage , l'ECU peut encore détecter quand un capteur échoue parce que l'appel de courant sera environ la moitié de sa valeur normale . Toutefois , l'ECU ne peut pas déterminer qui des deux capteurs ( S1 ou S2 ) est défectueux , pour ainsi refléter son ignorance, il génère les codes d'anomalie appropriée pour les deux capteurs.

 

Les codes de problème suivant peut apparaître si une panne de chauffage sonde à oxygène se produit ; ils apparaissent généralement par paires avec la même erreur pour les deux indiqué 1 capteur et le capteur 2 sur la même rive :

 

P0135 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - sensor1 Panne

P0141 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - SENSOR2 Panne

P0155 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - sensor1 Panne

P0161 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - SENSOR2 Panne

P1116 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - sensor1 Open

P1118 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - SENSOR2 Open

P1120 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - sensor1 Open

P1122 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - SENSOR2 Open

P1196 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - sensor1 défaillance électrique

P1197 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - sensor1 défaillance électrique

P1198 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank1 - SENSOR2 défaillance électrique

P1199 O2 Circ réchauffeur de la sonde . , Bank2 - SENSOR2 défaillance électrique

 

Quel capteur est défectueux ?

 

Si les codes de chauffe liés à comparaître pour deux capteurs , notre inclination naturelle est de supposer que les deux capteurs ont échoué. Toutefois , l'ECU est vraiment indiquant un échec dans soit des deux capteurs , et les chances sont qu'un seul capteur a effectivement échoué. Heureusement , il est très facile de tester chaque capteur individuellement avec un multimètre et déterminer celle qui est réellement défectueux.

 

Un capteur est situé avant et après le pot catalytique pour chaque rangée de cylindres , les moteurs qui ont 4-cylindres de deux capteurs alors que les moteurs V6 et V8 ont quatre . Si le moteur est un V6 ou V8 , les codes de diagnostic permettra de savoir si le problème est associé avec la banque 1 ou 2 de la banque , et seulement que les capteurs banque doivent être vérifiés .

 

 

 

Moteurs 4 cylindres

 

capteur avant-cat ( B1 S1 )

capteur apres-cat ( B1 S2 )

 

 

Moteurs à 6 cylindres

 

Banque 1 ( côté passager)

 

capteur avant-cat ( B1 S1 )

capteur apres-cat ( B1 S2 )

 

 

Banque 2 ( côté conducteur )

 

capteur avant-cat ( B2 S1 )

capteur apres-cat ( S2 B2 )

 

 

 

Sinon pour trouver le bon, tu contrôles chaque sonde à l'ohmmètre entre la borne 1 et 2, une fois le connecteur débranché..

 

Si la résistance est inférieure à 20 ohm, aucun soucis

 

Si la résistance est supérieure à 20 ohm, il est défectueux.

 

Bonne recherche ;) ;) ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci harley pour l'article !

Même si la traduction mot à mot vers le français n'est pas toujours top tongue.gif, on comprend quand même assez facilement ! biggthumpup.gif

Cet article confirme bien ce que tu me disais matt92, c'est la ligne côté gauche quand on regarde le moteur, mais ce qu'on appelle aussi le côté passager soit le côté droit lorsqu'on regarde le véhicule de l'arrière (ex : lettre R (right) sur l'optique avant côté passager).

Par contre à la lecture de cet article, est ce que je peux me fier au code S2 (soit après cata) renvoyé par le vag-com ? Parce que si je comprends bien l'article, la distinction avant/après n'est pas toujours fiable.

Alors à votre avis, est-ce que je dois changer les 2 sondes (avant et après cata) ou bien puis-je ne changer que la sonde après cata ? confused4.gif

Car étant donné que je ne vais pas la (ou les) changer moi-même, je ne me vois pas demander au garagiste de démonter les 2 juste pour les tester et n'en changer qu'une...

Modifié par MathTT
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tu peux changer celle après le cata uniquement. Chaque sonde possède un capteur, et celle-là ne renvoie aucun signal. Donc pas la peine de changer les deux... ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines plus tard...

Voilà, ça y est ! La sonde est changée ! Et quelles économies !!! biggthumpup.gif

 

Sur vos conseils je n'ai changé que la sonde défectueuse (B1S2). Je vais bien voir si dans le temps j'observe d'autres problèmes, comme me l'avait sous-entendu mon conseiller SAV Audi... dry.gif

En attendant, les économies sont plus que substantielles !

J'en ai eu (sur Oscaro) pour 90€ en pièce (+10€ de frais de port - livraison en 24h) et pour 1 heure de main d'oeuvre dans un petit garage (39.50€ HT) et un diagnostic avec effacement du code défaut (25€ HT). J'en suis arrivé à un total de 175€ TTC environ contre un devis Audi à 1070€ (pour 4 sondes)... A l'unité, chez Audi la sonde lambda était à 125€ HT, l'heure de main d'oeuvre est à 75€ HT et le diagnostic est à 60€ HT. J'en aurais donc eu pour 260€ HT soit environ 310€ TTC (En considérant qu'ils n'auraient effectivement mis qu'1 heure...) bleble.gif

 

Quasiment 2 fois moins cher ! Je crois qu'il n'y a pas photo ! wink.gif

 

A plus et bonne continuation !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

:bigthumbup:

 

Ton conseiller SAV Audi... Ah, celui qui est là pour te faire changer toute ta voiture quand tu veux remplacer tes plaquettes? <_<

 

Alors, elle marche mieux comme ça?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...