pietsnot

Ça plutôt l'air d'un volet qui ne s'ouvre pas. Dans ton cas le volet de mélange lequel est facile d’accès et où le servomoteur peut aussi facilement être démonté pour nettoyage. Note moi les codes erreurs avant de faire beaucoup de travail pour rien !!!

Oui, il a raison le Burny, il y a une valve qui coupe l'eau chaude quand tu met la clim' auto au plus bas ("LO" pour low). Elle peut être en panne et fermer complètement le radiateur de chauffage. Est ce que t'as essayé de relever les défauts sur la commande de la clim' (en partant du principe que t'as une clim' auto) ? Ça fonctionne comme ça : Mettre le contact. Presser et maintenir le bouton recyclage. Tout en maintenant le bouton recyclage pousser le bouton de ventilation manuelle ˮ flèche haute ˮ. L 'écran indique maintenant ˮ 01c ˮ, c'est à dire canal 1. Appuyer sur ˮ recyclage ˮ et l'écran affiche les codes erreur de la ventilation/climatisation. S'il n'y a pas d'erreurs, elle affiche : ˮ 00.0 ˮ Pour sortir de la mode diagnostique, presser ˮ AUTO ˮ.

Quelle question....

Ça va être une voiture superbe alors !! Chapeau bas !

Le "baud rate" est la vitesse de transmission de données. Si le logiciel ne peut pas s'adapter à la vitesse (plus basse ou plus élevée) de la voiture, les données ne peuvent pas être transmises. G110 - Sonde température liquide de refroidissement, défaut aussi visible comme 06-4 sur commande clim' V71 - volet de pression dynamique, défaut aussi visible comme 15-7 sur commande clim'

Voilà le tuto... http://partage.mescontenus.orange.fr/n/664-2/share/LNKaKpufIQtwLC2gV82sqgnol68z/ Pas de pont, un bon cric suffit, puis une chandelle pour la sécurité...

Les segments sont les composants du collecteur, qui est à l'arrière du moteur, sur lequel frottent les charbons (voir page 10 du tuto). Ce collecteur est divisé en 3 segments qui sont isolés entre eux. Avec l'age il arrive que la poussière des charbons et du cuivre bouchent ces fentes. Pour pouvoir tourner, le moteur va utiliser une intensité de courant de plus en plus importante, jusqu'à la limite qui est fixée dans le programmation de la commande de la clim'. A ce moment là, la commande n'alimente plus le moteur pour éviter des court-circuits et des problèmes pour les autres compoosants du système. Bon weekend !

Ca ne veut rien dire que le moteur tourne... il le fait quasiment tout le temps ! Par contre, il suffit qu'il y a un peu de saleté entre les segments du collecteur, ce qui engendre un ampèrage trop élevé, pour que la commande coupe le moteur... Nettoie bien, avec une aiguille, l'espace entre les sements du collecteur. Est ce que le collecteur est bien lisse ? Puis, lubrifie aussi les axes des volets, qui tournent parfois difficilement. Quand tout ça est fait, puis les butées de la plage de réglage, là tu peut regarder de plus prêt la commande, si besoin y est. Mais, déjà au contrôle VAGCOM tu saura tout de suite si les servo-moteurs sont bons.

Ce n'est pas la peine de mésurer les potentiomètres puisque la valeur n'est jamais identique ! La valeur de résistance varie en fonction de la position du volet (les engrenages ne font pas bouger que le volet, mais aussi le potentiomètre). La différence de résistance modifie le voltage et c'est cette valeur de voltage qui est reconnue par la commande de clim'.

Le mieux est de le faire tout de suite. La raison est que une fois démonté et remonté, ils ne connaissent plus leurs butées de fin de course. Donc le moteur continue de pousser et peut casser la tringlerie plastique. Ou le servomoteur sera à nouveau mis en arrêt par la commande de clim', puisque, en continuant de pousser il consomme plus de courant que prévu dans le programma de la commande de clim'. Sauf pour le servomoteur du volet de pression dynamique et celui du mélange d'air, tous les deux dans le bac à eau devant. Là tu ne démonte QUE le moteur, tu ne touche pas à la tringlerie. Sauf si tu fait tourner les roues dentées pour ces servomoteurs - pour une raison ou une autre - il n'y a pas de réglages à faire. Chez Audi ce sont les réglages de base des moteurs et la VAGCOM les fait bouger 4 fois A/R pour valider les butées. En général ça prends plus de temps de tout brancher que de faire les réglages... Le réglage même prends environ 2 à 3 minutes, c'est tout. Bonne chance

Pas la même attribution ?

Il faudra surtout pas essayer de tourner le filtre... Déserrer de quelques tours la vis de blocage (horizontale) qui se trouve près de l'arrivée du gasoil en provenance du réservoir. Puis tenez bien le filtre et dévisser le boulon banjo central sur le dessus. Enlever le filtre vers le bas et arrière. Faites attention de bien nettoyer les flexibles (surtout liquide refroidissement) s'il y a du gasoil qui est tombé dessus pour éviter que le gasoil endommage les flexibles. Remplir le nouveau filtre avec du gasoil, mouiller le joint aussi et remplacer. Serrer bien le boulon banjo central et après, serrer la vis de blocage. Démarrer et contrôler visuellement pour détecter d'éventuelles fuites. Accélérer plusieurs reprises pour chasser toutes les bulles d'air visibles dans le tuyau. Certaines voiture ont un senseur pour détecteur l'eau dans le filtre. Si votre voiture en est équipée, c'est cette prise qui est à démonter d'abord. Voiture à l'arrêt et pas de contact. Bonne chance...

Enlever les bras d'essuie-glaces et après dévisser les 4 (ou 5) vis BTR qui tiennent ce plastique (je crois qu'il est en deux parties, une en métal et l'autre en plastique, mais n'en suis plus sûr et je n'ai rien ici pour vérifier). C'est relativement simple. Puis, c'est le seul ventilateur, il n'y a pas d'autre. Le bloc clim est à l'intérieur, au dessus de la console et l'accès aux tuyauteries se fait - voiture sur un pont - d'au dessous...

Bonjour, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit... Ici c'est pour les A6 C4, les grand-mères quoi ! Faudra changer de forum alors... Mais bon, un bruit sourd dans la ventilation... Sur ce modèle le bloc ventilation est boulonné avec quatre boulons qui ne sont pas trop difficiles à enlever. Avant de l'enlever il faudra bien repérer les différentes prises (identiques) et les associer avec, par exemple, un scotch de couleur différent pour éviter qu'on les mélange au montage. Après le bloc est relativement facile à démonter. Pour les servomoteurs c'est la même chose que pour les prises, faudra les repérer parce que ils sont tous identiques de l'extérieur, par contre les potentiomètres à l'intérieur sont différents ! Souvent il arrive que le petit tuyau d'évacuation d'eau, qui est en bas sur le côté droit du bloc, est bouché. A la fin du tuyau il y a un réducteur de diamètre qui est monté par les braves ingénieurs d'Audi et souvent c'est là ou ça coince. La pression dans le bloc augmente et ça peu donner lieu à des bruits sourds comme indiqué... Acheter un nouveau joint avant de remonter le bloc d'aération. Sinon ça commence à siffler... C'est jolie aussi, mais ce n'est peut-être pas ce que vous cherchez... Bonne chance

http://imageshack.us/a/img846/779/retroviseurexterieur.pdf

La personne qui a réalisé la réprogrammation n'a probablement pas tort pour la vanne EGR. En désactivant électriquement la vanne N18 via le boîtier gestion moteur (ECU) la vanne EGR ne sera plus en dépression et restera donc fermée. De toute façon, la vanne EGR fonctionne seulement jusqu'à 2000 T, donc sur un filet de gaz. Au delà elle se ferme. Aussi en accélérant "sauvagement" le contacteur "kick-down" doit, via l'ECU, fermer la vanne EGR.

Bonjour, le quattro a déjà de série un embrayage renforcé, quattro oblige... Que la voiture tremble peut avoir différentes raisons; je présume qu'elle ne le faisait pas avant la reprogrammation. Il est possible que le roulement intermédiaire de ton arbre est un peu vieux et que l'axe est décentré, d'où un certain balourd. Peut-être que ce n'était pas ou peu perceptible avant. Ou le train avant... Faudra attendre l'avis de Burny, il est plus au courant de tout ce qui est quattro que moi.

Je t'ai envoyé par mail le tuto démontage/montage culasse et arbre à cames AEL/AAT Bonne chance !!

Je dois avoir quelque part un tuto pour démontage et montage de la culasse et de l'arbre à cames d'un 5 cyl. TDI. Mais ou ?? Je chercherai cet après-midi. A remplacer : le joint de culasse (attention, le joint a sur le bord du coté injection devant une série de trous ou encoches alignés. Le nouveau joint doit avoir le même nombre de trous ou encoches) Les boulons de fixation de la culasse, les écrous autobloquants, et tout autre joint (couvercle culbuteur de l'arbre à came par exemple) Les guides soupapes d'origine sont lisses; s'ils ont un rebord côté arbre à cames, c'est qu'ils ont déjà été remplacées. Pour sortir les guides lisses presser avec presse et outil 10-206 du côté arbre à cames vers l'intérieur Pour sortir les guides avec un rebord, presser avec presse et outil 10-206 du côté cylindre vers l'arbre à cames. Presser les nouveaux guides (que t'as légèrement huilés d'abord) dans la culasse du côté arbre à cames. Attention de ne pas presser trop fort et trop loin pour éviter que le rebord du guide casse. Après il faudra - puisque l'alésage du guide n'est pas rodé, ni parfaitement rond après pressage - aléser le trou dans le guide avec un alésoir à main jusqu'au diamètre voulu. Utilise beaucoup d'huile de coupe pour avoir une surface le plus lisse et surtout le plus précis possible (H7 ou H8, je ne sais plus exactement). Ceci est plutôt un travail de spécialiste... Il faudra un bon alésoir cylindrique de 8 mm. La référence VAG est le 10-215 et c'est assez cher, environ ¤ 110,-- T'as regardé combien ça coûte dans un atelier de réparation moteur ? Par ce que il faudra aussi contrôler les sièges des soupapes et éventuellement les roder ensemble avec les soupapes existantes ou de nouvelles soupapes. Souvent les ateliers proposent des tarifs intéressants.

9 fois sur 10 c'est le calorstat à changer et tout rentre normalement dans l'ordre... Ton calorstat ne se ferme pas et l'eau circule en continue a travers le radiateur. La température reste donc trop bas et résultat : pas de puissance de chauffage et un moteur qui reste trop froid (+ d'usure et + de consommation). En ville, tu roule bien plus lentement, probablement tu t'arrête fréquemment aux feux. Tout ça fait augmenter la température. Si le calorstat serait en bon état il s'ouvrira à ce moment là pour laisser l'eau aller se refroidir dans le radiateur pour éviter que la température augmente de trop. Dès que la température est descendue, il se referme et ainsi de suite. PS profite de l'occasion pour vidanger et rincer le circuit de chauffage (à contre-courant de préférence), puisque tu peut avoir des particules de rouille dans le liquide de refroidissement et ton nouveau calorstat ne pourrait pas fonctionner correctement. Après rinçage remplir avec un liquide de refroidissement de bonne qualité (qui n'attaque pas l'aluminium...)

Voila le lien pour les schémas d'électricité Audi AEL-AAT. C'est un fichier .zip de 39,3 Mo. ICI A l'intérieur 55 fichiers pdf incluant "1 structure des schémas" où est expliqué comment sont dessinés les schémas et que veulent dire tous les symboles. A +

Bonjour, J'ai pu scanner l'ensemble des schémas électriques originaux du AEL et AAT. Je vais en faire des fichiers pdf et les mettre à disposition pour téléchargement dès que je peux. J'ai les schémas suivants : Airbag conducteur et passager avant Airbag conducteur Airbag Autoradio Beta, Gamma et Delta avec ou sans chargeur CD Autoradio Bose avec ou sans chargeur CD Autoradio Bose avec ou sans chargeur CD (Avant) Barillets chauffants > 07/94 Barillets chauffants > 07/95 Boîte automatique AEL - AAT > 07/95 Boîte automatique AEL - AAT, lettre repère 01K Chauffage des sièges avant et arrières Chauffage stationnaire > 07/94 Chauffage stationnaire > 07/95 Climatisation à régulation automatique et mémoire de défauts > 07/94 Climatisation à régulation automatique et mémoire de défauts > 07/95 Dispositif anti-démarrage > 07/94 Dispositif anti-démarrage > 07/95 Dispositif d'attelage avec contrôle global > 07/94 Dispositif d'attelage avec contrôle global > 07/95 Dispositif d'attelage de remorque Eclairage de jour avec phares anti-brouillard et feu arrière de brouillard Gicleurs d'eau chauffants Indicateur de température extérieure Installation autoradio Beta Lampes de lecture et plafonniers à extinction retardée > 07/94 Lampes de lecture et plafonniers à extinction retardée > 07/95 Lave phares > 07/94 Lave phares > 07/95 Lève glaces électriques 2 portes > 07/94 Lève glaces électriques 2 portes > 07/95 Lève glaces électriques 4 portes Modèle Avant, partie arrière > 07/94 Modèle Avant, partie arrière > 07/95 Moteur AEL-AAT > 07/95 Ordinateur de bord > 07/94 Ordinateur de bord > 07/95 Phares anti-brouillard et feu anti-brouillard arrière Phares avec anti-brouillard intégrés et feu anti-brouillard arrière Phares avec lampe luminescente à gaz > 07/94 Phares avec lampe luminescente à gaz > 07/95 Réglage élecriques des sièges et rétros à mémoire, rabattables ou pas Réglage du site des phares > 07/94 Réglage du site des phares > 07/95 Régulateur de vitesse Rétros extérieurs à réglage et dégivrage électrique, rabattables Structure des schémas Système global de contrôle > 07/94 Système global de contrôle > 07/95 Toit ouvrant confort > 07/95 Toit ouvrant avec présélection automatique et fermeture par commodo (avec lève-glaces électr.) Verrouillage central, commande IR, système d'antivol Verrouillage central, commande IR, système antivol avec commande de verrouillage intérieure Verrouillage central, commande IR, système antivol, sans commande de verrouillage intérieure Volant de direction avec commandes autoradio Je postera le lien ici, dès qu'ils seront en ligne.

Fait attention en démontant la poulie crantée de la pompe à injection. Il y a une bague ressort et une clavette. faudra pas qu'ils tombent... Bonne chance !!

Bon, désolé pour la réponse tardive, mais avant il fallait tondre la pelouse.... Le joint peut SEULEMENT être changé quand tu mets la pompe à injection à la VERTICALE. Autrement tu auras tout plein de choses utiles, genre ressorts, plateau à cames etc qui vont tomber. Il faudra donc sortir la pompe de la voiture après avoir fait des repères pour le calage après réparation. La réparation peut être faite tout seul, mais peut-être c'est mieux d'être à deux... Mets la pompe dans un étau de façon à ce qu'elle soit bien à la verticale. Dévisse la vis centrale, clé 12. Le gros bouchon reste en place. Maintenant il faudra dévisser progressivement les vis qui tiennent la tête hydraulique sur la pompe. Il faudra faire la première vis 1 tour, celle d'en face 1 tour, celle à côté un tour, etc. Le but est que la tête monte tout droit. A l'intérieur il y a un piston qui est très fragile et qui cassera si la tête se met - même légèrement - de travers. Maintient fermement la tête pendant que tu dévisse tout. Juste avant que les vis seront libres, tu passe un tournevis ou autre pige de Ø 5 ou 6 par le trou au milieu et t’appuie sur le piston tout en déserrant les vis complètement. L'idée est que le piston reste en place pendant que tu monte délicatement la tête hydraulique. Il ne doit pas y avoir de résistance, à part peut-être le joint torique qui colle un peu. Attention, au dessous de la tête il y a deux ressorts, tarés assez forts et c'est pour ça qu'il faudra toujours tenir la tête solidement. Ces ressorts restent à l'intérieur. Mets la tête de côté, change le joint (n'oublie pas de le graisser avec un peu avec de l'huile moteur) et remets la tête. Délicatement pour ne pas abimer le piston. Presse la tête à fond sur le corps de la pompe et serre une vis à la main, puis une deuxième. Mets les autres vis et serre progressivement, identique qu'au démontage, pour que la tête descends parfaitement droit. Remets le petit bouchon au milieu. Remontage dans voiture et réglage . Bonne chance !

Bonjour, j'ai peur de ne pas pouvoir t'aider avec ce joint de la tête hydraulique. Ça a l'air simple comme ça, mais je me méfie un peu... Il doit y avoir des ressorts là dedans et je pense qu'il faudra donc démonter la tête quand la pompe sera en position verticale... Donc démontage complet... Mais bon, je vais me renseigner et je reviens vers toi.