pietsnot

Quelques photos :

Aujourd'hui remplacé le pilier du départ du liquide de refroidissement situé sur le derrière de la culasse. Démontage du cache moteur Démontage du cache derrière la courroie de la pompe à injection Serrer la durite pour éviter que tout (radiateur de chauffage) se vide Démonter tout et remonter dans le sens inverse. Comme on peut voir sur la photo, l'ancien était cassé sur le bord de la culasse (là où il y a le plus de forces sur la pièce) et il fallait enlever les derniers bouts avec un petit crochet maison...

Oui, ce que j'ai expliqué est le réglage statique de l'avance à l'injection... J'ai toujours cru que la VAGCOM permet seulement de visualiser l'avance réelle, pas de la corriger. Mais, je peux faire erreur.

La pompe se cale, à mon avis, seulement mécaniquement avec l'aide d'un comparateur avec un écran de 0 à 3 mm. Ce comparateur est visé dans le trou central (bouchon au milieu sur le devant de la pompe). Moteur en PMH Déserrer la poulie arrière de l'arbre à cames (elle doit tourner juste librement sur l'arbre à cames) placer le comparateur Régler le comparateur à 2 mm Tourner la poulie de l'arbre à cames dans le sens des aiguilles (en regardant le bloc moteur de l'arrière) jusqu'à l'aiguille ne bouge plus Les aiguilles du comparateur doivent tourner en contresens, sinon, vous avez déjà dépassé le PMB Dans ce cas, tourner la poulie de contresens jusqu'à l'aiguille ne bouge plus. Le piston haute pression de la pompe est maintenant au PMB (bas) Mettre le cadran à 0 Tourner l'arbre à cames très lentement dans le sens contraire des aiguilles jusqu'à l'affichage correct, à savoir : Pour moteurs ABP : 0,42 mm +/- 0,02 mm Pour moteurs AAT et AEL : 0,32 mm +/- 0,02 mm Enlever comparateur et serrer la poulie de l'arbre à cames.

Burny, c'est quoi au fait un ampli hydraulique ? Et comment ça fonctionne ?

Que temporairement, hélas. Mais il vient de me téléphoner pour dire qu'il a trouvé un garagiste qui va lui faire tout ça à un prix d'ami. On va bien voir où est exactement le problème, je te tiens au courant.

La pédale de frein descends très loin avant de freiner vraiment et bloque ensuite (dans le sens où l'abs commence à fonctionner). Le vendeur lui expliquait que le système était poreux... Il a l'ensemble des pièces, mais pas de connaissance pour réparer ça. C'est quand même une organe de sécurité... Pour l'embrayage c'est dito...

Oui, dans ce cas ce sont les servomoteurs les moins accessibles, ceux qui sont derrière la console... Mais, si personne n'y a jamais touché, ils devraient fonctionner correctement d'une extrémité à l'autre. Ils fonctionnent bien ou pas du tout. Faudra faire refaire les réglages de base de la clim. Hors branchement de la VAGCOM ça prends 2 minutes et ça permet d'être rassuré - ou pas - sur l'état des servomoteurs.

Bonjour à tous, mon fils vient de s'acheter une Audi 100 S4 de 1993, moteur AAN (?), un 5 cylindre essence survitaminé... Mais, les freins ne fonctionnent pas à 100 % et il a donc besoin de refaire le système hydraulique, donc remplacer le maître cylindre, master vac, émetteur et récepteur, durites etc. Qui sais s'il existe un tuto, ou est ce que quelqu'un a déjà fait cette réparation ? Toute aide est le bienvenue !!

Je ne comprends pas bien... Tu dis "lorsque la clim est éteinte", est ce que ça veut dire que tu n'a pas le petit flocon de neige en bas à gauche ? Ou est ce que c'est à un autre moment ? Au moment où l'indicateur de la clim (ce fameux flocon) est éteint, la commande fait toujours le mélange d'air extérieure (mais pas refroidi en plus par l'évaporateur de la clim') et l'air chaud produit par le radiateur. Au moment où le volet (en fait il y en a deux dans la boîte du ventilateur) ne peut pas prendre la bonne position comme demandée par la commande, le mélange d'air froide et chaude ne sera pas correcte. Dans tous les cas, si les réglages de base ne sont pas faits, le fonctionnement ne peut pas être optimal et en plus tu risque de casser les tringleries des servomoteurs et là je pense justement au servomoteur qui commande le volet chaud/froid et qui se trouve sur le côté (côté conducteur) de la boîte avec le ventilateur dans le bac d'eau.

:thanks: C'est gentil , mais ici tout le monde reçoit et donne de l'aide. Donc, un grand merci aussi à tous les autres sur ce forum.

J'en ferai une quand je remplace la pièce, je viens seulement de la commander...

C'est une excellente question, Burny !! Il doit obligatoirement être entre le commodo et l'ECU, mais son fonctionnement n'est pas clair pour moi. Autant sur une version essence, pas de problèmes, il gère la commande des poumons. Dans un TDI il n'est d'aucune utilité, il est complètement superflue. Ce boîtier était aussi parfois associé à une prise femelle bleu qui pendouillait derrière le vide-poche côté conducteur. Peut-être une erreur de chez Audi ? Honnêtement, je n'ai aucune réponse satisfaisante... pourtant, ce n'est pas le premier TDI que je vois avec ce boîtier...

Les TDI's ont eu aussi ce boitier pendant un tout petit moment, mais Audi l'a très vite supprimé. Il y a eu que quelques centaines de voitures équipés comme ça. Tellement peu qu'on ne le retrouve pas dans les schémas électriques officiels d'Audi. La meilleure chose à faire, à mon avis, est de faire un nouveau faisceau entre commodo et l'ECU selon le tuto et de supprimer purement et simplement le boitier en question. Tu dois vérifier les contacts dans la prise du ECU, pour pouvoir fonctionner le boitier est branché sur les mêmes contacts. Il faudra donc, après avoir repéré les câbles, les couper pour faire la jonction avec le faisceau venant du commodo. Du taf en perspective, d'autant plus que, pour bien faire il te faudra mieux prendre une nouvelle prise pour le commodo et les câbles adaptés (voir tuto). Comme ça t'est sur d'avoir quelque chose qui fonctionne sans surprises.

Bon, bras inférieur droite remplacé sans trop de problèmes. Par contre, les pièces chez le Gentil, bonjour le dégâts... J'ai commandé les 3 pièces de fixation qui ne sont pas fournis avec le bras (# 9, 10, 11 du plan plus haut). € 23,80, la crise !! Un conseil, si vous êtes dans le même cas, achetez seulement le # 10, l'entretoise... à € 7,80 Comparé au bras (original Audi mais acheté en Luxembourg) avec silentblocs etc plus frais d'envoi € 82,30 (chez le Gentil presque €; 390,-- en le cherchant à la concession). Cherchez l'erreur. Par contre, à la même occasion j'ai voulu remplacer le turbo de la quattro parce que le pression ne dépassait pas le 700. J'ai donc acheté un turbo d'occase mais de bonne qualité. En démontant on trouve une fente dans la durite de pression (entre radiateur de refroidissement et collecteur d'admission). Pas la peine de changer de turbo donc, mais que de durite. Vu le prix de la durite chez Audi j'en cherche une d'une voiture donneuse ou neuve à un prix raisonnable, mais pas à un prix Audi (€ 140,--) gloups... Si jamais quelqu'un peut m'aider, il sera le bienvenue !

Bon, le coupable est trouvé ! Le radiateur de chauffage de l'habitacle est alimenté en eau chaude par une prise directement sur la culasse. C'est un pilier en plastique avec un pied ovale qui est fixé avec deux petits boulons sur la culasse. L'étanchéité est faite par un joint entre le pied du pilier et la culasse. Le plastique ce détériore dans le temps et peut se fendre. C'est exactement ce qui c'est passé chez moi et ça donne un beau petit goute-à-goute... Donc, rien parterre puisque, moteur chaud, ça se évapore tout de suite. par contre, j'ai trouvé des traces de rouille sur la face arrière du bloc moteur, au dessous de la courroie de la pompe à injection. C'est un peu difficile d’accès pour remplacer, mais c'est toujours mieux qu'un problème de radiateur de chauffage ou joint de culasse.

Vérifié le régulateur derrière le tableau de bord. Il fournit la tension à plusieurs cadrans et il se peut que les 3 pattes sont oxydées, voir que le régulateur est HS

Je viens de réparer une commande de clim et je trouve, comme toujours, que les soudures de la prise sur la carte de la façade sont mortes. Dans le plupart des cas c'est la raison pour laquelle les boutons de commande ne répondent pas ou que de temps en temps (sauf quand on en a besoin...) Une petite photo faite sous microscope pour illustrer :

Je trouve le prix de cette voiture largement surévalué et ce n'est pas une voiture que j’achèterai. Ça me fait penser à certains gens qui vendent leur maison en pensant posséder Versailles... 100.000 km en 16 ans, ça fait en moyenne un petit peu plus que 17 km/jour. Pour une grande routière c'est extrêmement peu... Méfie toi...

Débranche avant tout la batterie, puisque tu dois aussi démonter le airbag. La coque avant du volant peut être dévissée de derrière le volant. Il y a deux petits trous et au fond des boulons tête Torx (35 ?)

.....

Mais bien sur... une médaille ils t'offriront !! Une médaille en chocolat...

La coque du rétroviseur est en 3 parties : La plus grande qui enveloppe l'ensemble moteurs et miroir, peut être démonté après avoir enlevé le miroir. La petit partie au dessous peut être dévissé (1 vis en bas) mais ne peut pas être enlevée facilement, puisque le mécanisme ne laisse pas de place pour la manoeuvrer (mais, ça je ne l'ai jamais essayé) . La troisième partie, celle côté portière ne peut pas être dévissée sans avoir - au préalable - démonté le rétroviseur complet.

Bonjour parmi nous ! T'as quelques photos à montrer ?

Alors, pour faire plus vite, j'ai démonté un rétroviseur que j'ai sur l'étagère. C'est un rétroviseur côté passager, mais pour le reste identique à celui côté conducteur. Une fois enlevé le miroir tu doit dévisser les deux vis comme sur la photo 1. Ça te permet d'enlever la coque. Après tu voit le mécanisme de blocage sur la gauche. La coque gauche doit être démontable aussi, il y a des vis derrière... mais pour ça il faudra démonter tout le rétroviseur... Désolé, la photo est un peu floue...