sapiens66

Salut, Je pense qu'ils recommandent de ne pas débrancher le débitmètre lorsque le circuit est sous tension, ou pire lorsque le moteur tourne. Moi j'avais fait la manipulation véhicule arrêté, contact au repos. Ce serait à refaire, je débrancherais la batterie. Une petite RAZ comme indiquée sur S3-passion :jap: :jap: :jap: (le site) ne peut pas faire de mal : "Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique 1. Débrancher le câble de masse de la batterie, attendre env. 5-10 minutes. Puis le rebrancher 2. Insérer la clé de contact et tourner en première position. Ne pas démarrer ! Ceux qui veulent entendre comment s'ajuste le papillon du système d'injection, peuvent retourner en direction du capot toujours ouvert. Cela s'entend très bien. Attention: attendre au moins 5 minutes ! 3. Démarrer le voiture, mais sans accélérer !!!!! C'est très important, sinon, la procédure se termine ici et aucune modification n'est prise en compte. Laisser tourner le moteur pendant environ 5 minutes au ralenti. 4. Vu qu'on a débranché le pole négatif de la batterie, il faut maintenant débloquer la sécurité de l'autoradio. Appuyer simultanément sur les touches F1/2 et DX, jusqu' à ce que l'affichage SAFE disparaît. Les touches des stations 1-4 permettent d'entrer le numéro de code. Par exemple: Si le deuxième chiffre du code est 6, il faudrait appuyer 6 fois sur la touche n° 2, jusqu'à afficher 6 sur l'écran, etc... 5. La procédure d'apprentissage nécessite environ 50 km de parcours. Pendant ce temps, il est conseillé de passer à peu près par toutes les situations de conduite possible. Cela va du régime maximal, de la conduite sportive, jusqu'au sous-régime, et de la conduite en ville. 6. A chaque modification du système (Filtre K&N, pot d'échappement, etc...), il est conseillé de faire une remise à zéro. 7. Il faut savoir que la mémoire du boîtier de gestion est de type tampon à registre. La dernière information pousse plus ou moins la première. L'électronique s'adapte donc nécessairement à moyen terme à votre style de conduite. La remise à zéro ne fait que accélérer cette procédure." A+

Salut, La documentation Pierburg prévoit ton moteur (clique sur "télécharger" dans la nouvelle fenêtre, c'est un fichier .pdf) : ici En cherchant un peu sur Ebay.de, tu peux trouver le capteur seul. Cependant, si tu réussis à obtenir une prise en charge de Audi, autant en profiter. A+

Rassure toi :kimouss: , il n'y a pas de droits d'auteur ! L'essentiel est que ça puisse profiter à d'autres. :coucou:

Salut, Merci pour la vidéo. Ces gars là font du travail d'orfèvre :bien: :coucou:

+1 pour la qualité des supports DVD (+ ou -R) de marque Verbatim. Jamais eu un seul échec de gravure. Un fournisseur fiable : ici :coucou:

Salut, Il y a quelques bribes d'information ici. :coucou:

Salut, J'avais créé un sujet sur ce thème lors du changement du débitmètre de mon A3. Voici le le lien , il devrait pouvoir t'aider. A+

Merci pour ta réponse. Je crois effectivement que je vais aller voir dans quelques concessions de province. :coucou:

Salut, Bienvenu sur cet excellent forum et merci :jap: pour les photos. Ta voiture semble être très soignée. Moi aussi je serais intéressé pour remplacer ces caches en ronce de noyer : - ou les as tu acheté; - références des trois pièces; - astuces particulières pour la dépose/repose. Chez Audi, on m'a annoncé un prix de 800 euros (!) pour les trois pièces (hors pose) ... Bonne route, :coucou: Trop tard :je_sors:

+1, on est très loin d'une différence de génération comme le fut le passage (réussi) de la III à la IV par exemple. :coucou:

Salut, S'agissant des monnaies, tu prends le prix en USD ("United States Dollars"). Google sait très bien convertir. A+

Bonsoir, Tu peux également utiliser : - DVDshrink - DVD Decrypter - DVDFab Decrypter ... suivant la "résistance" de l'original à cette copie de sauvegarde. Tout est expliqué ici. C'est totalement gratuit. :coucou:

Salut, Qu'est ce que j'ai pu les regarder ces machines ! 83PJold, ton auto est superbe :bien: . Prends en grand soin. :coucou:

Salut, Merci pour les photos :jap: . Je ne trouve pas que ce soit une réussite <_< , esthétiquement parlant. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la ligne. Les volumes sont mal équilibrés. Et ce ne sont pas de belles jantes qui vont rattraper la silhouette. On est très loin de la beauté du A4 cab. :coucou:

De rien. J'ai juste omis de préciser les facteurs essentiels de la réussite :bigthumbup: : - du temps devant soi (1 heure à chaque étape + 2 heures de polymérisation à l'étape 3); - une bonne dose de patience; - micro fibres et tampons applicateurs propres à chaque étape; - une nana compréhensive. Surtout n'oubliez pas de bien "travailler" le produit "Deep crystal polish" à l'étape 2. Aussi bizarre soit il, cette crème grisâtre semble pénétrer dans la peinture. Après tout est question de doigté, de sensations et de température extérieure. Bon courage, :coucou:

Salut, Suivant la gravité de la rayure je te conseille d'abord l'efface rayure "Scratch X" de Meguiar's : C'est un produit très peu abrasif donc tu peux éventuellement le mélanger avec de la pâte Abel Auto, en travaillant bien le mélange. Etale la pâte avec un coton ou un tampon Meguiar's. Attend un peu que ça blanchisse puis enlève le produit avec une micro fibre. Ensuite, si tu veux un résultat parfait, je ne saurais trop te conseiller les étapes suivantes : Travaille toujours à l'ombre et au frais sur une carrosserie propre. 1 - Rénovation de la peinture : produit : Deep crystal paint cleaner Meguiar's (12.50 euros) Je l'étale avec un tampon en travaillant panneau après panneau. Il ne faut pas attendre que le produit sèche. Dans les 5' j'enlève le produit avec une micro fibre. Comme le produit est assez gras, tu comptes bien 2 micro fibres pour faire toute la carrosserie. Elles saturent vite. 2 - Lustrant : produit : Deep crystal polish Meguiar's (12.50 euros) C'est le produit le plus difficile à appliquer. Il est très épais. Il a besoin d'être travaillé, un peu comme une crème pour la peau, et c'est très long. Application avec un tampon propre. Comme l'étape précédente, il faut travailler, panneau après panneau, et essuyer immédiatement le produit. Utilise une nouvelle micro fibre, propre. 3 - Cirage : produit : NXT tech wax Meguiar's (37 euros) Tu arrives presque au bout du rouleau. C'est un produit très léger, facile à travailler et idéal pour une carrosserie noire. Contrairement aux deux précédents produits, il faut l'appliquer sur toute la carrosserie et le laisser agir. Moi, je compte au moins deux heures. Une nuit éventuellement. Je l'essuie avec deux micro fibre propres, la première pour dégrossir, la seconde pour l'effet miroir. D'une manière générale, il est inutile de mettre trop de produit. Il est préférable de renouveler le traitement. Je conseille de faire les étapes 1-2-3 une fois par an (au printemps), plus si tu en as le temps. Mais le NXT est tellement facile que tu peux l'appliquer une fois par mois pour assurer une protection durable. Je n'ai pas d'intérêts particuliers avec Meguiar's (le site) mais après avoir essayé pendant plusieurs années toute une collection de produits tous plus miraculeux les uns que les autres et gaspiller pas mal d'argent, je trouve que Meguiar's, pour la carrosserie, est parfait (ou presque). Voilà ce que ça donne pour une carrosserie noire (clic plusieurs fois sur les miniatures pour obtenir un grand format) : Je profite de l'occasion pour déterrer le topic de Oufmen (ici, le poussin jaune). Il pourra être utile à ceux qui ont des carrosseries claires. Les produits sont différents (étape 3) mais le résultat est remarquable : Bon travail. :coucou:

Pas mal : lignes et volumes sont bien proportionnés. Nos chevrons nationaux semblent sur la bonne voie côté design :bien: grâce au travail de ce Monsieur Ploué et de son équipe. Ne reste plus qu'à en concrétiser une version commercialisable ... :coucou:

+1, ça ressemble aux "Cars" des gamins. Pour le reste, cette version ABT est des plus réussie. Difficile de ne pas se retourner à la vue d'une telle machine. Merci pour le "tofs". :coucou:

Celle-ci ne doit pas être loin du podium des km parcourus. Des photos de la championne peut être ? :coucou:

Salut, Je ne connais pas ce moteur particulièrement, mais voici ce qui en est dit dans le manuel Haynes consacré à cette mécanique : - périodicité d'entretien kilométrique : huile multigrade répondant aux normes VW 500.00, 505.01 ou 502.00 (viscosité comprise entre 5W 30 et 10W 40) ou VW 501.01 (viscosité comprise entre 5W 50 et 20W 50) - périodicité d'entretien variable (ce qu'on appelle le LL), ton cas pour l'instant : huile spécifique "longue durée" répondant à la norme VW 503.00. Les normes ont évolué depuis donc celles ci doivent être considérées comme un minimum. Le point important pour toi est que tu peux utiliser de l'huile standard VW 502.00 pour faire l'appoint à condition de ne pas dépasser 0.5 litre. Vu ton shéma, tu dois pouvoir arriver au maxi de la jauge avec à peine 1/4 litre d'huile (l'écart mini/maxi équivaut à 1 litre). Pour ma part je pense que tu peux rouler tranquillement en laissant ton niveau comme ça et en le surveillant bien sûr. Pour trouver de l'huile, il doit bien y avoir un Norauto dans ton coin. En général ils sont bien achalandés. Début juillet, j'avais trouvé de la Castrol pour TDI IP, pourtant pas commune, à celui de Roanne (Mably). Regarde également du côté de chez Yacco, ils font des lubrifiants compatibles Diesel/Essence. Le point essentiel est que tu respectes d'abord les normes VW. Après seulement tu choisis une viscosité. Pour le reste je te recommande de sortir du long life et de passer à une vidange moteur tous les 10000 au minimum, surtout si tu fais de la ville ou des petits trajets. Le long life, c'est un peu du commerce et pas sûr que les moteurs et leurs périphériques (turbo ...) s'en trouvent en meilleure santé surtout avec des viscosité 0W ... Pense à bien nettoyer ton insonorisant (produit vaisselle et eau chaude) et ton bas moteur. Ca te permettra de repérer des points de chute d'huile. A+

Salut, Je rencontre fréquemment ce genre d'individu dans le cadre de mon travail : des gens qui ont tout vu, tout fait, qui ont la plus belle maison, la voiture la plus fiable, qui "b...." une nana différente chaque samedi soir, et patin, coufin etc ... :angry: J'ai eu plusieurs 1.9 TDI (110, 115, 130 en Golf et A3). Jamais de problème particulier. Sur mon véhicule actuel, j'ai simplement changé le débitmètre à 65000 km. Mon oncle et mon beau-frère, accroc (resp.) des HDI et Dci, ont eu pas mal de problèmes moteurs, d'électronique et de boîte de vitesse. Et pourtant ils changent de voiture chaque année. Voilà, ce sont des faits. Parcours ce forum et tu trouveras des 1.9 TDI à plus de 200 000 km, encore bien vaillants. On ne le répètera jamais assez :bigthumbup: : - Un moteur a besoin d'être chauffé. C'est encore plus vrai avec un Diesel. Et ça durera tant que ceux ci auront des pièces mécaniques en mouvement. - Il faut prendre certaines précautions d'usage avec un moteur turbo compressé. - Les 1.9 TDI sont des mécaniques très affutées et performantes. Rien à voir avec un XUD Peugeot. Le corollaire est un entretien très suivi. Un petit lien concernant quelques avis sur l'A3 1.9 TDI : ICI Je suis par contre plus modéré quant au 2.0 TDI 140. Deux mauvaises expériences avec des A3 (VD et VN) (culasse poreuse, sifflements moteur, tremblements). Mais peut être n'ai je pas eu de chance sur ce coup là. Il faudrait pouvoir avoir des statistiques de fiabilité depuis que ce moteur est commercialisé. :coucou:

Salut, Il me semble que lorsqu'il y avait l'option "Bose sound system", un petit sigle '0000 Bose' était collé sur les HP avant. Cette option comprenait également un caisson de basse. Mais je ne suis pas trop sûr de moi sur ce coup là. Il faudra attendre les pros du secteur. :coucou:

Salut, Les A4 d'avant 2004 étaient également en 5/112. :coucou:

Salut, Intéressant cet article. Mais je suis sceptique quant à la tenue dans le temps de la réparation. La première photo montre une jante qui a bien frottée. Ce n'est pas simplement un petit éclat de vernis. Si j'ai bien compris, il commence par bien nettoyer le support puis ponce, applique du mastique, laisse sécher, "reponce" et enfin applique une couche de peinture. C'est l'association mastique et alliage d'aluminium qui me pose un problème <_< . A mon avis il n'y a que la recharge en alu qui soit susceptible de résister aux contraintes subies par une jante. Dans un cas comme ça, je me contenterais d'ébavurer la blessure avec du papier à l'eau et d'y passer un fonds de peinture. :coucou:

Ca ne me choque pas. La marque YACCO (ici) fait de même depuis longtemps. :coucou: