Bap33

:coucou: Il faut distinguer 2 choses. A priori l'alarme n'est pas de série sur les modèles allemands. Toutefois, si vous l'avez vous trouverez 2 boutons sur la tranche de la portière conducteur. L'un sert à déconnecter la détection anti-soulèvement (pour les remorquages par exemple), l'autre sert à déconnecter la sirène (de mémoire :unsure:). Ensuite, alarme ou pas, il y un tout petit voyant rouge qui clignote, au pied du pare-breise, sur l'un des 2 ergots noirs. Ce voyant, assez peu visible quand il y a une forte luminosité d'ailleurs, est associé je crois à l'activation du transpondeur et de l'anti-démarrage, je crois... A vérifier dans la manuel utilisateur... :coucou:

:coucou: Regarde ton manuel d'utilisateur, il y a un paragrpahe, sur tous les modes de défaut, les voyants et les mises en sécurité. Tu y trouveras peut-être des infos. A + :coucou:

:coucou: Après vérification, ma charnière n'a pas de jeu :). Mais il m'était arrivé un truc sur une de mes précédentes voitures. J'avais été surpris par une forte rafale de vent venant de l'AR à l'ouverture de ma portière et celle-ci est partie d'un coupe en butée :blink: ! J'ai même cru un instant qu'elle avait été si loin, que j'allais me retrouver avec un pli sur la portière, dû à l'arrête de l'aile AV. : :o. Heureusement non ! Rien ne semblait avoir cassé, tout fonctionnait normalement, mais quelques mois après, j'ai entendu un grand clac en ouvrant ma portère : charnière cassée ! Plus aucun cran à l'ouverture / fermeture et la portère pivotait presque librement :o ! Il ne te serait pas arrivé un truc du même genre, à tout hasard ? Bon courage ! :coucou:

:coucou: Ce n'est pas "mettre la pagaille", mais simplement un phébomène physique, avec lequel tout bon mécano doit savoir composer, voire éliminer ;). Moteur arrêté, l'assistance (électrique ou hydraulique) n'est pas en marche et l'équilibre des force dans la direction n'est pas parfait. Ainsi, si l'on ne met pas le moteur en marche, en effectuant les réglages, on met la direction légèrement en contraintes (comme un ressort qu'on comprime) tout semble OK. Mais dès qu'on met le moteur en marche, la direction assistée va jouer son rôle et libérer toutes les contraintes emmagasinées, en gros le "ressort qu'on a comprimé" se détend et vient fausser tout le régalge. Bref, plus qu'à recommencer <_< ! Simple, mais à ne pas oublier lors du réglage ;)... :coucou:

:coucou: a priori un problème d'équilibrage sur un des pneus (probablement sur le train AV). Tu as peut-être perdu un plomb... Avec un simple contrôle visuel, tu pourras le voir toi même, tu verras certainement la trace du plomb perdu... Si tu ne vois rien vVas dans un garage pour faire vérifier l'équilibrage de tes roues. A+ :coucou:

:coucou: Tiens, je regarderai sur la mienne , car elle est de 12/2003 et vient de passer les 88000 km. En fait, c'est pas forcément les kilométrages, mais le type d'utilisation. un gars qui fait beaucoup de long trajet sollicitera moins les ouvrants, qu'un gars qui fait beaucoup de ville. Un classique ;)... C'est peut-être plus sollicité sur une version 3P comme la tienne, où les portes sont plus lourdes que sur une SBK. Mais j'ose quand même espérer qu'Audi prend ça en compte pour les dimensionner :rolleyes: ... Pour l'instant je n'ai rien remarqué sur ma 3 portes... :coucou:

Et tu as fait la vidange de boîte des 60000 km sur ta DSG :bigsmile: ??? :ck1: Bon plus sérieusement, content pour toi :). Mais ça fait quand même râler de voir qu'il faut attendre presque 1 mois et 1/2 pour arriver à avoir gain de cause (ou presque) :bleble:. Pour celui qui a impérativement besoin de sa voiture et qui est pressé par le temps, il n'a pas le choix, il n'a plus qu'à débourser :angry:. Mais au final, ce n'est pas dit qu'il rachète une Audi <_< ! Gagner 6000 euros, pour en perdre 30000 (pour caricaturer)... J'ai pas fait d'études en économie, mais d'un point de vue rentabilité, ça me semble pas terrible :euh:...

:coucou: Finalement, nous sommes obligés de "lâcher l'affaire"... :( J'ai trouvé des indications sur un autre forum. Apparemment, le remplissage semble se faire par l'orifice de vidange, qui en point bas. Il donc faut un outils spécial pour pouvoir le faire :sic:. Mais si encore il n'y avait que ça... Non, il faut ensuite faire un contrôle du niveau via le VAGcom avec une huile entre 35 et 45°C. Tout doit semble-t-il se faire en plus, moteur tournant, en enclenchant chaque rapport au moins 3s, pour faire un niveau correct. Ceci sous-entend d'avoir un banc roulant ou moyen de soulever complètement la voiture, genre pont (pour que le train AV ne touche plus le sol pour pouvoir passer tous les rapports tout en gardant la voiture horizontale) ! Tout ça pour vidanger une boîte :blink: !... Avec mon pote, on se voit pas trop mettre la voiture sur 4 chandelles, et s'amuser à passer tous les rapports jusqu'en 6e (même avec un régime moteur très faible) :nanana:. Si une chandelle lâche, je vois d'ici le tableau :blink:. La voiture dans le mur de la maison :o, résultat : titine ET la maison cabossées :blink: !!! Chère la vidange de boîte :angry:... Dans ces conditions, le tarif de la vidange de boîte me paraît plus justifié, compte tenu du matériel nécessaire ;)... Comme quoi, il est bon de se renseigner AVANT d'entreprendre quelque chose... :bigsmile: A défaut d'un tuto, j'aurais au moins apporté des infos intéressantes, pour ceux que ça tenterait aussi... :) :coucou:

:coucou: Je suis à la recherche d'infos pour vidanger une boîte DSG sur une A3 1.9 TDI 105 d'un ami. Le coût est un peu exhorbitant (215 € P&MO :blink: !) pour une opération qui semble simple (a priori pas plus compliqué qu'une vidange moteur, j'ai déjà vidangé une BVM sur une autre voture, c'est franchement simple !). Si on compte les 5l d'huile à 16€, comme je l'ai lu sur un autre topic (mais pour BVM), même disons 20 € pour être large, + quelques euros pour le joint / bouchon de vidange, on est loin du tarif en concession. Néanmoins, je préfère aller à la pêche aux informations avant de me lancer dessus avec le propriétaire. Y a-t-il éventuellement une spécificité liée à cette boîte, qui la défférencie franchement d'une classique BVM ? Quelqu'un l'aurait-il déjà fait ? Aurait-il des photos ou encore mieux, un tuto (comme les miens :bigthumbup: !) ?!? Je suis preneur :) ! Merci pour votre aide. @+ ! :coucou: [Edit : @ Modos : Ce post pourrait peut-être être déplacé dans la section "Mécanique", mais j'ai voulu augmenter les chances d'avoir une réponse, en postant dans la section où on peut trouver le plus facilement des utilisateurs (mécano ? :)) de boîte DSG / S-Tronic... Merci pour votre compréhension.]

:coucou: Demandez à Oufmen, c'est le roi du chiffon microfibres :bigsmile:. Sinon, il y a tout un tas de topics sur ce sujet dans la bibliothèque de la section "Carrosserie / Jantes / Pneus", ou même dans la section "Préparation \ Entretien extérieur" ;) ! Et maintenant, "et que ça brille !!!" :sol: :icon_lol:...

:euh:... Ca sent le clic sur "nouveau" au lieu de "répondre", pour un topic, qui traiterait a priori du passage au single frame ou du remplacement d'une calandre, par une calandre de S3... @ modo : A déplacer je pense, voire à supprimer, si le jeune padawan, n'a pas réédité son message au bon endroit après avoir constaté son erreur... Bon courage chers modos :coucou: :jap:

:coucou: Ma mémoire me fait défaut, je me demande s'il ne fallait pas compter 150€ pour la 8L (P&MO) pour le remplacement du contacteur :unsure: :euh:... Là, j'ai peur que le VAGcom ne serve qu'à confirmer la panne, mais ne suffira pas remettre en ordre ton problème... :sic: Pour le voyant ESP, le VAGcom sera une 1ère étape, au moins pour dire ce qu'il se passe. Pour corriger ensuite le défaut, ça dépendra bien évidemment de la panne :nixweiss:... Bon courage et tiens nous au courant... :coucou:

J'ajouterais même, pour être plus complet : S-Tronic et DSG = même boîte. S-Tronic = appellation Audi DSG = appellation VW ET Skoda ET Seat ! ;)

:coucou: De rien :jap: ! Petit complément d'information... Pour la culasse poreuse, tu trouveras également plein des d'infos sur le sujet en faisant une recherhce sur le forum. Mais tu constateras, que même sous garantie, il faut quand bien insister auprès du garage et d'Audi France pour bénéficier d'un remplacement de la culasse, si elle est effectivement poreuse. Attends toi à devoir relancer régulièrement Audi France et à devoir passer plusieurs fois au garage, pour que les tests soient faits pour bien diagnostiquer qu'elle est poreuse, puis faire procéder au remplacement ! N.B. : J'attire quand même ton attention sur le fait, que la baisse du niveau de LDR peut quand même être due à autre chose... Tu as regardé tes durites et sous ton moteur ? Pas de trace de fuite ou de suitement ??? Il ne s'agirait pas non plus "d'agresser" ton concessionnaire à propos d'une culasse poreuse, si ce n'est pas ça :unsure:... Laisse les regarder dans un premier temps et garde les infos que tu trouveras sous le coude, si ça n'avance pas ! Tu n'es "pas à l'abris d'un coup de bol" ! Ca peut très bien se passer aussi, sans avoir à gueuler :bigthumbup:. Il y a encore, heureusement, des gens qui font leur boulot correctement :jap: ;) ! Bonnes recherches et bon courage ! :coucou:

:coucou: voici la réponse promise, de la part de Michelin sur les Easy Grip : "L'épaisseur des Easy Grip est de 5 mm à 7 mm (au niveau de l'agrafe). Des essais ont été fait sur des dimensions similaires audi A4 chassis sport." Donc a priori, on peut se laisser tenter... :) :coucou:

:coucou: Ca semble en effet venir de ton contacteur de porte. S'il est défectueux, ça pourrait expliquer ce qui t'arrive : - S'il ne détecte pas l'ouverture de la portière, c'est normal que le plafonnier ne s'allume pas. Euh... question con, l'interrupteur du plafonnier est bien positionné et non sur "0" ? Ca arrive parfois par étourderie :bigsmile:... - Si le contacteur de portière ne détecte toujours pas l'ouverture, au bout de la temporisation (30s de mémoire) tout se reverrouille. Sur ton millésime, il n'y a pas de détection de la clé, pour le verrouillage des ouvrants. La seule détection de la clé se fait au contacteur, mais il n'y a pas de lien avec le verouillage des ouvrants... Ton contacteur est donc probablement à changer... Je crois que ça touchait déjà certaines A3 8L <_<... Pour le voyant ESP, impossible de l'éteindre en appuyant sur le bouton ESP (~ 1 à 2s) sous la ventialtion centrale :unsure: ? Sinon compulse ton manuel d'utilisateur, qui donne la liste des pannes, qui sont regroupées et indiquées par l'allumage du voyan ESP, ça t'aidera peut-être... Bon courage :coucou:

:coucou: Va voir le tuto de la bibliothèque de cette section. Tout y est expliqué. :bien: Et oui, il faut bien des rivets pour être conforme à la loi. Prends simplement des rivets un peu plus longs, ça ira... J'ai changé ma plaque AR moi-même pour en mettre une blanche :sol:. Ca se fait tout seul avec le tuto et en plus, tu es sûr qu'il n'y aura pas de "rivet balladeur", que les garages ou installateurs de plaques n'enlèvent jamais ;) ! Bon courage

:coucou: Les 3 problèmes que tu indiques sont connus et en principe presque tous résolus sur les véhicules récents. Néanmoins, il peut subsister quelques mauvais numéros, pour lesquels il faut encore parfois insister pour qu'Audi prenne en charge, dès que la garantie est dépassée :rolleyes:... - Culasse poreuse, c'est effectivement connu ça arrive parfois sur quelques modèles. on constate alors une consommation anormale du liquide de refroidissement et dans les cas les pires, un début de "mayonnaise" dans l'huile, comme pour un joint de culasse "en cours"... - Volant moteur, cela ne concerne que certains moteurs, uniquement ceux équipés d'embrayage de la marque Luk. Mais dans ce cas tout est tracé. Audi a fait une campagne de rappel pour les remplacer gratuitement. En donnant simplement ton numéro de série inscrit sur la carte grise, ils savent te dire si tu es concerné ou non... Fais une recherche sur le forum, tu trouveras des infos. Notamment, la période de production des voitures touchées et la référence / code du rappel. - Soubressauts au ralenti, c'est également connu, mais la solution n'est pas encore clairement identifiées, je crois. Dans les cas les plus simples, une reprogrammation du calculateur suffit. Mais dans ce cas, il faut veiller à ce que le régime ralenti ne soit pas augementé. c'est une fausse solution. Elle ne résoud pas le problème, mais se contente de le masquer, tout en faisant consommer plus (surtout si on fait beaucoup de ville ou de bouchons) <_<. Ensuite, il arrive qu'ils remplacent le calculateur et/ou les injecteurs. Dans les cas extrêmes ils vont jusqu'à changer le volant moteur... Pour ce dernier cas, il vaut mieux constater le problème en étant sous garantie, sinon difficile d'obtenir une participation :unsure:... Pour ma part j'ai été confronté aux soubressauts. J'ai eu droit à 2 reprogrammations du calc' et finalement au remplacement du calc', tout ça sous garantie. Le problème a disparu pendant 1an puis est réapparu de temps à autre, mais arrive heureusement pour moi à se faire oublier. Ce n'est pas flagrant... :) :coucou:

A3 2.0 TDI 140 / 86000km / 5 ans Remplacement de la courroie de distribution + pompe à eau + courroie d'accessoires + vidange du circuit de refroidissement (obligatoire avec le changement de la pompe à eau) Forfait global : 707 €TTC P&MO. N.B. : Lorsque l'on regroupe le remplacement de la pompe à eau et de la courroie d'accessoires avec le remplacement de la courroie de distribution, on ne paie que les pièces pour la pompe à eau et la courroie d'accessoires. La main d'oeuvre est déjà comptée dans le forfait courroie de distribution. Eh oui, pour moi c'est les 5 ans qui m'obligent à faire l'opération, car les 120000km, je crois que ma brave titine aura trouvé une remplaçante d'ici là :)... :coucou:

:coucou: C'est curieux, pour la révision des 30000 km, il ne devrait y avoir aucun prix affiché sur ta facture pour : - le filtre à huile - le filtre à air - la bague joint (= bouchon de vidange) - l'huile - le filtre de clim (= filtre à pollens dans l'habitacle) - la main d'oeuve - la mise à niveau du lave-glaces sachant qu'il s'agit normalement d'un forfait et que tout ceci est inclus dans la révision des 30000km. Tu devrais avoir à la place du prix la mention "forfait révision 30000km" ou quelque chose du genre :euh:. Pour le remplacement des essuie-glaces tu as eu tort, c'est normalement compris dans le forfait de la révision des 30000 km ... Sont véritablement en dehors du forfait de la révision des 30000km : - le filtre à carburant (préconisé à 90000 km) - l'additif diesel (c'est quoi d'ailleurs :reflexion: ???) - le véhicule de remplacement Là, en revanche, c'est logique qu'ils te les facturent... Par chez moi, voici les tarifs : - Révision des 30000 pour une A3 TDI140 en LL : 264 € TTC (P&MO) - Forfait remplacement du filtre à gasoil : 65 € Donc avec ~45 €HT (~51 €TTC) d'opérations complémentaires (additif + véhicule de remplacement), ça monterait le tout à ~ 380 € TTC. 40 e d'écart, d'une région à l'autre c'est pas délirant... Mais pour le filtre à carburant, si tu n'as rien demandé ce n'est pas normal qu'ils te le changent à 30000 (non conforme aux recommandations construteur). Toutefois, à 30000 km, c'est une sage opération. Personnellement, c'est ce que je préfère faire ! @Turbo-057 : Apparemment, ils ne t'ont fait qu'une révision type 15000 ou 45000, et non une révision type 30000 :blink:. Ils ne t'ont compté que : - le filtre à huile, - l'huile - la MO - les éco-taxes sur l'huile et le filtre. Il t'en manque donc pas mal pour une révision des 30000 km... (voir la liste que j'ai faite pour "Machibu" :coucou:

Re- :coucou: Pour ceux qui souhaitent savoir, en quoi consiste L'Arrêté du 18/7/1985, portant sur les "Dispositifs antidérapant équipant les pneumatiques"... Ce qui fait, que les chaînes textiles type Autosock, Show7, Fix'n'Go ou autres ne sont pas homologuées pour une utilisation lorsque le fameux panneau B26 (équipements spéciaux) est mis en place, semble essentiellement venir dans l'article 9. Celui-ci indique en effet : "Pour ce faire, à pression réglementaire du pneumatique et en toute position de la roue, au moins un élément agrippant d'un segment non parallèle à l’axe de la bande de roulement du pneumatique doit être en contact avec le sol à l'exception de la zone correspondant au système de fermeture de la chaîne et dont la longueur est limitée à 1,5 fois la distance moyenne entre deux points de contact." Or les chaînes textiles sont quasiment lisses en apparence et ne doivent pas répondre à cette exigence réglementaire... :sic: Si les MIB :cops: vous laissent monter avec des chaînes textiles, c'est donc a priori : - soit une tolérance ; - soit parce que le panneau B26 n'a mis en place par arrêté préfectoral au moment où vous passez. @modo (NSI27 au hasard ;) :coucou:) : Peut-être à mettre lien vers la section "Droit et automobile", si ma perception de l'arrêté n'est pas erronée... :unsure: ?

[HS ON] Je pense que depuis le temps que je parcours ce forum et qui j'y interviens, je sais utiliser la fonction rechercher... Si on lit d'ailleurs attentivement l'autre post, on y constate que j'y suis intervenu il y a presque 1 an... Je connaissais donc parfaitement l'existence du 1er post. Merci :jap: :rolleyes:... Pour l'instant ce présent post fait 2 pages, quand le 1er n'en fait toujours qu'une. Alors où faut-il poster, sur le plus ancien mais le plus court ? ou sur le plus récent mais le plus long ? Personnellement, je pense qu'il vaut mieux poursuivre sur celui qui est le plus long, et donc susceptible de contenir le plus d'informations. J'ai beau l'avoir lu et relu les 2 posts, je n'y ai malheureusement pas trouvé les infromations que je cherche. C'est bien pourquoi, j'ai tenté de résumer la situation et la problématique que je rencontre en tenant compte de tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet sur ce forum (entre autres) et même des informations parfois contradictoires, que j'y ai trouvées. Si la réponse figurait clairement, je n'aurais pas posté... Quant aux Spikes, j'ai dit que ça ne correspondait pas à ce que je recherche, même si c'est certainement un très bon produit... Quant au budget, les chaines que je cite sont entre 80 et 150 euros. Je ne pense pas qu'à ce prix là, on puisse parler de chaînes au rabais avec lesquelles on risque de finir dans le talus... Si l'idée est de supprimer tous les doublons, l'idéal aurait été de locker un des 2 posts... Mais je crois que nos modos ont déjà suffisamment de pain sur la planche par ailleurs et ne peuvent être sur tous les fronts... Je les salue au passage et les félicite pour leur excellent travail :jap: ! :coucou: btt, bartouille, oufmen, morgan et autres Merci ;)... [HS OFF] Pour en revenir à nos moutons, j'ai trouvé de nouvelles informations sur les chaînes composites Michelin Easy Grip. On y lit clairement sur la page d'accueil qu'elles sont utilisables, lorsque les équipements spéciaux sont requis (panneau B26). Pour ma part, ça risque de finalement tout changer et répondre parfaitement à mon besoin. Une seule question demeurre : à quelle taille de maillons (pour des chaînes à croisillons), les easy grip sont-elles comparables (toujours pour l'histoire de la recommandation Audi de ne pas dépasser les 7mm). Je l'ai posée directement sur le site, que je vous ai mis en lien. Je vous tiens au courant :jap:... :coucou:

Bonjour :coucou: Je suis dans le même cas qu'un certain nombre ou presque : - Pneus 225/45/17 sur jante étoiles - A3 8P en finition Ambiente, mais avec option châssis sport, donc rabaissée de -15mm (en gros, je crois que ça revient à une Ambition) Pour résumer, la problématique est simple : dans ce genre de configuration, l'espace disponible est limité autour de la roue et dans le passage de roue. Il y aurait des risques d'endommager le passage de roue lui-même, la jambe d'amortisseur et la coupelle inférieure du ressort, voire les dispositifs de type ABS ou autre. Rien que ça :blink: ! Sans rentrer dans la polémique et les questionnements des uns et des autres entre chaînes high tech, chaînes classiques ou chaînes textiles, ou encore sur le compromis idéal entre prix d'achat / qualité du produit / risques encourus / fréquence d'utilisation, j'ai pour ma part arrêté mon choix sur des chaînes classiques à maillons pour au moins 2 raisons : 1) L'homologation des chaînes textiles en France n'est pas vraiment acquise et je ne veux pas risquer de rester en bas en cas de contrôle et interdiction de monter par les MIB :cops:. Donc pas de chaîne textile pour moi :nanana:. 2) Pour des questions de budgets (~100 €), et pour aller 1 à 2 fois par an aux sports d'hiver, les chaînes de type Trak, Spike-Spider ou König summit, ne sont pas envisageables non plus. Je disais donc chaînes classiques à maillons et pour des questions partiques et de facilité de (dé)montage, je préférerais des chaînes avec tendeur automatique. Mais vient alors la problématique de la taille des maillons. il semblerait qu'Audi n'ait homologué que des 7mm maxi. Aïe, ça se complique :unsure: ! Or je constate que certains utilisent malgré tout des maillons de 9mm et ne signalent aucun problème... J'y perds mon latin :euh: :reflexion: ! J'avais jusque là sélectionné 3 modèles à des tarifs encore abordables, sans pour autant être trop bas de gamme, mais aucun ne répond finalement à tous mes critères :¨ ¤ König K7 095 : maillons 7mm - OK :) / tendeur automatique - NON :sic: ¤ König supermagic 095 : maillons 9mm - ??? :reflexion: / tendeur automatique - OK :) (et curieusement moins chères que les K7, qui n'en ont pas :blink: !) ¤ Weissenfels Clack-&-Go 10 : maillons 9mm - ??? :reflexion: / tendeur automatique - OK :) + protections pour les jantes :bien: ! Eventuellement, j'avais pensé au Michelin Easygrip J7/D1, mais je viens de lire qu'elle ne sont pas considérée comme des équipements spéciaux (donc non homologuées et à classer avec les chaînes textiles, dommage :sic:) :unsure:... Bref, je ne sais vraiment pas quoi choisir... Quelqu'un connaît un autre modèle susceptible de répondre à ce que je recherche ? N.B. : J'ai encore 4 à 6 semaines maxi pour me décider... Merci pour votre aide :jap: ! :coucou:

:coucou: 2 hypothèses possibles : - Ca vient des coupelles d'amortisseurs, qui sont un peu sèches ; - Ca vient de la plage AR. Les 2 ergots qui servent de pivot pour qu'elle bascule à l'ouverture du coffre se sont usés et provoquent ce grincement. Pour vérifier, ouvre le coffre et soulève et abaisse la plage AR, tu sauras vite ;). D'autres causes peuvent exister, mais je ne les connais pas :unsure:. Bonne recherche ;) :coucou:

:coucou: Tu n'avais tout simplement pas laissé ton peid en appui sur la pédale d'embrayage ? Ca peut arriver, on croit avoir relâché complétement l'embrayage, mais ce n'est pas le cas et ça peut patiner un peu. Ca m'est arrivé... :sic: On se fait vite peur ;)... Un embrayage fatigué, qui patine, ça se voit surtout en 1ère, 2e et 3e, c'est moins flagrant en 4e et 5e, sauf sur reprise, et encore il faut qu'il soit TRES fatigué :euh:... Pour vérifier son état : 2 tests simples ;). ¤ En 4e à 2000 tr/mn, tu mets gaz à fond brutalement. Si l'embrayage est fatigué, ça va monter rapidement en régime, mais tu auras l'impression, que ta voiture reste molle et le régime moteur redescendra progressivement, le temps que tout se remette à tourner au même régime (ensemble, moteur-boîte-pont). ¤ A l'arrêt, frein à main serré, tu débrayes, tu mets la 3e et tu essaies de démarrer. Le moteur doit caler tout de suite. Si ça commencer à monter en régime, c'est pas bon signe :(. Tiens nous au courant :jap: :coucou: