Bap33

Ça, c'est clair ! A titre indicatif, je me suis laissé dire que pour limiter les retards sur les délais de livraison du 2008 Mk2, Peugeot propose actuellement à ses client de revenir à des compteurs à aiguilles en lieu et place de leur Digital Cockpit avec une ristourne de 400€. Il y a une vraie pénurie sur certains composants électroniques.

Et en plus, tu peux bénéficier du support officiel sur leur forum. Ils m'ont aidé à m'en sortir à 3 reprises. Y a des types vraiment hyper calés !

S'ils ont une lettre différente, il n'y a pas de détrompeur pour justement éviter de les inverser ? Bizarre. Autre hypothèse, l'un des 2 a été remplacé et son numéro est une évolution. D'où la lettre différente. 2 pistes possibles pour essayer de trouver : - Regarder sur un ETKA en ligne les références possibles (cf. ifinterface.com) - Regarder sur les manuels ateliers (cf. cardiagn.com)

En Sibérie, ils carburent plutôt au +60° / +70°...

Le relevé complet, ben...c'est le relevé brut, tel qu'il sort à la fin de ton scan. Là, tu n'as mis que le module moteur (01)...

La 0W30 facilite les démarrages par temps très froid, sachant que la 5W30 permet déjà des températures assez basses. Pour être beaucoup plus factuel : Bref, on gagne 5°...

Ah ouais !!! Sacré trou ! M’étonne pas, que ça soufflait aussi fort ! Bon remontage !

Ah, mince, je vais rechercher... Merci @Frix Pour l'applicabilité, sur les autres versions, je ne sais pas dire. En tout cas, je n'ai pas tenté sur le MMI de notre Q3 Mk1 FL de 2015.

@olidada J'avais trouvé ces liens sur un forum Golf et Passat : Pour les fichiers : POI des zones dangereuses http://www.sendspace.com/file/rbazmp Pour la procédure de mise à jour : http://www.forumpassat.fr/post/567220/#p567220 Ma dernière mise à jour date de 7/2020. Je n'en ai pas fait depuis.

Tu peux poster le relevé complet stp ? Parfois il y a des codes autres, qui peuvent donner des compléments d'info intéressants.

Pour colmater la fuite temporairement, tu peux utiliser ça : C'est facile d'utilisation et tu peux ensuite le limer / poncer / peindre (en vente chez Leroy). Faut juste une bonne pâte abrasive pour se laver les mains après le malaxage et la mise en place ; ou avoir des gants jetables.

@RomainR29 Oui, je parlais bien de la valve de la chambre à air. 😉 Pour la recherche de la fuite, chercher de proche en proche pour éliminer progressivement les pistes possibles, est la bonne méthode ! 😉

@olidada Tu n’as pas essayé d’uploader des POI pour les « zones de danger » ? Je ne sais pas pour le MMI, mais sur le Columbus de ma baleine (qui est très proche du MMI), c’est ce que j’ai fait. Je les ai donc toutes et sur les « zones fixes », ça émet un « ding ». Très pratique et pas besoin de lancer Waze à chaque fois. 👍😉

Pour le collecteur d'admission, tu t'es bien répondu à toi même... Je n'avais pas vu/écouté la 2e vidéo. Ah ouiii ! Ça siffle... T'es sûr que t'as pas monté une dump valve ? ... Ça m'y fait penser, mais ça ne siffle pas au bon moment... Pour tester le circuit, tu récupères 1 chambre à air de vélo (pas percée ou au pire, tu la répares ). 1/ Pour boucher un côté, tu coupes un tronçon d'environ 2-3 fois le diamètre de la durite à boucher. Tu l'enfiles sur un côté du circuit (sur une partie rigide du circuit), tu rabats l'extrémité libre du manchon sur le côté de la durite pour fermer le circuit et tu serres le tout sur le circuit d'origine (partie rigide) avec un collier serflex métallique (à vis) pour bien faire étanchéité. 2/ Pour la mise en pression, tu coupes un 2nd manchon autour de la valve (1/3 d'un côté de la valve / 2/3cm de l'autre). Et tu fais la même chose : Le bout le plus court sur la durite rigide, tu t'arranges pour que la valve tombe à 1 longueur équivalente au rayon de la durite, tu rabats le bout le plus long de façon à laisser la valve à mi-distance entre le bord de ta durite et le pli de ton rabat. Puis comme avec le 1er manchon avec un serflex, tu serres tout autour de la durite rigide pour faire étanchéité à nouveau. N.B. Avant de positionner les 2 manchons, il faudra bien dégraisser la durite rigide, sinon on gonflage, même bien serré, ça risque de glisser.... Ensuite, t'as plus qu'à gonfler avec une pompe à vélo (si elle est équipée d'un mano, c'est encore mieux). Et t'as plus qu'à attendre. Si tu as un mano, tu verras bien si l'aiguille a bougé. Sans mano, juste après le gonflage, tu fais 2 traits avec un stylo bic (ça marche nickel sur le caoutchouc) à 1cm l'un de l'autre sur la partie la plus tendue du manchon (sous l'effet de la pression, ça fera plus ou moins une hernie). Si ça fuit le manchon va se détendre et les 2 traits vont se rapprocher. Si c'est pas flagrant, il suffit d'attendre un peu plus longtemps... N.B. Pas besoin de gonfler comme un malade. 1,5-2 bar, ça doit être largement suffisant. Sans mano, tu vois bien quand le manchon comme à être tendu et un peu plus dur quand t'appuies dessus. A toi de choisir la chambre à air adaptée au diamètre de la durite à boucher. Petite durite --> Vélo de course / grosse durite --> VTT. N.B. : J'ai jamais fait, j'ai juste cherché ce que je pourrais faire si j'étais confronté au problème. Donc pas sûr, que ça marche. Tu me diras, si tu essayes... Bon courage.

Qqs réponses, un peu tardives, j'en conviens... Ça c'est effectivement une durite qui va à l'intercooler pour le circuit d'admission en sortie du turbo, si je ne me trompe pas. Si c'est aussi gras, plusieurs possibilités. 1/ C'est simplement lié au kilométrage. Sur mes différents TDI, je n'ai jamais vu ça, mais puisque c'est moi, qui fais l'entretien, il est vrai que je nettoye régulièrement ou j'essuie les suintements gras lorsque j'en vois (même si c'est rare), ce que ne font pas les garages. 2/ Il y a des remontées d'huile plus importante que la normale (palier de turbo un peu fatigué ?). Elle a combien de km ton A3 déjà ? Pour que le support moteur soit aussi gras, tu dois avoir une fuite, qui vient du dessus sur la face AR du moteur. Tu as tenté de "remonter" la fuite pour voir d'où ça peut venir ? Le turbo (qui est justement à peu près au-dessus) n'a pas de fuite ? Désolé, j'en reviens à lui. C'est effectivement ça. On voit bien l'alésage oblong avec le caoutchouc inséré dedans. C'est là que le "tenon" inférieur droit du radiateur doit s'enchasser. Là, vu la tête de ton support, tu peut effectivement le changer. Ouais, il est bien déformé quand même. Et quand on voit l'état des ailettes, qui accusent le poids des km (et des gravillons), je changerais aussi. Le trou à l'AR, c'est pour évacuer l'eau en cas de (forte) pluie pour ne pas détremper le filtre à air et ne pas risquer non plus un ingestion d'eau dans les cylindres., si le filtre finissait par être vraiment détrempé. Je rejoins Rémi, le débi, ça potmètre ne peut pas se tester avec un simple multimètre. Mais justement, puisque tu as un VCDS, tu pourrais faire qqs mesures sur le débitmètre. Ça pourrait peut-être donner des indications sur la fuite. Sinon à tout hasard : 16485/P0101/000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible Dans les causes possibles, j'ai noté qqs truc intéressants dans les notes en bas de page. - Vérifier le filtre à air. --> Ta boîte à filtre est correctement remontée ? Le filtre est bien positionné (joint bien en place) ? Ça pourrait expliquer ta prise d'air et tes sifflements, si c'est le cas. - Restrictions excessives dans le système d'admission / d'échappement --> Ton filtre à air (toujours), il date de quand ? Sinon, comment est la vanne EGR ? Elle ne serait pas trop encrassée ? Tu l'as déjà démontée pour nettoyage ? Sur cette base, pour moi, les sifflements sont probablement sur le circuit d'admission. Tu as regardé au niveau du collecteur d'admission ? Parfois le joint est mort (c'est souvent un simple joint papier). Bonnes investigations !

Ah ben voilà ! Forfait Covid = 11,88€ ! "Nettoyer le circuit de clim", il faut comprendre pulvériser une bombe désinfectante et désodorisante dans les conduits de ventilation. C'est franchement cher payé, ça n'a rien à voir avec une vidange du liquide réfrigérant du circuit de clim ! Sachant qu'en parallèle, le remplacement du filtre à pollens est normalement inclus dans la révision des 30000 km. La marge de cette CC est donc très confortable pour cette opération, qui ne doit pas nécessité plus de 15mn. Je m'avance peut-être, mais à 23000 km, je suppose que ta voiture n'a pas 3 ans. Or la préconisation de la 1ère vidange est à 3 ans, puis tous les 2 ans ensuite. J'ai bien peur que le chef d'atelier t'ait là aussi forcé la main... Et après, les garages s'étonnent d'avoir mauvaise réputation...

Ah ! Comme quoi ma manip' fonctionne ! OK, je RE-sors... @olidada... Désolé...

Alors c’est simple, il faut aller dans le menu navigation, réglages, puis activer Waze à ce moment-là, mais surtout pas avant, revenir sur le menu navigation sélectionner la destination, activer la commande vocale, s’écrier : « J’aime ma belle-mère » (ouais je sais pour certains, ça va piquer !), faire un appel de phare, 3 coups de lave-glace AV, passer la marche AR, manœuvrer le volant de butée à butée de gauche à droite, revenir au point mort et crier « Vive Poutine ! Kamoulox » par la fenêtre conducteur et là ça marche ! Ok, je sors...

Ne chipotez pas, il n’ont pas ajouté de « forfait Covid » comme j’ai eu droit chez Norauto il y a 1-2 mois pour une crevaison... 🙄

Voilà, j'ai remis un peu d'ordre dans le sujet. Pour répondre à la question sur l'huile à utiliser, il faut qu'elle respecte les spécifications VAG pour un TFSI. Pour les TDI c'est 504.00-507.00, mais pour les TFSI, je ne sais pas répondre. Ça doit sans nul doute figurer sur ton manuel d'utilisateur, voire il y a un autocollant bien visible dans le compartiment moteur, qui indique la spécifciation à respecter.

Il y a certainement des CC, qui abusent. Mais heureusement dans le lot, il y en a qui font correctement leur boulot. La profession souffre de certains margoulins, qui profitent de la situation mais ça ne doit pas non plus jeter l'opprobre sur tous les autres. Même si de prime abord, 6€ l'appoint de lave-glace peut paraître mesquin, au final, je me demande s'il ne vaut pas mieux que la facture soit détaillée à ce point et donc vraiment transparente sur les opérations prévues, qu'un forfait, dont on ne sait pas toujours ce que ça contient... Pour le "nettoyage carburant", je suppose qu'il s'agit d'un additif carburant, mais j'avoue qu'il est très mal nommé et ne donne pas une vision précise de ce qui est fait et donc ne peut que générer de la suspicion... Une bonne illustration de "le mieux est l'ennemi du bien"...

Je n'ai regardé, que ceux, qui semblent en lien avec la capote : Module 26 commande de toit : 02000 - Switch Position: Implausible Signal Apparemment, ça peut venir d'un des capteurs fin de course. La note en bas de page est intéressante : 01097 - Switch for Front Canopy Latch (F172). Je n'ai pas trouvé le même type de page, mais voici une discussion, qui me semble intéressante. Ils mentionnent explicitement le switch du verrou au niveau de la traverse de pare-brise. II est probablement collé ou c'est le mécanisme, qui ne permet plus au switch de détecter la position. Sinon, plusieurs vidéos pour un problème similaire sur A4 ou TT, ça peut éventuellement te donner une idée vers où / quoi chercher : https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+check+audi+convertible+top+switches Bonne investigation !

Tu parles des codes 00257 et 00665 dans le module 01 Moteur ?

OK. Dans ce cas, il faut vérifier de quand date : - Le remplacement de la courroie de distribution (tous les 180000 ou 210000 suivant les millésime. A vérifier sur le plan d'entretien) - La dernière vidange de la boîte S-Tronic (si cette A3 en est équipée - A faire tous les 60000 km). Potentiellement, il peut y avoir un embrayage (surtout si 2nd véhicule du foyer et usage urbain) Sinon, c'est l'analyse du rapport du CT, qui t'indiquera s'il y a des faiblesses... S'il est vierge, un passage sur un pont permettra de voir dans quel état sont les rotules, les silent blocs, etc. Toujours intéressant et instructif de voir le dessous de la caisse.

Effectivement, c'est pas la meilleure idée, qu'ils aient eu. Assez incompréhensible que les designers se cassent la tête à travailler la planche de bord et la console centrale pour finalement accepter de voire une verrue en plein milieu... Bon j'espère, que ça ne gâchera pas ton plaisir pour autant !