Bap33

J'ai un cric rouleur acheté pas trop cher dans un centre auto. Mais il fait le job depuis pas mal d'année. Pour moi, ils se valent à peu près tous. Il n'y a que 2 point à vraiment regarder : - Le poids supporté. Un 2t suffit largement pour le Q3 - La hauteur de levage : Là, je ne l'ai plus en tête. Désolé... Il faut mesurer la hauteur du bas de caisse et ajouter facilement 5 cm mini pour que la roue décolle du col. Le mieux est de faire un essai avec le cric d'origine du Q3 et de mesurer (le faire devant et derrière, car ça ne les débattement de suspensions doivent jouer pas mal sur cette mesure. En tout cas, puisque mon cric date d'avant l'achat du Q3, le mien n'est pas assez haut. Du coup, je me suis bricolé un truc à partir d'une planche en chêne, qui me restait, pour obtenir les qqs centimètres manquants : Un bout de sangle nylon vissé entre les 2 planches de 18mm pour faciliter le portage. Une vielle boîte de cotons tiges (simplement collée) pour y mettre les vis, l'adaptateur antivol, et la pince pour retirer les cache-écrous, et un petit bout de papier de verre pour enlever la corrosion sur le disque avant remontage. Accessoirement, comme ma zone de bricolage est en bitume, ça m'évite que le cric ne s'enfonce dedans avec le poids des voitures, notamment lorsqu'il fait chaud...

Pas de problème ! Tu nous diras, ce qu’ils te disent. 😉

Après, il faut trouver la concession, qui veut bien vidanger une BVM. J’ai posé la question à ma concession locale pour notre Q3. Ils m’ont regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes . À croire, que j’étais le premier client à leur demander. Pourtant quand on a un peu de notions de mécanique, on comprend bien toutes les pièces en frottement ou un mouvement finissent par s’user et qu’un lubrifiant a besoin d’être remplacé tôt ou tard. Il n’y avait rien de choquant a demander si une vidange de la BVM ne serait pas à faire. Mais bon... Dans un petit garage indépendant, ce sera peut-être plus simple à faire faire.

C’est plus prudent. Demande leur de se baser sur le forfait remplacement de la pompe pour la MO. Ensuite, ils te comptent juste le kit de 2 joints pour la pompe. S’ils hésitent, montre leur les photos de mon tuto pour la crépine ...

Et il faut multiplier la masse par 9,81 si la clé est graduée en Nm et non en mkg. 😉 Il faut quand même se référer à la norme ISO 6789, qui décrit tout et pour tous les types de clés. Une clé réglable à vernier, doit notamment être contrôlée en 3 points de sa plage de réglage et avec 5 déclenchements sur chaque point et tous doivent être dans la plage de tolérance spécifiée et correspondant à la clé. Il y a aussi une « phase de chauffe » à faire avant le contrôle avec 5 déclenchements pour que les jeux internes soient au minimum. De plus, pour chaque déclenchement, il y a un temps mini à respecter pour passer de 80 à 100% du point de réglage. Ce temps est également spécifié dans la norme. J’ai pu assister à plusieurs dizaines d’opérations de contrôle de clés dynamométriques, sur bancs manuels et banc automatique. Même sur banc manuel, c’est un « doigt mécanique » qui vient actionner la clé et le déplacement du doigt se fait à l’aide d’une vis sans fin. Bref, contrôler une clé correctement se fait avec un outillage un peu spécifique. Et je ne parle ici que du contrôle. S’engager dans le réetalonnage avec un outil maison, quand on n’a jamais fait, ni même vu faire, ça me semble plus risqué, que de rester avec une clé aux limites des bornes de tolérances. J’ai passé 8 mois sur le sujet en ayant des discussions multiples avec des spécialistes de la couplemétrie et de labos de mesure (dont la responsable du labo Facom), des techniciens de Facom, Snap-On et Stahlwille. Je ne tenterai même pas d’étalonner ma clé avec un outil maison (fut-il bien pensé) sur mon établi (avis strictement perso)...

@stef38350 De rien ! Les tutos, c'est fait pour servir et être partagés ! Mais vraiment hyper surpris qu'au bout de 150000 km, tu n'aies pas le moindre dépôt. Tu es sûr, que ce n'est pas les photos après nettoyage ?...

Tu as des connaissances en couplemétrie pour envisager de faire un étalonnage toi-même ? Pour info, même sur les autres marques on peut arriver à faire des étalonnages à moins de 1% (même en système rotatif) , les 4 ou 6 %, c'est juste le critère d'acceptation pour définir si la clé est conforme ou non. Chacun dépense son argent comme il veut, mais 1000 € dans un jeu de clés dynamométriques, je passe mon tour. Mes 4 clés me suffisent largement.

Difficile à dire. Après je ne sais pas concrètement comme se passe cette alternance de froid / pas froid. Mais potentiellement, ça peut être lié au système de pilotage / régulation de la clim'. Elle souffle de froid, quand tu es loin de la température consigne et n'en souffle plus quand on tombe sous la référence de la consigne. Pour ce qui est des mesures, je ne suis pas spécialiste du bloc clim, mais d'un point de vue physique, je ne vois rien, qui saute au yeux. Pour moi, si après un stationnement en plein soleil et qu'il fait clairement plus chaud dans l'habitacle que ta température consigne, elle doit souffler du froid en continu jusqu'à ce que tu t'approches de la température consigne. Mais il faut savoir qu'il y a environ 5 sondes pour mesurer la température de l'habitacle : - 2 au niveau des buses extérieures de tableau de bord (près des rétros) - 1 au niveau des buses centrales du tableau de bord - 2 au niveau des buses des ventilations basses (pieds conducteurs / pieds passagers) La température d'habitacle est une moyenne de ces 5 mesures. Si l'une est en défaut, le système se reconfigure pour aboutir à une valeur réaliste. Vois si tu peux trouver un petit thermomètre, que tu pourrais mettre au niveau du poste de radio ou du cendrier AV pour voir quelle est la température de l'habitcale au moment où la clim se met à cesser de souffler du froid en continu...

Ton capteur de pression, il mesure la pression de quoi et à quel niveau. C'est peut-être le "source" de la pression, qui est dans les choux...

Ça en revanche, je crois, que c'est la 1ère ligne de leur processus en général ! Quelle que soit la concession !

Pas mieux ! Pour ma part, je vérifie toujours à froid, mais vraiment à froid (moteur arrêté depuis mini 1 à 2h), plus par habitude qu'autre chose. Mais je pense que les 2 mn d'attente indiquées ci-dessus, sont déjà assez raisonnables. On ne récupérera pas 0,1 l à attendre 15, 30 ou 120mn de plus, c'est une certitude...

En concession, tu peux acheter des kits de réparation avec un fil assez fin de 25-30cm de long et une de ces cosses très petites (comme celles de la connectiques au cul des autoradio concert / RNS-E). Tu as regardé au niveau des soufflets du hayon (sur le même principe que celui de la porte conducteur) ? Pour démonter la contre-porte, va sur la bibliothèque de la section (sujet "Bricoler soi-même son A3 8P" épinglé en 1ère page). Tu y trouveras un lien vers les manuels ateliers (en Anglais) à télécharger. Il y a notamment un chapitre entier dédié à l'intérieur.. Bon courage !

Arg.... Mince. Bon en tout cas, tu as toujours effacé un défaut, donc tu as quand même avancé ! Le fichier est quasiment vide. Est-ce le bon ?

Il me semble que c'est plutôt la température minimale offrant une viscosité encore suffisamment basse pour permettre un fonctionnement moteur sans trop de frottements lors des démarrages par temps froid . Je peux me tromper. Sinon pour un véhicule neuf, ça ne me choque pas vraiment. Le rodage doit contribuer à brûler plus d'huile que d'habitude. Mais l'autre point le plus vraisemblable, c'est qu'Audi ne doit pas remplir le carter d'huile au niveau maximum, pour faire des économies substantielles. Imaginez, ne serait-ce que 0,5l de moins sur chaque voiture. Quand on sait qu'un site de production peut sortir plus de 1000 véhicule/jour. Ça fait déjà 500l d'huile. Admettons, qu'ils la touchent à 20€/l. Ça fait 10 k€ /j, et 3,65 M€ /an (pour un seul site). Pas négligeable, non ? @Quattro2a et @luca111104 qui ont moins de 2000 km au compteur pourraient éventuellement nous confirmer cette hypothèse s'ils vérifiaient leur niveau, rien que pour nous... Donc pour en revenir à la question. Tu fais un appoint et tu recontrôles dans 1000 km.

Mouais... A l'usine, ça doit faire partie du processus normal de fabrication et même du contrôle qualité en bout de chaîne. Je reste sceptique sur cette explication. En revanche, que le concessionnaire ne se soit pas posé de question à la réception, là, je suis entièrement convaincu !

Va voir le sujet épinglé en 1ère page (Bricoler soi-même sur son Q3), il y a un lien vers l'installation d'un système Car Play, il me semble.

Ce n'est pas ça qu'il faut regarder sur les TDI VAG, mais plutôt s'assurer que l'huile que tu prends répond bien aux spécifications VAG 504.00 ou 507.00 en LL. A la très grande majorité, tu trouveras des huiles en 5W30 et qqs unes en 0W30, qui répondent à ces spécifications. En faisant faire un devis de pièces détachées en concession et en demandant le nombre de dents... Globalement pour le BKD : Tous les 30000 km (en LL) : Vidange huile moteur + filtre à huile + filtre d'habitacle Tous les 60000 km : Remplacement filtre à air + Vidange DSG (si équipée) Tous les 90000 km : Remplacement filtre à GO Tous les 150000 / 180000 km (A vérifier ) : Courroie de distribution

Même recommandation. Jamais testé, mais il était beaucoup sur le forum avant d'ouvrir son garage indépendant. Il avait réponse à beaucoup de pannes !

Je n’ai pas relu l’intégralité de ce fil, à quand remonte ton dernier contrôle du niveau (en km) et où se situait-il ? Peux-tu rappeler également de quelle motorisation tu parles stp ? 😉

Tu veux dire une "RDSO" (Rotule Démontable Sans Outil). Car l'option EST escamotable et se range derrière le pare-chocs.

Que veux-tu dire par "mettre un joint réducteur sur la vanne EGR" ? Tu veux la désactiver mécaniquement en lui mettant une platine d'obturation ? Autre chose ?

J'en avais acheté une en concession il y a plusieurs année pour le 2008 (Mk1) de ma femme pour 10,78 €, c'était moins cher que l'équivalent chez Peugeot ! Depuis avec l'inflation, c'est peut-être dans les 15€ (réf. 4L0 093 108C - 10,84€ d'après un ETKA en ligne, vérifié ce jour) ?... Pas la ruine non plus, mais effectivement mesquin (surtout de l'ancien proprio, si c'est lui, qui l'a gardée). @Winmachine Si ça t'intéresse, je l'ai gardée lorsqu'on a revendu le 2008 de ma femme. Contact en MP.

Top, tu pourras tester tes moufles dans la voiture ! OK, je sors ! On croise les doigts !

Effectivement, pour la Détection d'Angle Mort, la coque comporte une petite découpe sur sa "face" intérieure pour y insérer un avertisseur lumineux. J'ai édité ton 1er message pour y intégrer cet "avertissement". Manque juste qqs CV...

Merci à tous les 2. Je pense que je vais effectivement retirer les éclairages avec les logos. Mais je n'ai pas encore trouvé les éclairages de portes à LED sans logo... Ceux que j'ai vu ne me convainquent pas . Bientôt la révision des 60000 km avec la vidange de la DSG6 DQ250. J'ai prévu de faire un tuto au passage. Il y a quand même pas mal de DSG6 sur la "planète" Audi... Ça pourra toujours servir.