kubiak

il y a en effet beaucoup de choses qui semblent liées au calculateur moteur. Je ne pense pas que le recodage de ton calculateur de boite ait causé les défauts, mais si tu dis qu'il a pris l'eau, ça ne doit pas être le seul composant qui ait souffert. Est-ce que ton boitier calculateur moteur (celui dans le compartiment moteur) est toujours étanche ?

il te suffit de démonter la coquille du bas sous le volant et tu vois le contacteur. S'il est d'origine il y a des chances qu'il soit fautif, c'est une pièce en plastique. Si tu veux le tester il doit y avoir moyen de faire un shunt, la clé étant dans le barillet pour que l'antidémarrage la reconnaisse.

belle galère le coup des écrous anti-vol. J'ai dû percer les boulons pour récupérer mes jantes après qu'un remorqueur peu scrupuleux m'ait volé la trousse à outils ...

me connaissant, c'est tout à fait probable !!

il y a un raccord en T en plastique blanc juste derrière le bocal de refroidissement. C'est possible que tu aies une fuite à cet endroit-là Quand j'ai eu mes soucis de voyant moteur, je n'avais pas de symptômes de perte de puissance mais le code moteur renvoyait un indice du côté du pilotage de l'EGR (voiture de 2003 moteur BAU, pas moyen de neutraliser l'EGR comme sur mon ancienne AKE). Du coup j'ai changé tous les tuyaux de dépression et j'en avais un de franchement pas reluisant à ce niveau-là. Finalement c'était ma N18 qui était morte, mais il n'y avait pas de code associé.

Bon courage les gars ! ce sont de belles machines sur lesquelles vous travaillez ! Vivement la retraite pour que je puisse m'installer enfin un garage et bricoler aussi !!

Le souci des voyants airbags, ESP et ABS, c'est qu'ils ne sont pas forcément liés à des problèmes d'airbag ou d'abs ... par exemple si tu démontes ton volant et le capteur d'angle de braquage, tu auras ces voyants. Si tu fais une procédure d'interrogation du bloc ABS, tu auras une procédure de validation à faire : les 2 voyants seront allumés, et ils ne s'éteindront qu'une fois que tu auras roulé dans certaines conditions (de l'ordre de quelques dizaines de secondes, roues droites, avec 2 virages à 90°, vitesse faible). Dans VCDS tu aurais dans ce cas un code "system test activé" ou un truc dans le genre. Pour ton problème de puissance, tu peux tester les vannes de commande de turbo et d'EGR (repères 27 et 28) en regardant si tu as ou non une dépression. Si ton turbo ne se déclenche pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas commandé : soit le circuit électrique de la vanne, soit la partie mécanique. Si c'est la partie électrique tu peux avoir un code de panne qui remonte, mais si c'est la partie mécanique, tu peux ne rien avoir. De mon côté c'est le souci que j'ai eu avec la vanne de commande d'EGR.

ton souci de pression est peut-être lié à l'état de tes durits de dépression, tu poses la question dans un autre post. Commence par changer toutes ces petites durits et tu auras déjà éliminé une cause de panne pour quasi rien à part du temps et un bout de tuyau

les pompes d'injection sur ces moteurs sont des VP44. Cherche rien qu'avec ce simple code sur google et tu auras une petite idée du nombre de personnes qui ont eu des soucis avec ! Pour faire simple, c'est pas la partie mécanique de la pompe qui pose problème, mais simplement deux fils dont l'isolant finit par disparaître et qui provoquent un court circuit et la casse d'un composant électronique dans la partie gestion électronique (le fameux driver de pompe). La réparation consiste à réparer ces deux fils et changer le composant. Malheureusement, le système n'a pas été conçu pour être facilement réparé, on ne peut pas démonter le boitier électronique du reste de la pompe. Si tu vas chez OOOO tu en auras pour 3000 euros (ils aiment bien les chiffres aussi ronds que leur logo ... Il y a des sociétés spécialisées dans la réparation des calculateurs, ça te reviendra moins cher qu'une pompe neuve. Pour trouver une pompe en occasion, bon courage. Fais bien attention à la version moteur : une pompe d'une voiture en 150 cv ne passera pas sur une 180.

Bonjour 32 c'est une électrovanne d'inversion et 37 c'est le papillon (volet d'admission). C'est normal qu'il se passe quelque chose au démarrage et à l'arrêt du moteur. Ce sont des commandes pneumatiques, qui fonctionnent avec une dépression créée par la pompe à vide. A force les tuyaux deviennent poreux et perdent leur étanchéité. Si ta voiture a déjà quelques années, tu peux investir quelques euros dans de la durit et changer tous les tuyaux de ce circuit. Ça t'évitera aussi des soucis par la suite avec les autres vannes, qui commandent entre autres le turbo. As-tu constaté des défauts de fonctionnement ?

problème réglé grâce à Ebay Allemagne pour 14.20 euros les deux (gauche + droite) neufs, livrés en trois jours sans frais à la maison. https://www.ebay.de/itm/VORNE-LINKS-RECHTS-STOßSTANGE-LÜFTGITTER-FÜR-AUDI-A6-C5-FL-01-05-AVANT-NEU/222581407119?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 fumier de lapin !!!

Il m'est arrivé une fois d'avoir simplement le flotteur du bocal de liquide de frein coincé en position haute. Il a suffi que j'appuie un peu dessus pour le faire redescendre.

Après plusieurs jours d'utilisation, la réparation semble avoir fonctionné. Bilan : une vanne N18 changée et quelques durits de dépression. On peut passer le sujet en [Résolu] Merci à tous pour votre aide !

Merci pour cette réponse ! En effet, je n'ai pas changé mon calculateur d'ABS mais uniquement le capteur G85, je me suis permis la question puisque les codes de panne étaient les mêmes. J'ai résolu mon problème ce matin : - le G85 n'avait pas tourné, il indiquait les bonnes valeurs (steering angle, ...). Mon problème venait des codes utilisés pour recoder l'ABS. - j'ai fini par recoder le calculateur d'ABS en utilisant cette fois les bonnes valeurs (merci Wiki Ross-tech) : il fallait que je prenne le bon code en fonction de mon code option freinage (1LG), ce qui changeait 1 digit dans le code. - j'ai enfin réussi à faire la séquence entière, mais je butais sur la dernière étape : j'avais encore les voyants ESP et ABS allumés. Le vag-com indiquait "mode test activé". En fait, c'est la séquence automatique qui permet à la voiture de vérifier que tous les composants sont intègres. quand on appuie sur le frein, le voyant ESP disparait, et il faut rouler un peu à moins de 20 km/h en braquant le volant entre 90 et 180° pour que le voyant ABS disparaisse. Enfin, tout est réglé de ce côté-là. Il me reste encore quelques bricoles avant de la présenter au CT allemand ... Encore merci pour ton aide, ainsi que tous les contributeurs habituels (FrankR, ...)

Salut Ton problème n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde quand tu as posté, mais ta panne n'avait pas l'air si fréquente ... En tout cas tu n'es plus seul, j'ai à peu près les mêmes symptômes depuis aujourd'hui sur la mienne (A6 avant Quattro moteur BAU, boite auto 2003). Le point de départ de mon aventure, c'est d'avoir changé le capteur d'angle G85 parce que j'avais une alarme AIRBAG qui remontait au tableau de bord. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus l'alarme AIRBAG. La mauvaise, c'est toute la suite : Dès que j'ai mis la nouvelle pièce et que j'ai démarré la voiture, j'ai eu un sapin de noël à la place du tableau de bord. J'ai exactement les mêmes codes de panne qui remontent : 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 66-10 - Alignement non effectué - Intermittent 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - J'ai tenté de réinitialiser le capteur d'angle, mais ça n'a rien amélioré. je ne comprends pas bien comment tu as résolu ton souci, de quelle fiche parles-tu à la pompe ABS ? Merci et bonne route

Salut Moi ça faisait ça uniquement quand je branchais ma remorque, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un court jus dans la remorque ... (un câble qui passait sous une arête et qui faisait masse). En revanche jamais dans d'autres conditions.

par curiosité, quelle devrait être la valeur de dépression affichée par le VAG.COM dans le canal 3, moteur chaud et au ralenti ?

Petite victoire ! J'ai voulu regarder à nouveau ces histoires de vannes. En retirant la durit au niveau de la vanne EGR, je vois maintenant une dépression. Elle n'est pas très importante mais suffisante pour que la durit se colle au bout du doigt. mais alors comment expliquer que le défaut reste affiché au tableau de bord ? Et là la lumière est apparue : s'il fallait tout simplement effacer la mémoire des défauts ? Et bien on dirait que ça fonctionne. J'en saurai plus demain en allant rouler avec la voiture pour aller au boulot. En regardant un peu partout, j'ai trouvé d'autres durits qui mériteraient une petite rénovation. A 270 000, elles ont fait leur temps. Il me reste à régler ensuite quelques autre petits problèmes (un capteur de recul, le capteur d'angle de braquage qui me renvoie un défaut AIRBAG, le boitier de centralisation de la porte arrière gauche, ...) On croise les doigts !!

Bonjour. Je me permets de revenir sur ton post, j'ai un souci que je ne parviens pas à résoudre sur ma voiture (BAU 2003 avant quattro tiptro). J'ai un souci dans le circuit de dépression et je n'arrive pas à en déterminer l'origine. J'ai suivi la même logique que toi avec les T au niveau des N75 et N18, sans rien trouver de particulier. J'ai même remplacé la N18, puisque la N75 fonctionne a priori bien et qu'elle a de la dépression, alors que la N18 de fournit aucune dépression malgré une alimentation électrique correcte. Lorsque tu as eu tes soucis, est-ce que tu avais d'autres symptômes, qui n'auraient a priori rien à voir ? Je pense en particulier à une efficacité moindre du freinage à basse vitesse par exemple (j'ai trouvé un article qui parlait d'un symptôme similaire, avec pour origine du problème un raccord cassé au niveau du réservoir de dépression). Merci d'avance, et je remercie au passage Franck qui m'aide aussi dans cette aventure :-)

Je viens de tester avec une vanne N18 trouvée sur ebay, vendeur pro : ben c'est pareil ............................ Il faut viser entre les averses pour bricoler ici, ça n'aide pas. Pour ce qui est de l'inversion des vannes, c'est impossible, les connecteurs sont vraiment différents. Au pire je peux essayer l'inversion des dépressions mais c'est tout ...

Merci, je vais voir ça demain après-midi si la météo le permet. Je ne suis pas sûr de pouvoir brancher le connecteur de la N75 sur la N18 à cause du détrompeur, mais l'inverse doit être possible

ça parait logique d'inverser les dépressions et les connecteurs ...

Je n'ai pas de quoi "bidouiller" des connexions. Je vais essayer d'en trouver une en casse. Ce sera une première, je ne suis dans ce pays que depuis un mois et toutes les audi (pareil pour les BMW, mercedes et autres) ont en moyenne moins de 5 ans. C'est à se demander ce qu'ils font de leurs vielles voitures de plus de 5 ans ... J'ai pensé aussi que la pompe à vide pouvait être en cause, mais le test à la pédale de frein m'indique qu'il y a bien une dépression (pédaler dure à l'arrêt, qui s'enfonce quand on démarre le moteur) De quoi m'occuper le week-end prochain !

merci Franck de t'intéresser à mon problème ! Je n'ai pas gardé les connecteurs de l'ancienne malheureusement. En pratique comment fais-tu pour inverser les deux vannes ? il y a un détrompeur sur la N75 avec une encoche qui interdit le montage d'un connecteur sur la mauvaise vanne. Est-ce que tu inverses simplement les connexions électriques ou est-ce que tu inverses en plus les tuyaux de dépression ?

Et depuis, plus de soucis ? Je rencontre des problèmes à peu près semblables mais le coup de la soufflette n'a pas suffi