lemaryol

Si tu fais surtout ville et village, et que le précédent conducteur n'avait fait que de la grand' route, la différence n'a rien de déconnant. Encore plus si tu ne fais que des trajets courts et que le précédent avait été mesuré sur un long trajet.

D'après les codages que tu montre, 72 c'est 8+64 -> anti theft + comfort function Donc pour avoir ta fonction sans enlever les autres, la logique doit bien être 8+32+64=104 A confirmer par qqu'un de + calé que moi.

Après l'heure d'été, le 1er avril n'est pas que le temps de la farce, c'est aussi celui de la fin des obligations de chaussettes d'hiver. Après un léger temps de flemme, la bestiole a donc re-mis ses rotors 18' et je suis allé faire un tour de test avec. Comme dans mon souvenir, les Yokohama (Advan Flevia v701) sifflent facilement sur une netrée de virage un peu forte, et jusqu'à présent ça avait tendance à me calmer rapidement. Sauf que la, étant tout seul, pas grave si ça siffle un peu, j'ai continué sur ma lancée, et,, marrant, au bout de quelques kilomètres, plus de sifflement sur les avants, tout en continuant aux même allures et type d'entrée en virage. Alors, action sur le volant quand même un peu précautionneuse, ou serait-ce que les pneus sifflent moins une fois les flancs un peu plus chauds? Je me demande, et suis prêt à tout avis Le lendemain, petit lavage bien nécessaire, séchage, et après l'avoir rentrée dans le garage, ben je m'aperçois que j'ai mis de l'eau dans les embouts d'échappement. Embouts, cf les photos précédentes qui vont jusqu'au silencieux, légèrement penchés vers le haut, et comme pas d'évacuation prévue, ben il reste quoi, 5cl d'eau dans chaque embout côté silencieux. D'accord, c'est de l'inox, mais l'idée de laisser de l'eau stagnante la dedans ne me bottait pas trop. D'où l'avantage d'avoir pris les sorties en 100mm plutôt que les 80mm d'origine, j'ai pu rentrer la main, éponger et essuyer. Mais quand même, z'auraient pas pu prévoir un petit trou d'évacuation?

@Abba ça faisait longtemps j'ai lus sur ton post Allroad et vu les photos de tes chantiers en cours et futurs, waow. Côté ligne, j'ai pas mal hésité sur les sorties, et puis la discussion avec mon monteur l'a emporté, vu la faible marge il fallait vraiment un ajustement très fin et c'était plus simple pour lui de prendre du rond. Quand c'est arrivé j'ai failli regretter de pas m'en être tenu au 80mm d'origine tant ça me semblait énorme en 100mm, peur de passer pour un Jacky de base et puis non finalement comme ça dépasse pas en longueur on évite l'effet tromblon, et une fois monté c'est juste bien rempli, sans exagération, et finalement je regrette pas l'ovale, ça s'accorde bien aussi avec la valence Côté son, pas vraiment plus fort, juste plus riche, et un peu plus aigu dans les tours. Quand même et pour l'instant noté une petite résonnance limite bourdonnement en charge à bas régime (en gros entre 1400 et 1800 t/min) pas très agréable, mais si ça me gêne j'ai qu'à accélérer un peu plus donc pas vraiment grave en soit. Pas fait attention à une différence selon température mais pas encore roulé beaucoup avec depuis le montage, biscotte avec les beaux jours c'est plus le cabriolet qui se dégourdit les pattes. Pour cette différence, ça viendra peut être à mesure des kilomètres, je sais pas, est-ce que la ligne se libère au fil du temps.

A la demande générale de @I_Phil_Good, une vidéo avec le son 20250327_153211-1-.mp4 Elle était bien chaude mais j'ai quand même pas dépassé les 5000 t/min, à vide j'aime pas trop. En tout cas, c'est bien ce que j'attendais, un beau son, sans chercher particulièrement à faire du bruit

Chantier de l'année (touchons du bois...) réfection du berceau arrière, nécessitant une dépose au moins partielle de la ligne d'échappement. Comme la partie arrière était plutôt en bout de course, et la partie centrale pas flambarde, tant qu'à changer l'échappement, je me suis offert pour Noël une ligne Fox, X-pipe, silencieux centraux et arrière. Presque la même que @Abba et @scalpa88 mais avec des sorties rondes Commande passée en janvier, attente annoncée à 8/9 semaines, finalement réduites à 6 et arrivée début mars, donc mon carrossier à pu me faire les choses avant Pâques, et voila le travail

Question bête, ton test du + de la pompe, c'est sur le plus du relais j17 en entrée, ou en sortie? Des fois que ce soit justement ce relais qui fonctionne pas comme il faut?

Pour une belle facture, c'est une belle facture

Question bête, le cable est bien un Hex_V2? Vu que les anciennes versions du câble ne sont pas trop compatibles avec les modèles d'après 2015...

Depuis le changement filtre à air, bobines et bougies, j'ai fait +- 2000 bornes, ce qui n'est pas beaucoup en 2+ mois, mais me permet de confirmer les impressions, moteur plus réactif et sans latence en bas de tours, du coup la voiture combat mon côté paresseux et je l'emmène avec un peu plus de volontarisme. Donc en fait, meilleur rendement ou pas, j'ai surtout vu une petite augmentation de la conso, entre 1/2 et 1 litre selon les moments. Vérification de principe, rien de recensé dans le calculateur moteur, et les poumons actionnent toujours les volets d'air depuis le changement de bras. Cause probable, quelques trajets courts, une proportion de montagne vs. plaine plus importante que d'habitude, et ma conduite un peu moins pépère, sans doute Du coup, comme j'avais déjà constaté un certain différentiel entre le conso moyenne affichée et la réalité, je me suis enfin décidé à aller donner un petit coup de VCDS la où il faut. 17-Instruments / Adaptation-10 / Canal 03 passé de 100 à 110. Résultat, la moyenne affichée qui était à peu près entre 10 et 11 devient maintenant entre 11 et 12. Plus réaliste, voire un peu exagéré dans l'estimation, mais pas tant que ça. Je me demande quand même si cet indicateur évolue dans le temps, et si oui, à quoi la dérive serait due, régulateur de pression, injecteurs, débitmètre?

Oui, peut être, mais comme il y en a 6 et que le débit semble équilibré entre elles, je préfère ne pas y toucher au risque de dérégler tout ça. Ça semble quand même sortir une pression correcte, mais ya pas l'effet lance, le type de buse cherche à faire un éventail d'épaisseur assez fine, donc je pense bien un bon rinçage mais si tu laisses sécher la boue, pas sûr que ça suffise. Donc rinçage avec mon truc dès que possible, et passage à la lance en fin d'hiver / de période de salage, vers début avril. Coté quantité d'eau, je fais avancer le chariot assez lentement pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Seule chose, ça passe pas sous la protection moteur, mais en soit c'est pas grave, ce truc en plastique est pas censé rouiller

Joyeux anniversaire, Phil!

Habitant en zone "montagne", je suis soumis à l'obligation d'avoir des équipements spéciaux. Ce qui n'est pas grave, puisque ça m'a servi de prétexte pour offrir à ma bestiole des rotor en 18' pour ses chaussettes d'été, et mettre de l'hiver bon teint sur les paraboles 17' d'origine. En revanche, même en petite montagne au pied des Vosges, les saleuses du département ne pleurent pas sur la saumure, et pour ce qui est de gauler du sel sur la carrosserie et le chassis, alors la, pardon. Quand la route est sèche, tu vois comme une poudre de sel partout, et quand la route est humide, t'as qu'as regarder ta carrosserie après pour voir cette pu -rée -naise -tin de poudre de sel bien collée partout. D'où la nécessité de laver régulièrement les dessous de la monture, mais mon grand âge -allié au chassis sport royalement surbaissé de 2 cm- limite mes capacités à m'incliner assez pour le faire bien et assez souvent. Heureusement, j'ai vu une solution sur des vidéos, le matos correspondant sur le chinois bien connu, et je me suis offert un chariot rouleur de nettoyage sous chassis. J'ai hésité entre les différentes versions, 4 ou 6 buses, finalement j'ai pris celui la parce que j'avais tout le nécessaire, adaptateur pour Parkside vers 1/4 connection rapide, 3 barres de rallonge, et qu'il avait l'air costaud. Fourni également un jeu d 6 buses individuelles de types et angle différent, pas encore utilisé. Effectivement apparemment de bonne facture, bon emmanchement et tout, le montage globale donne ça A peu près 90cm entre le chariot et le coude, largement de quoi aller au moins jusqu'au milieu du chassis, les connexions 1/4 permettent des rotations sans pbs donc facile à ajuster sous chassis, et ça crache quand même pas mal. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de le mettre en action quand il est pas encore sous le chassis et qu'on est contre le vent Bon ben c'est pas tout ça, c'est quoi mon opinion sur le truc? 1) Ça n'a bien sûr pas la puissance de la lance mais au moins permet un rinçage abondant et en tous endroits du dessous du chassis, donc pratiqué régulièrement pendant l'hiver, je pense que c'est plutôt bénéfique. 2) Est ce que c'est aussi efficace que les jets hautes pression sur chassis des lavages à rouleau? Probablement pas mais ceux qui ont l'option ne la mettent plus en fonction. Apparemment parce que ça pétait si plein d'eau en cas de fort gel, mais ça fait quand même bien ièche quand t'as payé le programme le plus cher pour avoir le lavage sous chassis. 3) A la fin de l'hiver, je pourrai toujours prendre le temps de re-faire un bon haute pression sous le chassis à la lance standard Et le tout pour un prix de 68 €, qui peut varier bien sûr selon les changes monétaires du moment.

Avec ma mienne, qui a les mêmes phares, équipées de Led mais ça fait pas une grande différence hormis la teinte donc un peu plus de discernement des couleurs, je me suis fait une fois le même type de frayeur, dans des conditions très particulières, la pluie étant tellement forte qu'il y avait au moins plusieurs cm de flotte sur la route, je ne voyais tout simplement plus rien du tout, et dès que sorti de l'énorme averse, route toujours trempée mais pas recouverte d'une telle couche de flotte, je voyais de nouveau -à peu près- normalement la route. Bon, ils sont un peu bas et je dois toujours m'occuper de les remonter un peu, mais ça n'explique pas tout. L'impression en fait était comme si la lumière n'était absolument pas réfléchie vers l'arrière, genre j'éclaire mais je vois pas quoi. Bien sûr, je commence à faire mon âge en conduite de nuit mais la je ne voyais plus du tout la route, mon épouse non plus, et même à 50 c'est pas rassurant. Nota, il flottait tellement que à 50, je ne ralentissais personne... Est ce que c'est le type de phare qui fait ça? Perso, même en conditions normales, ya quand même un truc qui me gêne avec ces optiques, c'est la coupure trop nette du faisceau. Je veux dire, avec des phares normaux, en dehors du faisceau, ya un peu de lumière diffuse, donc le passage entre zone éclairée et noire est assez progressif, alors qu'avec les optiques Xenon, c'est tout ou rien, aucune progressivité entre la zone éclairée et ce qui est dans le noir, et ça me donne toujours une drôle d'impression. Mais bon, ça c'est un ressenti perso, et ton problème n'a peut être rien à voir avec ça.

Première chose, par principe, bien charger la batterie, effacer les codes défaut, et voir ce qui revient. Pour l'affichage de T° et le code défaut 0116, suspecter la sonde de température. Très facile à changer et à trouver, juste bien identifier la couleur du connecteur (qui correspond au type de connecteur) avant commande. Concernant tout ce qui a trait à la boite, comme @I_Phil_Good pas très optimiste sur ce coup là Si accès à un suivi d'entretien, déjà savoir si elle a jamais été vidangée?

On reconnaît bien Blondin et le Frisé Bonne année à toi aussi

Sauf erreur de ma part, sur les V8 de cette génération, quand tu fais la distri, prévoir aussi et à titre préventif le calorstat, vu qu'il est dans le V, bien planqué derrière la distribution.

J'en profites déjà bien, les vacances en Normandie en octobre c'était avec elle. J'aurais préféré le cabriolet, d'autant que c'était la dernière belle semaine et presque chaude en plus, mais il avait un petit souci de sonde lambda et j'ai préféré en rester à la valeur sûre. Depuis les changements ci dessus, petit tour dans les Vosges, sur des routes que je connais plutôt bien, ça a été l'occasion de vérifier que je commence enfin à l'avoir bien en main et à sentir comment l'emmener vite sans la brusquer. Et toi @ptit filou, maintenant que la boîte va bien, tu en profites comme il faut aussi?

Comme j'ai l'historique complet Audi Allemagne de 2003 à 2016, et quelques factures après son importation en 2017, j'ai une idée probablement correcte de l'âge des pièces changées. Déjà les bobines HItachi sont probablement celles d'origines. 21 ans et 164.000 kms, aspect extérieur un peu sales sur le dessus, mais bon, c'est pas en les regardant que tu devines l'état des bobines non plus. En tout cas ça fonctionnait encore plutôt bien, pas de ratés d'allumage ou autre (en tout cas rien de perceptible) et elle a encore passé la pollution du CT sans souci cette année. Filtre à air changé en 2021, 15.000 km depuis, pas la mort Quand même pas mal sale, mais efficace, même une guêpe n'arrive pas à passer Les bougies, je pensais que ça se change plus souvent, mais non, seulement deux fois, en 2007 à 59000 km et en 2016 à 109000. Donc la, en 2024 à 164000 km, elles restent dans les mêmes allures, ici 8 ans et 55000km. Bougies avec marquage Bosch d'un côté et logo Audi de l'autre, classe! Dans l'ordre des cylindres du v8 vu côté passager, donc de gauche à droite, en bas 4 3 2 1, en haut 8 7 6 5 -combustion trop riche sur le 3, -joint écrasé sur un côté avec petites remontées huile/calamine/etc sur le 5 -sur le 1, bougies qui s'est desserrée presque toute seule, mal serrée ou les remontées d'huile qui ont fait leur effet? En attendant de la saleté sur tout le tour jusquà la porcelaine -les 5 autres bougies normales, électrode grise, pas de calamine au dessus du joint Donc si je sens des améliorations, avant de les attribuer à du matériel plus performant, la première cause est bien sûr du neuf, correctement monté. Ressenti d'améliorations plus ou moins subjectifs. 1) Au premier démarrage a froid, avant, après le petit coup de boost du démarrage, le régime se calait entre 1300 et 1400 tr/min env. une dizaine de secondes avant de descendre juste au dessus de 1000 pendant, pfiou, un certain temps (30 sec? jamais chronométré), pour finalement aller en dessous de 800. Maintenant, ça se cale tout de suite juste au dessus de 1000, le reste de la phase restant identique. 2) Moteur un peu plus volontaire / réactif à très bas régime. Se sent particulièrement en décollant de l'arrêt, avant toujours une petite latence si je n'appuyais pas franchement sur l'accélérateur et brusquerie si j'appuyais trop fort), maintenant ça me fait comme si la réponse de la voiture à l'accélérateur n'avait plus de latence. 3) L'impression d'ensemble d'un moteur plus rond, mais pas évident de savoir si c'est une bonne impression ou juste influencé par l'examen des bougies Dans l'ensemble, j'ai pas forcément l'impression d'avoir gagné ou récupéré de la performance, mais d'une part je suis (généralement...) assez pépère dans ma conduite, et puis même si ça faisait une bonne 10aine de chevaux, sur une voiture de 300ch pour 1,8t c'est pas forcément perceptible. En fait, faute de chrono, mon premier indicateur sera ma consommation, et encore. Mais bon, il fallait le faire, et hormis le Green, la diff de prix avec le matériel "normal" n'était pas pharamineuse, je crois que je vais mettre plus que cette diff dans le lavage de l'hiver

J'ai quand même vu que j'avais fait très long et verbeux (comme d'hab' quoi...) Du coup, je me dis, "c'est vendredi, c'est raccourci!" Et je vous propose la même chose qu'au dessus, juste plus sobre et rapide à lire. Cette semaine, j'ai remplacé -les bougies par des NGK Iridium BKR 6 EIX, -les bobines par des NGK U5014 / 48041 type Audi R8, -bobines montées avec des adaptateurs / cales / entretoises VAG 077 905 390, -le filtre à air par un Green Un des clips de la boîte à air est un peu pénible à ouvrir et remettre en place, et il faut faire attention en déclipsant la durite plastique sur le côté de la boîte à air. A part ça, rien de particulier. Voilà voilà

C'était mardi, et comme un Le Quesnoy de base, je me suis dit "c'est mardi, c'est l'Audi". J'ai donc préparé un établi de fortune (tréteaux, palette) juste à côté de la bestiole, posé quelques outils, et rassemblé toutes les pièces prévues pour ce jour là. Enfin presque toutes, un irréductible filtre à air vert ne s'est pas présenté sur la photo. J'ai en fait bêtement oublié de l'inclure dans le portrait, il s'est bien vengé ensuite... Après avoir enlevé les caches moteurs, attaquage du banc 2 (côté conducteur). 1) Défaire les trois vis torx qui maintiennent le bocal LdR, et le soutenir par un tendeur accroché à la serrure du capot. Pas visible sur les photos mais en cours de travail et pour faciliter l'accès au dernier cylindre, j'ai aussi débranché le capteur de niveau LdR et rajouté un deuxième sandow horizontal, de l'arrière du bocal à un truc près du tablier côté passager. 2) Enlever le support de cache vissé dans le bloc en dévissant les deux écrous de 10... Ah ben non, ya qu'un écrou de 10, l'autre a été remplacé par une cruciforme. Qui évidemment résistait et que j'ai failli bêtement foirer en essayant quand même, bien évidemment avec une empreinte Philips 2 quand c'était une 3 qu'il fallait... Heureusement, un petit coup de dégripant, 10 minutes de patience, quelques coups sur la tête (oui, de la vis aussi), assénés sinon avec douceur, du moins sans trop de brutalité, et hop, c'est sorti tout seul. (petit mémo, que j'ai respecté, en remontant ces vis acier dans le bloc alu, un peu de graisse cuivrée sur le filetage, serrage à la main sans forcer, et un petit coup de dynamométrique selon préconisations à 10 Nm) 3) Avant de procéder complètement, re-sortir une bobine, et vérifier que côté longueur ça va le faire. Et effectivement, en mettant l'entretoise au bon endroit sur la bobine, ça va déjà mieux. Il reste bien une différence apparente de l'ordre de 6 à 8 mm, mais c'est le métal en recouvrement qui se prolonge d'autant au delà de l'embout de la bobine, donc c'est bon. Bon allez, assez tergiversé, il est temps d'y aller. Opérations, pour chaque cylindre: 1) Débrancher la bobine. Simple. Une fois qu'on a compris comment la libérer, en insérant un fin tournevis plat jusqu'à soulever la fine lamelle de plastique et entendre le petit clic libérateur... 2) Enlever les deux écrous de 10 qui maintiennent la bobine. En finissant à la main pour bien le garder en main, parce que quand ça tombe, ça s'arrête dans le cache sous le moteur et pour le retrouver tu y passes bien 10 minutes à l'aveugle avec une tige a bout aimanté. La leçon étant bien comprise les poser dans le bac aimanté préparé justement pour ça sur l'établi. 3) Sortir la bobine. Rien de particulier à dire, elle vienne toute seule, pas besoin de l'outil particulier préconisé par Audi ou autre. 4) Avec une rallonge d'au moins 15 centimètre, une clé à bougie de 16, de préférence aimantée, dévisser un peu la bougie, passer un coup de soufflette dans le puits (précaution à mon avis inutile, vu l'étanchéité donnée par la plaque), démonter et sortir la bougie, nettoyer autant que faire se peut le plan de joint de la bougie (j'ai enfilé un chiffon sur le bout rond de ma rallonge et fait tourner, et ça avait l'air propre sur au moins le 1er mm de cercle...), mettre la bougie neuve à la main, sans graisse (préconisation NGK), serrer au couple, NGK indique 25-30 Nm j'en suis resté à 25. 5) Mettre en place l'entretoise en insérant les picots dans les trous et en procédant ensuite en force. Pas de blague, tige carré sur le morceau bien dans l'axe de la tige à insérer, et joyeusement au marteau. Ce qui ma conforté dans l'idée que j'avais bien fait de vérifier l'ajustement des bobines avec ces supports avant, je suis a peu près sûr que c'est pas simple à enlever 6) Enfoncer la bobine bien au fond, et rebrancher son connecteur. C'est l'occasion de découvrir que les connecteurs des nouvelles bobines sont un peu plus près du centre de la bougie, et donc un peu plus loin du milieu du moteur. Enfin, le découvrir, surtout en arrivant au cylindre 8, au fond, il manquait presque 1cm, il a fallu bouger franchement et décaler un peu le faisceau à cet endroit pour réussir le branchement. Photos des opérations en cours, et du banc 2 presque terminé: Après ça, repose du support de cache, remise du bocal LdR refixé avec ces trois Torx, et il va être temps de s'attaquer au banc 1. Que j'avais gardé en 2e rideau en sachant que yavait un ou deux trucs potentiellement plus compliqué. Déjà, pour accéder facilement à la dernière bobine, il vaut mieux prévoir d'enlever les conduits supérieurs d'admission. J'avais fait pour accéder à la sonde de température d'eau derrière le bloc, donc même pas peur. Et pour démonter les 2 et 3 facilement, ainsi que le support de cache, autant prévoir d'enlever la boîte à air. Ça tombe bien, j'ai justement un filtre Green prévu depuis longtemps, mais pas encore mis parce que j'avais cru deviner que la question de la boîte à air pouvait virer au vrai pensum. Vu que elle tient par 4 clips, 3 faciles à enlever, les deux à l'avant et celui à l'arrière côté carrosserie, mais quand au 4e, à l'arrière côté moteur, ben... Non seulement pas facile à voir tellement il est bien planqué, mais même avec un bon bout de l'admission enlevé, j'arrive pas à passer la main, il a fallu démonter aussi le morceau de tuyau rigide qui supporte le débitmètre en sortie de boîte à air. Et la j'arrive à passer une main et en me la martyrisant un peu, à déclipser ce fichu 4e clip. Youpi? Ben, la boîte se déboîte, le tuyau coudé à l'avant de la boîte se débranche en le faisant pivoter de quoi, 1/8e à 1/6e de tour, en poussant cette partie coudée vers le moteur (mis un peu de temps à trouver, c'est venu presque par hasard...) et déclipser la petite durite qui court le long de la boîte à air pour pouvoir complètement enlever cette dernière, et ça va être bon... Deux clips en métal bien costaud, il aurait fallu, comme je l'ai compris après en examinant soigneusement la chose, bien écarter le clip en appuyant sur sa partie plane pour sortir la durite sans forcer, voire avec délicatesse. Vu que ladite durite est en plastique rigide, qu'il fait un peu froid, et que après l'avoir sortie avec succès du premier clip en tirant un peu fort, en faisant de même avec le deuxième, mouvement trop fort, torsion du poignet, écartement trop grand? Va savoir, toute façon ça change rien, elle a pété, et je me suis retrouvé avec un bout dans la main, l'autre vivant sa vie, et les deux lâchant leur content de LdR. Heureusement, en les soulevant sans les brusquer, histoire d'éviter d'en re-péter des morceaux, ça s'arrête de couler. Et comme le support de cache moteur avait pas encore été démonté, j'ai pu les accrocher dessus et chercher de quoi réparer. Mesuré le diamètre extérieur, 8mm. Tu croirais pas mais dans mon coin pourtant pas si paumé, c'est pas les magasins de bricolage, de motoculture, d'espace verts, ou la quincaillerie, qui te propose de la durite ou du tuyau en diamètre 8mm intérieur. J'ai finalement osé aller déranger mon garagiste habituel, qui ma très gentiment dépanné d'un bout de durite adéquat, et même donné les 2 petits colliers nécessaires. Donc, un petit peu de graisse silicone de plomberie dans l'entrée de la durite pour être sûr de pas forcer, enquillage des bouts et... désenquillage pour ajouter le collier que j'avais oublié (grrr...) renquillage, serrage des colliers, et hop, prêt pour la suite Au passage, on voit l'emplacement du fameux 4e clip en haut à gauche du filtre, beaucoup mieux visible et accessible que quand la boîte à air est en place... Donc, essuyage du LdR sur le bloc, changement bougies bobines tout ça (cf. plus haut), mise du filtre green dans sa boîte, et pose pour la photo, reste plus qu'à remettre au propre. Remis en place pas si facile, parce que le filtre green est imperceptiblement plus long que la boîte à air, que la bonne méthode est de le bomber légèrement vers le haut sur sa longueur pour bien insérer chaque côté dans la boîte, et qu'il ma' fallu un bon moment avant de comprendre pourquoi la boîte ne descendait pas assez pour fermer au moins trois clips. En fait au moins deux en diagonale, si ils se ferment, c'est bon, la boîte est dans son logement. Ce qui permet de mettre en place les deux autres, avec une pensée particulière pour le petit dernier dans son coin, la main passe à peine, elle gonfle quand tu la contractes pour clipser, et le petit clac salvateur est perçu avec un grand soulagement du coup autant mental (ouf c'est fait) que physique (ouf ma main). Et après, tout remonter dans l'ordre, vérifier que j'ai pas oublié une vis, laissé traîner un chiffon, un outil, dans le moteur... Prendre une photo qui ne montre plus rien, les caches portent bien leur nom... Et quand même, donner un coup de clé pour vérifier que, ouf, elle démarre Voila voila, j'en ai encore fait des tartines, donc je m'arrête la pour aujourd'hui, mais je promets à ceux ou celui qui m'aura lu jusque la, de parler prochainement des anciennes pièces et donner mes impressions sommaires du résultat.

D'autant que il devra re-tomber la boîte, qui apparemment pèse bien son poids. Au moment où il s'en occupe une 1ère fois, j'ai d'ailleurs relevé à 21'44" son adage très digne d'Audiard, "il faut être gentil avec les gens cons, parce qu'ils galèrent plus que les autres"

SLG, Alfa 156 v6, ep.2

@ptit filou Je crois que j'ai trouvé la réponse à ma question, en retrouvant dans le fil de @OttoS6 la référence de bobine 06B 905 115 (115 et 115E étant équivalente) pour des NGK U5014 et en trouvant la photo du montage des dites U5014 avec entretoise. Ben, en fait, au lieu d'enfoncer à fond l'entretoise dans mon test à blanc sur la bobine et trouver 1,5cm de trop en dessous, fallait s'arrêter au niveau des joints noirs du haut, et le 1,5cm qui reste, ben, il est en haut. Et pour découvrir ça, ben, merci la photo à Otto ci dessous, ou je vois bien que la partie rouge de la bobine est surélevée au dessus de l'entretoise. Evidemment, vu l'heure, je ferai pas le test sur moteur ce soir, mais j'ai déjà vérifié que si le joint de la bobine affleure le dessous de l'entretoise, ben la bobine dépasse bien en haut de quelque chose qui semble être dans les 1,5 cm, à vue de pied. Ya des fois, j'te jure, je me rappelle Audiard et me dis que dans le genre intellectuel assis, je me pose là. Noeuds au cerveau, touça touça... Le seul truc que je trouve à ma décharge, c'est que les entretoises étant à clipser en force, je me voyais mal les arracher ensuite en cas de blème, et en voulant assurer et me rassurer, j'ai raté le coup du joint Me reste plus qu'à attaquer ce remplacement de bougies et bobines dans les règles, et poster la photo du résultat avant remise en place des caches

@ptit filou Qu'est ce que tu entends par entretoise? Si c'est les support adaptateur à clipser dans le bloc, je les ai bien, en OEM, ref 077 905 390, cf. photo. C'est même ce qui ma permis de vérifier la différence de longueur. Si c'est autre chose, je suis preneur de tout indice évidemment Edit: Effectivement, c'est ça, comme vu par ex. chez Dynaparts; https://dynaparts.fr/fr/pieces-auto-audi-a3-18/214935-entretoise-bobines-tfsi-vag.html Je ne connaissais juste pas le terme. Donc, j'ai bien les entretoises, et avec elles, la NGK U5014 que je croyais correspondre à la référence Audi 06B 905 115 E est en fait trop longue de 16mm. NGK, pour le moteur ASG qui est le mien, ne mentionne en compatibilité avec eux que la U5022. Donc, et cf. mes interrogations ci dessus, que faire d'autre que se rabattre sur de la U5022 ou les Hitachi d'origine? Y a t'il de la bobine type R8 à la bonne longueur pour un moteur ASG, soit 130 mm du bord de l'entretoise/support jusqu'au bout côté bougie ?