sylbc

Et si celles ci sont indisponibles aujourd'hui, pas de solutions?

de ce que j'ai lu, c'est les versions 180 qui se colmatent le moins vite et les premières versions, je peux me tromper, mais il y a eu, il y a peu quelqu'un qui cherchait justement ce filtre car le maillage serait plus permissif, ensuite avec les normes "écolos" il aurait été changé, par un , en tissu filtrant( là, j'ai un doute) car le mien est plutôt type maillage en métal .Mais il a 25 ans bientôt et l'accès est des plus simple bien sur !

bonjour, ayant un 2.5 AKE, je me demande aussi si le filtre reniflard qui a tendance avec le temps à se boucher, n'entraine pas aussi une surpression sur le haut moteur, pouvant "peut etre" entrainer une difficulté croissante à ce que l'huile aille lubrifier rapidement les cames à froid ? ce qui pourrait expliquer pourquoi, passé un certain temps, beaucoup de 2.5 ont des fuites de cache culbuteur, et d'ailleurs plus les séries suivantes, vu que le reniflard se bouche encore plus facilement, non? je suis justement en pleine réflexion pour faire une modification en créant un reniflard sur le dessus des 2 caches culbuteurs, j'hésite

j'ai assisté à des expertises, et aujourd'hui, vu les couts en cas de responsabilités corporels si l'assurance se désiste, je tenterai pas également, mais bon libre à chacun

bonjour, perso je sais qu'il est assez facile de vérifier si oui ou non, l'ECU a été retouché, voir sur certaines voitures, le nombre de fois est comptabilisé ( sur certaines que j'ai, j'ai pu le faire, et même vérifier le kilométrage réel et celui inscrit au compteur avec un appareil à 250 euros pour mon cas) ça peut etre discutable, mais mis à part un boitier additionnel, qui lui en théorie, une fois enlevé, ni vu ni connu ( et encore, dans certains cas, des valeurs enregistrées par l'Ecu peuvent attirer l'attention) , c'est bien sur courir un risque le jour ou....

il y a eu plusieurs composant sur le fuel et GO qui ont changé en même temps, je faisais à cette période beaucoup de dépannage chauffage et les combustibles ont vu, le taux de souffre entre autre (pour la pollution si on peut dire) diminuer .Dans les faits, le fuel/GO est devenu plus "sec" et moins lubrifiant , j'ai changé par exemple 3 pompes en moins de 15J sur le même appareil , et au démontage , j'en ai vu une , s'oxyder alors qu'elle baignait dans le fuel. La solution "provisoire" était d'augmenter la pression des pompes pour pouvoir avaler le carburant "plus sec" qui demandait plus d'effort et surtout d'éviter de prendre du "super" fuel et autre conner... marketing , le fuel ordinaire n'avait pas ou moins d'additif, mais était plus gras, et cela je l'ai constaté de nombreuses années encore après, il encrassait , c'est vrai un peu plus, mais en durée de vie, c'était le jour et la nuit.

honnêtement je connais pas assez ce moteur, je suis ni mécano pro, j'ai du juste faire environ 40/50 distributions sur différentes voitures , certaines réputées compliquées, mais de ce que j'ai pu en tirer comme expérience, si ça fonctionne bien avant, vaut mieux pas chercher de complication !! c'est pourquoi même si les piges vont bien ( ou pas) par précaution je marque les courroies de distribution au blanco également ( 3points par poulie d'AAC et vilo) ça me permet de toujours retrouver le positionnement initial .Ce qui peut permettre de voir , en jouant un peu si effectivement le calage est pas bon par rapport aux piges, mais au risque de devoir tout redémonter pour revenir justement aux repères effectués Sur ce moteur il y a le calage de la pompe qui peut jouer , sur d'autres il a des déphaseurs , mais si effectivement le moteur marchait bien avant (faut en être sur aussi) je tenterai pas forcément . Au remontage en faisant les tours moteurs à la main, on peut toujours vérifier si les repères s'alignent (un peu chiant sur ce moteur )

J"ai fait la mienne il y a 15J et 1000 kms depuis, au démontage, me suis aperçu que la distribution précédente avait été faite en marquant les courroies au blanco ( à 244000 KMS en Allemagne/concession Audi) pourtant la VP44 avait été changé en concession ( en France à 239000 kms) , pourquoi ne pas avoir fait la distribution en même temps? c'était pas ma voiture alors et elle est resté après quasi inutilisé 1 an j'ai regardé le calage de la pompe et repère sur vilo, ça correspondait, j'ai simplement repris les repères sur courroies , vu qu'elle marchait très bien et RAS depuis

merci de la réponse , perso c'était la voiture du père de ma femme, elle voulait la garder en souvenir. C'est une voiture aussi en BM6, avec des vidanges au maxi à 15000 kms, depuis, je fais une en 5W30 tous les 7500 environ, et parfois je rajoute 1L de colza aussi .Niveau moteur RAS, c'est plus le châssis qui a pris avec le sel sur les routes de l'EST .Vais voir dans ce cas, si j'arrive malgré tout à la sauver car cela devient de plus en plus difficile de trouver des voitures "fiables", même (ou surtout?) en neuf

Bien, mais combien de VP44 ou autres grosses pièces? la mienne arrive à 270000 kms, je viens de changer ma distri, le train AV à 20000 kms, la VP environ 30000, , mais faut il investir dedans ou réparer à minima au fur et à mesure? si j'étais sur, de pas avoir un embrayage tous les 150/200000, une VP régulièrement , je tenterai mais déjà certaines pièces commence à se faire rare aussi

Désolé, j'en connais ni le nom, ni la référence, le mien s'effrite bien, mais il reste encore assez consistant au touché .Et c'est surement le genre de pièce devenue introuvable aujourd'hui

pour avoir eu pas mal de voitures, on se fait parfois des idées fausses, j'ai eu et ai des italiennes par exemple, ou malgré l'âge, strictement aucune corrosion, mais cela varie d'une marque à l'autre et d'un modèle à l'autre aussi , suffit d'un défaut de conception, genre une cavité qui retient plus ou moins l'eau etc etc , difficile de faire une généralité Pour audi, j'ai eu une TT mk1 (origine espagne en plus, historique connu) et bien , il était temps de la faire reprendre

bonjour j'ai gardé l'A6 (enfin pour le moment) car sur le marché on trouve de plus en plus de merguez, et les récentes, niveau fiabilité , c'est devenu une catastrophe !! au boulot, on a toutes les marques et même les électriques ( un sketch d'ailleurs parfois) mais hélas elle vieillit !!! j'ai traité avec antirouille car il était temps J'ai fait ma distribution, elle avait "que" 22000 kms mais 5,5 ans, mais je voulais surtout voir un peu si niveau moteur, je devais arrêter les frais ! Bon, j'ai pas changer ma pompe à eau , ni tendeur de courroie d'accessoire par économie et vu le faible kilométrage. On verra si j'ai eu tord ou pas Elle a 266000Kms et aucune idée si l'embrayage a été changé, bref je doute qu'elle en vaille encore le coup de la sauver

Alors, facile ça n'a quasi aucune incidence (sauf peut être sur 100000 kms et encore) faut juste savoir, par exemple qu'une 5W40 peut avoir des caractéristiques ( exemple/viscosité à 100°) plus proche d'une 5W30 ou inversement d'une 10w50 et idem pour des tas d'huiles( viscosité et marque) . Pour donner une idée plus concrète, sur circuit lors de conditions identiques et avec la même voiture, j'ai déjà eu des T° d'huile plus fortes avec une 10W60 qu'une 5W40, alors que justement, c'est sensé être le contraire pour en avoir discuter avec des chefs d'atelier, de nos jours on préconise de plus en plus des huiles "fluides" 0W20/0W30/5W30 etc etc , pour de simple raison écologique, avec des espacements de vidange poussées ( au détriment de la longévité, suffit d'ouvrir un moteur vidangé avec un programme "longlife" et un vidangé beaucoup plus régulièrement, et ce même avec une huile basique) on trouve des vidéos sur youtube vous tracassez pas, c'est presque comme si vous vous inquiétiez d'avoir faire le plein chez LECL.... plutôt que chez TOT.... il y a que des moteurs ultra pointus ou faut faire attention et encore s"ils étaient vidangé plus fréquemment, très souvent le risque serait quasi nul (il y a des tests sur le net ou on voit les courbes de dégradation de la qualité des huiles)

Faut être conscient que le sel et autres, c'est insidieux, je me suis penché dessous hier après midi, voir l'état, et effectivement, la question va se poser de l'intérêt de la sauver ou pas .Il y a des éléments qu'on voit réellement qu'au démontage. C'est une voiture qui dormait pourtant dans un garage. Et en comparaison, j'ai d'autres voitures, dont une réputée pour "rouiller" plus âgée de 3ans , qui a toujours été au bord de mer, et bien, y a pas photo, elle est bien plus saine. Pour éviter d'investir à fonds perdus, je vais déjà, déposer moi meme, la ligne d'échappement, les protections, une partie des trains roulant, et gratter/poncer au maximum, et là, suivant l'état, je ferai le minimum (antirouille/peinture/anticorrosion) histoire d'espérer, la prolonger d'un couple d'année, soit pousser plus loin les frais, mais cela en vaut il la peine?

bonsoir, je vais faire part de mon expérience sur l'A6 que j'ai, et qui revient du CT ce jour. Pour rappel, je l'ai depuis 2020 , c'était celle de mon beau-père, qui habitait près de la frontière suisse et allemande, donc neige+sel là, elle est passé, parce que je connais et sachant que c'est une voiture que je revendrai pas, et que j'entretien plus que ne le ferai la concession (j'ai eu un retour très négatif de celle ou je suis d'ailleurs, mais c'est un autre sujet) , enfin bref, résultat, ça sera son dernier CT avant la casse ou alors gros frais!!! il faudra ou faudrait, je verrai si j'ai le temps, déposer l'ensemble du train AR/berceau, sabler le tout, traitement anti corrosion, reprise sur chassis, réfection conduite de frein , changement ailes AV. Donc soit j'y consacre du temps et argent, mais que vais je trouver au final après dépose? Et le pire, le contrôleur, trouve quand meme que les "vieilles" audi sont beaucoup plus fiable que les nouvelles au vu des résultats qu'il a dans son centre , et il est septique pour la mienne malgré en 4ans (train AV neuf, étrier neuf, pompe vp 44, alternateur, pneus , distribution, servo frein, freins, phares neuf, etrc etc) , j'aurai une A6 plus récente qu'une C5 ou C6, c'était "laisse tomber" en gros, car trop d'incertitude ! il voit une grande détérioration de la fiabilité pour toutes les marques depuis 10/15 ans .Maintenant, ça n'empêche pas de tomber sur une bonne A6

Bonjour, j'utilise pour le travail des VE surtout des utilitaires ou VE à usage commercial, si bien qu'on peut dire que l'usage est plutot intense (ce qui permet de se donner une idée plus rapide de l'éspérance de vie générale du véhicule) actuellement, et ce peu importe la marque (on a pour exemple, ford, renault , bmw etc etc) on constate déjà qu'entre les annonces et la réalité, il y a un gouffre!!! perso, en ce moment j'utilise un utilitaire électrique qui a 3500 kms, à 1000kms j'avais 240kms d''automie avec T° clémente , conduite tranquille et tout, aujourd'hui, je n'ai plus qu'au mieux à peine 200kms et pour situer le niveau d'enfumage (y a pas d'autre mot) avec le "froid" qu'on a eu ici (-2° mini ) j'avais chargé à fond 140 kms d'autonomie, avec préchauffage, pompe à chaleur, mode éco et tout, et le ponpon, à chaque kilomètre effectué , je perdais 2 kms d'autonomie!!! Pour la conso, le jour de froid (c'était un fourgon standard) ma consommation était de 49KW/100 sans dépasser les 53KM/H , un collégue avec le meme véhicule a atteint les 99KW/H , pointe à 92KM/H Des commerciaux avaient alors tout juste 100kms d'autonomie avec leurs zoé de 3/4 ans d'age ..... bref, beaucoup veulent retrouver "leurs" vieux diesel, et pour info, les véhicules neufs ont déjà eu un rappel, pour cette consommation/autonomie , résultat RAS, mis à part que ça diminue tranquillement ...... La conduite, les températures,la charge, l'usage des accessoires influent de manière plus importante sur l'autonomie qu'un véhicule thermique, il faut simplement bien en prendre conscience

Bonjour, pour les problèmes de verrouillage, la mienne s'est mise à le faire il y a 3/4 mois, au final, c'est un boitier dans la porte conducteur qui M..., solution économique j'ai débranché la fiche, la fermeture centralisé remarche sauf pour la porte conducteur, que je dois fermer avec la clé lol

J'avais zappé la boite auto, les miennes sont toutes en manuelles, l'A6 aussi

Sur l'"audi, je sais pas si c'est bien l'ecu sous la baie qui est relié au transpondeur/compteur. Suffirait de le débrancher sur une qui fonctionne et tester et voir si elle démarre ou pas (en principe y a pas de jus au démarreur, et sur un diesel on pourrait démarrer en tractant, enfin sur beaucoup, car assez rare que ce soit l'électrovanne qui soit coupé. Là ou sur une essence, c'est les deux en général)

Bonsoir, au pire du pire, installer un bouton poussoir en shuntant le démarreur pour l'alimenter directement (avec un relais quand même ) ce qui contact mis avec la clé, pourrait la faire démarrer, sauf si bien sur, le soucis vient de l'ecu, et là faudrait en plus un immo off............ bref, genre de panne bien merd............ le démarreur est il vraiment bon? sur? il peut "claquer" en direct, même un neuf peut être défectueux . Le transpondeur de la clé? avec le double, idem?

Bonjour, le mieux serait de regarder sur un site comme LBC et voir les prix des modèles équivalent. Mais faut aussi être conscient que comparer une voiture compacte et une "grosse" , le cout d'entretien ne sera pas comparable et en prenant de l'âge, le risque d'avoir une panne importante s'accroit , ce qui fait que beaucoup les délaissent. Que certaines pièces valent chères et que le rapport cout/temps restant avant mise hors service du véhicule se rapproche, font que cela laisse des acheteurs réticents Perso, je fais l'entretien de toutes mes voitures (récentes ou veilles) , j'ai une A6 et jamais j'aurai mis 2/3000 dedans pour l'acheter, c'est un héritage donc... pourquoi? simplement pour avoir eu d'autres Audi, des BMW (serie 5) , tu t'aperçois que l'assurance reste chère (X2/X3 voir plus) que certaines voitures plus récente que j'ai , et qui sont aussi, voir même plus puissante., Il y a aussi, une mode qui se développe, ne plus faire sa CG , ce qui laisse supposer le budget réduit des potentiels acheteur .Tout comme, le "jeu" de trouver une panne après achat et se faire rembourser une partie de la somme payé. Ce qui fait que depuis quelques années, soit je fais reprendre mon ancien véhicule par un garage, soit je la donne à une personne de mon entourage .le mieux serait de la conserver au final, à mon avis

c'est celui niveau serrure, dans la contre porte, ça m'a pris 5mn pour enlever l'habillage (2 vis cruciforme de mémoire) et j'ai glissé la main, pour déconnecter la fiche le soucis de ce que j'ai vu, pour les voitures couchant dehors, de l'eau fini, par s'infiltrer en la vitre et le joint de porte, et avec le temps, l'oxydation, l'humidité à je pense eu raison de ce boitier, plus tard je le changerai peut etre, on verra

bonjour, j'ai eu un problème un peu similaire, mais plutôt à l'inverse, la mienne s'ouvrait toute seule et les vitres s'ouvraient .Le temps de trouver j'ai mis un interrupteur sur le circuit des vitres électriques, au moins elles s'ouvraient plus pour un oui ou un non après, recherche, j'ai trouvé le soucis, c'est un boitier situé au niveau de la serrure porte conducteur à l'intérieur, et à défaut d'en racheter un, j'ai pour l'instant débranché celui ci La fermeture centralisé marche pour les autres portes, le coffre aussi, cela m'oblige juste à fermer/ouvrir la porte conducteur avec la clé , les vitres plus de soucis, ni de fermeture ou ouverture intempestive

Bonsoir il y a 2/3 ans, il met arrivé la même chose sur une autre voiture, j'ai cru au démarreur (j'ai fait un ES, ayant des pièces en double, voir plus) rien du tout, interchangé relais, vérification fusible, pareil, batterie auxiliaire , toujours identique, il a fallu au final, que j'enlève ma batterie existante (environ 1 an), pour la remplacer par une autre, pour enfin démarrer. En fait la batterie sur le véhicule se mettait en court circuit, au moment ou je lançais le démarreur, mais sans tourner la clé à fond, les voyants s'allumaient correctement. Ca suffisait pour empêcher le démarrage, première fois que cela m'arrivait, et j'ai pas réellement trouvé d'explication logique