piea

Tu l'as en achetant la revue technique pour ton Audi A4 B7 par exemple

Pas Oscaro déjà. Ils sont très proche de la liquidation, en cas de problème de livraison ils ne remboursent plus leurs clients. Auto-doc pourquoi pas, mais paye bien avec Paypal.

C'est surtout l'année de ta voiture qui importe. Si à partir de juin 2003 :

Ah bon ? Quelle concession ? Moi une concession était justement censée me remettre la carto d'origine, leur solution c'était de brancher la voiture à leur valise, et de voir si on leur proposait une "mise à jour" du calculateur. Ils avaient donc branché ma voiture, leur PC ne leur avait pas proposé de "mise à jour", et du coup ils n'avaient rien su faire. (Mais ça a l'air d'une bonne bande de guignols, concession de Vichy pour ceux qui connaissent). Moi de mon côté un "pro" trouvé sur le net m'avait proposé 150€ pour remettre la voiture d'origine. Après j'ai du mal avec les "pros". Concrètement, si il se loupe et crame le calculateur, il va faire toutes les difficultés du monde à payer les réparations (qui seront donc probablement changement du calculateur, avec toute la main d'oeuvre associées), d'où l'intérêt de bien avoir un devis signé avec le tampon de l'entreprise AVANT de faire l'opération, et de bien le conserver avec soi. (Ca sera la preuve de l'opération qui a eu lieu sur la voiture, qui servira en cas de problème). Mais si c'est quelqu'un de pas honnête, il faudra passer par le tribunal pour récupérer son argent (à condition qu'il ne se mette pas en liquidation) ... C'est pour ça que si Audi peut le faire, honnêtement je préfère Remette d'origine, ça a aussi un intérêt : si vous cartonnez un piéton par ex ... (assurances) Aussi par contre : ce n'est pas qu'une question de carto (courbes de puissances). Quand un defap électronique est fait, c'est toute la gestion du filtre à particule qui est supprimée (le calculateur ne sait même plus vraiment qu'il doit vérifier la présence d'un fap, les valeurs de dépressions du fap, ou lancer des regenerations du fap). Donc si on passe par Audi, c'est en fait toute la programmation du calculateur qu'il faut remettre d'origine. (Mais je pense que leur logiciel écrase tout pour remettre une nouvelle version complète, j'imagine?)

3700€ une sonde lambda ? Ca m'a couté 25€ quand je l'avais changée sur ma Twingo. Il y a que moi que ça choque ?

Ca, c'est pas l'avis de tout le monde

Surtout le nouveau PC, tu peux passer un dos d'âne par exemple Je comprends pas l'intérêt de rabaisser sa voiture et son pare choc, tu peux plus rien faire avec ta voiture ensuite. Moi mon A4 je vais en forêt avec, je passe dans les ronces des fois, je franchis des talus. C'est fait pour s'amuser une voiture, pas pour faire du rase motte sur un terrain tout lisse et aseptisé

2200€ la crémaillère Je sais que sur mon Audi elle a été changée aussi la crémaillère ( à 180000km, c est tôt ces kilomètres pour une crémaillère je trouve ), le précédent propriétaire avait paye dans les 700€ environ

Bonus 10%, je paye 366€/an (jeune conducteur, j'ai le permis depuis 2 ans) au tiers. Je prends toujours les garanties minimales légales pour ma part je veux pas avoir à faire avec les assurances

Une façon d'être sûr ça serait de vérifier sur etka (tu as une version de etka en ligne, en cherchant sur google tu trouveras, en cherchant etka en ligne, ou ifi free services puis carprog par exemple) si les attelages ont changé entre les B7 et B8. Mais ça a pas l'air d'être les même attelages en tout cas, ex sur france-attelage : https://www.france-attelage.com/audi/audi-a4-break/b7-de-novembre-2004-a-mai-2008/attelage-audi-a4-break-1104-0508-escamotable-21270 https://www.france-attelage.com/audi/audi-a4-break/b8-de-juin-2008-a-novembre-2015/attelage-audi-a4-break-0608-1115-escamotable-21093

Attention les gens avec Oscaro ... Ils sont pas loin de la liquidation, si moindre problème lors de la commande, ils ne vous rembourseront pas. (Ma voisine en a fait les frais, produit arrivé cassé, elle a pourtant refusé le colis, le colis est reparti chez Oscaro, et elle n'a jamais revu son argent). Achetez plutôt à des sites plus fiables (perso j'achète sur mister-auto, et je paye toujours avec paypal)

Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture Qu'est-ce que tu fais comme boulot pour pouvoir te payer ce genre de voiture juste pour jouer ? (J'imagine que c'est juste pour du circuit, vu la conso qu'elle doit avoir)

Hello, le problème c'était donc bien ça, les positions des volets qui s'étaient déreglées au fil du temps. La procédure que j'ai décrite au dessus a réglé le problème, pour 0 intervention mécanique donc et 0€ au final

Tu changes de pare-choc pour un mini truc comme ça ? Ca se répare le plastique, soit avec soudure à chaud (avec appareil spécifique, ou sinon au fer à souder + trombonnes pour consolider), soit si c'est de l'ABS à froid (avec de l'acétone)

Ah c'est sur qu'avec une fosse, tout est plus facile N'en ayant pas, moi je fais la méthode des multiples vidanges qui gâche bien plus d'huile Pour l'huile, si tu la prends dans le groupe vag, c est nickel. Je disais juste que tu la payes super cher, alors que l huile que tu payes 23€ le litre, c est pas Audi qui la fait, c est castrol, et la référence exacte chez castrol c est Transmax A CVT. (Et tu trouves sur eBay à 200€ les 20L, ça se conserve environ 4 ans une fois ouvert). Pour l'apprentissage il y en a bien un sur la multitronic, il est disponible ici si tu veux essayer :

Hyper facile à faire la vidange de boîte multi au final, si tu as le vag com pour la température. C'est juste fastidieux de mettre la voiture sur 4 chandelles j'avais trouvé. (J ai mis du temps à trouver dans quel ordre il fallait le faire, avant puis arrière je crois, je me rappelle plus trop). Tu as fait le reset de l'apprentissage boîte ensuite, comme dans le tuto que j'ai fait ? L'huile, achetée en concession ? Sinon sur eBay c'est 200€ les 20L, ça te permet de faire plus souvent la vidange (Moi je vais faire environ 1 fois tous les 10000 pour les 3 premières vidanges, pour finir de bien nettoyer l'huile vu que la vidange n'est pas totale à chaque fois, et ensuite tous les 30000 km). Bien prendre la castrol transmax A CVT si on achète sur le net (La A n' est trouvable qu auprès d un vendeur allemand eBay). Les petits tremblements à bas régime, ça t y fais quand tu relâche complètement l accélérateur et quand ensuite plus tard tu rappuie doucement dessus ? Si c'est ça, ça m'y fait aussi moi, même après ma vidange de boîte.

Je crois que je psychote pour rien sur les vis effectivement ^^ Sur ma sans permis, je changeais jamais les vis et je serrais même pas au couple, juste au pif (ça m a valut de casser quelques pièces ...) Sur la Twingo ensuite je changeais pas les vis, mais au moins je serrais au couple... Sur l Audi dès que le manuel dit de changer la vis je la change sans me poser de question, autant pour les trains roulants à la limite... Mais c est vrai que sur le volant ça me paraissait abusif. En fait je crois juste que les mécanos audi se font pas chier avec le frein filet, et dès que il faut en mettre, ils font racheter une vis. Mais toutes les vis qui ne sont pas serrées au delà de leur limite plastique, il y a pas de raison de les changer en fait. Juste s il y a du frein filet d origine, suffit de nettoyer le filetage pour enlever l ancien frein filet, et de remettre du frein filet avant de révisser au couple. Exemple les vis qui tiennent les étriers sur le pivot, Audi disait de les changer finalement je les avais pas changé, ça tient toujours sans problème. Après la vis là je l ai payer 6€... C est cher pour une vis, mais chez Renault c était pire (des fois 15€ une simple vis de pied d amortisseur, 25€ un joint, et des conneries du genre).

J'ai reçu toutes les pièces, je vais faire le changement dimanche s'il fait beau Le manuel Audi préconise le changement de la vis du volant. Je l'ai achetée, mais je pense que ce n'était pas nécessaire : C'est un pas de vis M18, serrée à 50Nm. En principe une vis de M18, ça doit pouvoir se serrer jusqu'à 200 Nm environ en classe 8.8. Donc je vois pas trop pourquoi remplacer la vis. Il y a du frein filet bleu dessus, donc je pense qu'en nettoyant l'ancienne vis et en mettant du frein filet bleu sur l'ancienne, ça aurait aussi bien fait l'affaire non?

Quand je dis que ça démarre pas, en fait, c'est que je met le contact, tout est normal et quand je tourne la clé, le tableau de bord s'éteint (comme normalement il le fait), mais rien ne se passe. Et au bout de 2 secondes, ça fait un petit sursaut un peu comme si le courant arrivait finalement une fraction de seconde au démarreur et se coupait. Je pense que c'est donc plutôt un problème électrique sur le circuit de puissance (bobine démarreur) ou de commande (contacteur dans le Neiman). Surtout que c'est accentué en cas de froid dehors, caractéristique des mauvais contacts. Je dois recevoir le contacteur aujourd'hui ou demain je crois, faut aussi que je passe acheter la vis xzn qui fixe le volant, c'est la seule pièce à changer pour cette opération (pas besoin de décrocher le Neiman effectivement)

En fait c'est ce que je disais, la procédure par internet = comme à l'époque, quand on allait au guichet et qu'on faisait toutes les démarches. Officiellement jusqu'à présent, la voiture est à eux. Si vous avez refait la manoeuvre en sens inverse, c'est à dire que vous avez à nouveau chacun de votre côté refait comme s'ils te revendaient la voiture, à ce moment là, certes la voiture pourrait t'appartenir MAIS logiquement, ils étaient censé payer la carte grise de ta voiture pour la mettre à leur nom, et toi repayer ensuite pour remettre la voiture à ton nom. S'ils ne l'ont pas fait (évidemment qu'ils n'ont pas dû débourser 1000€ pour rien), tu risques de te retrouver dans la situation où tu achètes une voiture avec une carte grise qui n'a pas été faite par le précédent propriétaire : impossible ensuite de la faire faire ... Qu'est-ce que ta protection juridique te propose de faire ?

Elles sont belles toutes ces photos ! Comment tu fais pour les avoir ?

Retour d'expérience : c'était bien ça le problème. Je ne perds plus une seule goute désormais

Ma vidange moteur je la fais tous les 15000 perso Voire moins si beaucoup de ville (de toute façon ma vidange, je la fais moi-même, elle me revient à environ 30€ tout compris). Aussi, ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais sur les voitures sans permis, c'est vidange de la boite (qui est en fait un pont inverseur à base de pignons) tous les 10 000 km, et tous les 5 000 si on la débride. Comme dit Philippe, la fréquence de vidange se rapproche en fonction de l'intensité de l'effort que l'on demande à la mécanique. Une petite image aussi sur de l'huile de boite multitronic : De gauche à droite, la couleur de l'huile après des vidanges successives (3 vidange successives), puis la couleur de l'huile neuve, puis la couleur de l'huile 28 000 km plus tard ...

Le G13 est rose aussi Sinon je me demande, pour l'histoire de la pompe à eau en plastique fragile : ça veut dire qu'une pompe à eau en plastique sera forcément fragile ? Ou c'était juste ce modèle de pompe particulier qui était fragile ?

Hello, mon avis sur les boites automatiques : les garages français ne savent pas s'en occuper. Pour ma multitronic par exemple, qui est une boite à variateur, audi préconise 60 000 km. Les boites américaines préconisent plutôt 30 000 km pour les boites à variateur, voire 10 000 km en cas de traction d'une caravane par exemple. Pour rappel les américains sont quasiment tous en boite automatique, la boite manuelle là bas, c'est pour l'étudiant fauché. Donc ils s'y connaissent un peu mieux qu'en france. Pour les boites robotisées type DSG ou autre, ou pour les convertisseurs, il me semble que j'avais lu des kilométrages plutôt dans les 60 000 km. Il faut garder en mémoire qu'un garage ou un constructeur de boites préfèrera vendre une boite neuve que de bien entretenir vos boites ... Pour les vidanges qui ne sont que partielles (ex sur la multi, que 4.5L sur les 7L que contient la boite), on peut faire des vidanges multiples successives. Exemple : vidange, puis re-vidange 500km après par exemple, puis re-vidange. Au bout de 3 vidanges, il me semble qu'il reste quelque chose comme 5% de l'ancienne huile dans la boite. C'est la façon la plus simple de changer la majeure partie de l'huile sans rien démonter (mais coûte plus cher en huile que la méthode où l'on se sert d'une pompe de la boite pour chasser toute l'huile restante). Par contre il faut changer la crépine sur vos boites tout de même dès la première vidange je dirais. (Sur la multi, pas possible sauf à tout démonter). Aussi, pour la multi, la vidange se fait effectivement bien à plat, entre 35° et 40° idéalement. Ca a l'air chiant comme ça mais c'est tout simple : Voiture sur 4 chandelles (ou mieux sur pont), vagcom branché on regarde la température, et on fait le niveau une fois que l'huile est à 35°, et il suffit d'avoir fini de faire le niveau avant que l'huile ne soit montée à 40°. Vraiment rien de compliqué, ça prends même pas une heure... Enfin l'huile est beaucoup beaucoup moins cher en allemagne sur ebay (environ 30 ou 40€ le litre à audi contre 190€ les 20L sur ebay). Il suffit de se renseigner pour savoir quelle est l'huile homologuée par la marque (sur la multi c'est de la castrol d'une certaine norme, transmax a cvt, qui n'est pas vendue en France, mais est vendue en allemagne).