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@Xa4 : Mon extracteur est censé arriver demain, je te ferai des photos, je pense que faire à l'extracteur c'est la seule solution valable qu'il te reste si ça ne vient pas avec la méthode écrou + rondelles...

Ha, et pour le pivot : En racheter un d'occasion, pourquoi pas. Ce que je n'aime pas trop, c'est que probablement, ils auront chauffé le pivot pour extraire l'ancienne vis (pas moyen de le savoir, et s'ils l'ont fait, le pivot que tu achètes est fragilisé). Et puis il faudra changer le roulement avant en plus ...

Hello, @sylvainpect : Non en fait je n'avais pas chauffé du tout (toujours dans l'optique de ne pas chauffer du tout mon pivot). Côté passager c'était venu en 30 secondes à la clé à choc, et puisque tout le monde disait que côté conducteur ca sortait limite tout seul, beaucoup plus facilement que côté passager, je me suis pas trop posé de question ... Faut dire que côté passager j'avais peut etre déjà tapé au marteau facilement 3 heures, et régulièrement arrosé de dégrippant, peut etre que j'aurais dû faire pareil côté conducteur... C'est bizarre aussi j'ai l'impression que la vis que j'avais côté passager était plus solide, pas faite pareil. Côté passager je sais pas trop comment expliquer, mais on aurait dit que la tête de la vis et la vis en elle même étaient fondu dans un même moule, avec une forme hexagonale ramenée ensuite dessus, tandis que côté conducteur on dirait une vis classique. Peut-être que j'avais une vis renforcée côté passager. @Xa4 : Wouah le trou bien centré T'avais vraiment bien centré, moi j'avais commencé à percer n'importe comment, le trou que j'avais fait était loin d'être aussi beau. Mais j'ai vite arrêté, sinon j'allais mettre 2 jours à percer le tout à la perceuse à main. Le métal est super solide, ce n'est pourtant qu'un acier de classe 8.8, mais c'est super chiant à percer. Je pense qu'à part démonter le pivot pour percer a la perceuse à la colonne, avec des bons forets (il y a des forets de différentes qualité, là il faudrait un foret de super qualité + perceuse colonne). Après, maintenant qu'il y a un foret cassé dedans, ça va être difficile de percer, le foret c'est un acier encore plus dur que la vis. Taper sur la vis au chasse goupille : A la limite, si tu sors tout ton pivot de la voiture ... Perso je miserais pas trop là dessus. J'ai tapé à la masse sur la vis, relativement fort, elle ne bougeait pas. J'ai pris une perceuse à percussion ensuite, en mode juste les percussions : Ca tape fort, mais la vis préfère se briser en lambeau que de bouger... Donc si une perceuse à percussion n'y arrive pas, je doute que tu y arrives à la main Je le trouvais en pas si mauvais état le filetage restant que tu avais, à mon avis tu aurais dû plutôt mettre des rondelles + écrou côté filetage qu'il te restait (en coupant le petit bout abimé), et te servir de cet écrou de la manière suivante : - Mettre une rondelle - Mettre l'écrou, viser l'écrou environ 1 tour ou 2 une fois arrivé au contact - Retirer l'écrou, remettre rondelle, recommencer Parce qu'en fait avec un écrou, le filetage est assez fort pour extraire la vis. Le problème qui m'est arrivé, c'est que le boulon n'est pas fileté tout du long, seulement vers le bout du boulon. Moi j'ai serré trop fort alors que mon écrou était déjà au contact sur la partie du boulon sans filetage --> L'effort a détruit les filets de mon boulon du coup. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe, et mettre des rondelles régulièrement pour que ton écrou se trouve toujours sur la partie filetée. En faisant ça, tu aurais pu sortir ta vis, pas entièrement, mais presque (tu pouvais la sortir jusqu à ce que la partie filetée vienne buter contre le pivot). Le principal problème étant que tu as disqué ta vis, donc je ne sais pas si la partie de vis restante sera assez forte pour resister à la traction ou si le petit bout de vis à droite va casser (tu peux tenter quand même s'il te reste assez de filetage, tu as rien à perdre. Pense à mettre une rondelle en métal comme moi pour éviter que ta fente se rétrecisse lors de la traction.). Souder, faut abandonner ces idées là (zone affectée thermiquement, recuit, etc ... tout ce qui explique que de l'alu chauffé n'aura plus sa solidité originelle). Pour la fente élargie : c'est pas bien grave. En fait, Audi dit de ne pas élargir ces fentes, mais en réalité ce qu'il ne faut pas c'est élargit à la main la fente : C'est un pivot en alu, l'alu c'est très cassant au delà d'une petite flexion, donc Audi dit de ne pas élargir pour ne pas risque de casser le pivot. Ensuite, la solidité du pivot, c'est pas lié à la fente, surtout que ce qui tient la rotule, c'est surtout la vis qui est mise à l'intérieur du pivot. Donc pas de soucis à avoir niveau solidité de ton pivot là. @sylvainpect : en fait l'extracteur, c'est relativement simple, il y a 2 façons de faire ici : Soit je met la vis filetée de l'extracteur côté tête de boulon et les bras côté là où la partie filetée du boulon ressort. (En renforçant la fente avec une rondelle). J'intercale une tige de poussée (= boulon solide quelconque) entre la tête cassée du boulon, et la tête de la vis d'extracteur : De cette façon, quand je visse l'extracteur, il pousse le boulon qui ressort côté partie filetée du boulon. C'est le plus simple et c'est ça que je vais faire je pense. Soit tu mets l'extracteur toujours dans la même position, mais cette fois, les pates de l'extracteur sont en appui sur une pièce en acier très solide qui vient buter contre la partie filetée du boulon, et il faut bricoler une sorte de "rondelle épaisse", avec une forme de bouchon de WD40 par exemple (mais en acier ou peut etre alu, ou un vieux roulement épais + une plaque de métal). Tu mets ce sorte de bouchon d'acier par dessus la où il y avait la tête du boulon, et quand tu visse l'extracteur sur ce bouchon, la traction va appuyer sur la partie filetée du boulon, et tirer le boulon dans le bouchon (donc il faut régulièrement, une fois que le boulon arrive contre ce bouchon, enlever l'extracteur, couper le bout de boulon qui est sorti, remettre une tige de poussée plus longue, et recommencer.) J'ai des chutes d'aluminium, des bouts de ma voiture sans permis qui s'est retrouvée partielement en morceaux, donc je vais m'en servir pour me faire les formes dont j'ai besoin

Si c'est toi l'acheteur, bah toute les chances de succès de ton action résident dans la preuve de l'antériorité du vice. C'est vraiment ce qui compte. Donc si tu peux prouver l'antériorité de la reprogrammation (tu peux vérifier via vagcom s'il y a une date de flashage dans ta voiture), t'es gagnant (dans ce cas là, c'est recommandé au vendeur, si pas de réponse demande au juge directement de faire une expertise judiciaire, c'est un peu long mais au final ça va revenir très cher au vendeur indélicat). Si tu peux pas, perds pas ton temps ... Et gaffe aux experts dans le cadre "amiable". Ils te diront ce que tu veux entendre pour que tu leur file une mission, mais ça ne vaut pas grand chose au final, et l'expert ne bosse que pour lui, pas dans ton intérêt au final. --> Vaut mieux un expert soit dans le cadre judiciaire, soit ne pas faire de procédure

Pas tout compris, moi du côté conducteur, c'était largement plus dur que côté passager. Ma clé à choc a fini par casser la tête de la vis, et la vis est toujours à l'intérieur ... Du coup je me suis commandé un extracteur à griffe. Je pense que ça devrait faire l'affaire, car une fois la tête de la vis cassée, en serrant côté boulon, la vis sortait (donc la traction d'une vis de M10 pas standard est suffisante pour faire bouger la vis. Mon extracteur a une M14 en pas fin, ça devrait aller nickel )

C'est possible, Autodoc fait déjà des tutos sur youtube par exemple ... Même si j'ai un peu de mal avec leurs tutos justement. Ils te présentent la mécanique sur des voitures neuves où tout se passe bien, aucune vis n'est récalcitrante, tout a déjà été pré démonté à l'avance. Ensuite ils remontent des vis qui doivent se serrer au couple, à la clé à choc, ils t'écartent une partie en alu qui risque, en vrai, de se casser en deux justement quand tu l'écartes ... Bref pas très rigoureux ... Et aussi je les porte pas dans mon coeur ... (j'avais l'habitude de passer des commandes chez eux, jusqu au jour où ils se permettent de me remplacer mes bilstein par des sachs, sans me prévenir et en forçant le truc. Je geule, ils ont essayé de me faire croire toutes sortes de trucs, au final heureusement j'avais paypal, je leur ai renvoyé leurs amortisseurs et paypal m'a remboursé suite à un litige quand même ... ) Depuis je commande soit sur ebay, soit sur d'autres sites allemands en les comparant avec daparto (faut parler allemand un peu). Après, tout ça pour dire aussi que pour une opération un peu complexe, je vois pas forcément un novice s'y mettre. A mon avis, la grosse partie de la clientèle pour les self garage finalement, c'est des gens qui viennent faire des vidanges ou des choses simples

Hello, niveau légal : à mon avis dans tous les cas tu as tout de même une RC pro à prendre : exemple du mec qui vient dans ton atelier et qui glisse parce que ton sol était glissant. Tu peux toujours faire des erreurs, et blesser des gens à cause de ça, et je pense qu'une RC sera obligatoire donc. Un exemple aussi où ta RC pro sera utile : justement si tu achètes un pont, et le pont tombe sur une personne à cause d'un défaut du fabriquant, et la tue. Sans assurance, il te faudrait te retourner contre le fabriquant toi-même, avec assurance, c'est l'assurance qui prendra en charge les démarches. (Et qui avancera les indemnisations éventuelles). Après, pas sûr qu'il y ait besoin forcément d'assurances pour le reste, mais un point auquel il faudrait bien faire gaffe, c'est effectivement tout le matériel un peu technique. Autant une laverie automatique, on peut se dire que ça parait logique d'y laisser en libre accès aux personnes, autant du matériel qui demande une certaine connaissance pour s'en servir ... Je pense qu'il faut aller voir du côté des locations de pelleteuse ou autre gros engins, pour voir comment ils font lorsqu'ils louent à des particuliers. Je pense qu'à minima il faut mettre à disposition des consignes de sécurité exhaustives et faire signer des papiers (parce que l'auto qui tombe du pont parce que mal calée sur le pont, c'est pas si rare. Alors oui, c'est le particulier qui l'aura mal calée. Mais est-ce qu'il ne risque pas de t'attaquer pour défaut de conseil ? C'est là qu'il faut te protéger au max). Quand à l'utilité d'un self garage : Ca serait super. Personnellement, s'il y en avait dans ma ville, j'y adhèrerai. Lorsque j'habitais Bordeaux, il y en avait un qui avait du succès, mais à l'époque je n'avais qu'une voiture sans permis et ils n'avaient pas voulu m'y admettre (les clichés ont la vie dure...) Maintenant là où j'habite, il n'y en a un qu'à 1H30 de route, trop loin pour moi. (Et le risque c'est justement de faire 1H30 de route, d'arriver sur place, et péter une pièce ou avoir oublié quelque chose, et rester coincé à 1H30 de chez moi... d'où l'intéret d avoir un self garage proche de chez toi). Il coute 12€ de l'heure : https://locaservice63.com/self-garage/ Tu as un pont qui a l'air assez basique, les outils de base inclus, une grue d'atelier, et tu as une presse 20T que tu peux payer en plus. Mon avis : surtout dans les grandes villes, ça marcherait du tonnerre. Les gens n'ont pas la place de stocker du matériel. Si en plus tu proposes des cours, je pense que ça aurait vraiment du succès. Les gens ont parfaitement conscience de se faire avoir sur les réparations automobiles, seulement ils n'ont personne pour les guider ou leur apprendre ... Perso à Bordeaux donc, je réparais ma voiture dans la rue, dans le caniveau, je finissais noir des fois ... Par contre tous mes voisins venaient voir ce que je faisais, essayaient de comprendre ou de s'instruire, mais ils n'osaient pas faire pareil sur leurs voitures par manque de formation et surtout par peur. Quand tu vois que plein de gens n'osent même pas changer une batterie, tu vois que des cours, ça serait utile... Ensuite dans les campagnes je pense que l'intérêt des outils en lui même est un peu moindre. Ayant plus de place, je me suis acheté un compresseur + clé à choc par exemple, ce qui simplifie énormément les travaux. J'ai pris l'habitude de bosser avec des chandelles, donc un pont ne me servirait pas trop, sauf pour certaines opérations spécialisées (démonter BVA par ex) trop rares pour être rentables pour un self garage. Après, je pense que si tu y fais pas cher, beaucoup de gens un peu vieux (passés 40ans quoi) préfèreront te payer un peu pour avoir le pont et ne pas passer sous la voiture, ne pas se pencher, etc ... Mais là encore, je trouve que mettre une voiture sur un pont est plus dur que de la mettre sur chandelles, donc à minima il faudrait bien expliquer aux débutants comment se servir du pont. En résumé, une très bonne idée je pense, mais il ne faut pas se limiter seulement aux mécanos amateurs déjà d'un bon niveau, parce que ça réduira trop ta clientèle (ceux d'un bon niveau ont + de chance d etre déjà équipés), et ne pas se limiter seulement à une location en libre service (proposer des cours te fera connaitre, et augmentera ta clientèle potentielle car + de gens seront formés et susceptible d'avoir besoin de tes outils en location). Exemple du self garage de bordeaux : http://www.legaragemoderne.org/latelier-auto/ Abonnement annuel + double tarif (soit mécano seul, soit tu participes à la réparation et tu payes moins cher). Là je vois que ce n'est plus vraiment un self comme ça a pu l'être, il y a en permanence un pro avec toi dans la réparation, seulement c'est moins cher si tu participes. (Perso je n'aime pas ce principe, de laisser ta voiture à quelqu'un sans savoir ce qui est fait. Par contre, payer un tarif pour la location + payer éventuellement un pro pour t'aider ou te guider, ou à la limite faire le boulot à 2, pourquoi pas. Mais là en tant que pro tu as pas intérêt à te tromper sinon c'est la mauvaise réput qui commence )

Changement de l'amortisseur avant fait aujourd'hui La technique donc : clé à choc, et pousser le cul de la vis avec le plat d'une clé par exemple (pousser la vis en même temps qu on la fait tourner avec la clé). Ca a mis du temps à sortir malgré la clé quand même, c était vraiment grippé ... Une fois sortie, la meilleure technique que j'ai trouvé pour nettoyer, c'est remettre la vis sur la clé à choc, et on vis ou dévisse en poussant petit à petit : avec les rotations et les vibrations ça fait tomber en poussière la couche d'alumine en faisant un petit nuage. Une fois ça fait, la vis coulisse facilement dans le logement. J'ai remonté une neuve avec de la graisse cuivrée (qui contient du cuivre, qui fait office de donneur d'ion et donc de sacrifice pour préserver l'acier et l'aluminium, car le potentiel électrique du cuivre est à la fois plus bas que celui de l'alu et de l'acier). Petite difficulté pour remonter l'écrou sur la tête de l'amortisseur, j'avais pas de clé coudée pour tenir la tige de l'amortisseur tout en vissant l'écrou ... J'ai fait de mon mieux à la main, et ensuite à la clé à choc. C'est pas super (faut respecter un couple en principe) mais c'est un écrou nylstop, ça bougera pas... Pour remettre la coupelle inférieure, le manuel Audi dit ce qui suit : Je comprends pas trop pourquoi il faut respecter cette position, peut-être pour que le ressort ne se retrouve pas en appui sur la partie vide de la coupelle. (La partie coupée tout droit). Aucune idée pourquoi la coupelle d'origine est coupée de cette façon ... peut-être une utilité pour les robots en usine. Les amortisseurs neufs étaient des bilstein B4 livrés avec une coupelle neuve ronde non coupée, donc on se retrouvait dans un problème à symétrie cylindrique, à priori donc plus besoin de respecter une position particulière ... je me suis pas cassé la tête à remettre comme d'origine donc... Les suspensions supérieures sont un peu chiantes à remettre dans le pivot en alu, la technique : monter le pivot en hauteur avec un cric, et tourner le volant pour être dans une position où la rotule de la suspension supérieure arrive le plus possible en face des trous. Insérer à la main et taper avec le plat d'un petit marteau pour faire rentrer dans le trou. Les 3 vis de suspensions supérieures se serrent à 75Nm, la vis du pivot (la chiante) se remplace par une neuve avec écrou neuf, et serré à 40. La vis du pied d'amortisseur ne se change pas mais l'écrou se change, serrage à 90Nm. On ne serre la vis du pied d amortisseur qu'après avoir mis l'amortisseur en tension à l'aide d'un cric pris sur le pivot en alu, de sorte que le centre du moyen soit à sa position comme au repos à l'arrêt voiture vide et roue montée (donc mesurer cette distance par rapport au haut du passage de roue dans l'aile avant de commencer les travaux). J'ai un peu trainé, fatigué, j'ai fait qu'un seul côté, le passager, je ferai le conducteur la semaine prochaine avec les amortisseurs arrière aussi ...

Non moi c'est bien un 2.0L TDI, c'est une ambition luxe, un peu plus lourde que le modèle de base donc. (1530kg). C'est vrai que d'après la fiche technique, je suis censé consommer davantage vers les 8 que les 10 mais bon Après j'ai l'impression que c'est possible que ma voiture consomme un peu plus que ce qu'elle devrait, j'ai pas trop investigué, faudrait que je me penche dessus. Pourtant tous les filtres sont neufs... Après c'est une voiture que j'ai eu d'occasion et j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'elle soit defap + reprog, et je sais pas ce qui a été fait comme reprog (si ça se trouve elle est reprogrammée à 180cv comme une 2.7L)... Par rapport au quashquai tout neuf de 130cv de ma voisine, je trouve que son quashquai manque carrément de pèche par rapport à mon audi qui est censée avoir 140cv, même en roulant juste en D (position "tranquille" de la boite auto). Mais bon, pas moyen de savoir sans la passer au banc j'imagine, et j'ai pas de sous à perdre là dedans ...

Nickel Comme quoi, c'est une bonne leçon pour les gens du forum : Ne vous laissez pas faire par les assurances, ou par les réparateurs. Ici germane n'a pas laché l'affaire suite à la réparation de sa portière qui avait été mal faite. Suite à nos conseils il s'est défendu, et l'assurance a infléchi la position de l'expert et du réparateur pour que la portière soit refaite correctement (cette fois sous la supervision du chef d'atelier). Elle est super ta voiture germane Je te l'aurais bien acheté pour ma femme mais c'est pas encore demain qu'elle aura le permis Tu faisais combien en conso réelle sur ville / route à 90 / autoroute à 130 avec le 2.7L ? Moi je m'étais pris une 2.0L pour ne pas trop consommer (en ville je fais entre 9 et 11 sur courts trajets, route à 90 je fais 5.3 environ, autoroute a 130 environ 7L à 7.5L), j'avais peur qu'un 2.7L ça soit trop (et puis je viens d'avoir le permis aussi, assurer 180cv c'est chaud)

Et combien de km elle a ton audi du coup ? Boite auto ?

D'un point de vue technique, ça dépend de l'année de la voiture ... En gros jusqu'aux B7 il n'y a qu'un compteur de reprogrammations (et encore, un bon reprogrammateur peut te la reprogrammer sans modifier ce compteur apparemment), donc pas de date. A partir des B8 il y a une date de flashage enregistrée (là à mon avis un reprogrammateur calé peut t inscrire une fausse date dedans type 2050). Après, ce n'est pas spécialement sympa pour l'acheteur ... (Je connais parce que justement je me suis fait avoir là dessus, acheté une voiture défapée et donc reprogrammée, pas de date dans l 'electronique pour attester de l'antériorité de la reprog) Juridiquement, après c'est autre chose ... Tu crée un soucis à ton acheteur car Audi lui refusera la garantie. Mais en même temps, Audi refuse la garantie probablement en toute illégalité donc ... Car qu'est-ce qui prouve que c'est la reprogrammation qui aura créé tel soucis ?

Au final dans cette histoire, ta protection juridique a mandaté un avocat qui n'a pas fait son boulot correctement, et t'a fait perdre ton procès. Ce qui t'a été reproché devant la court n'est pas le manque de preuve technique j'imagine, mais que tu n'attaquais pas la bonne personne ... On ne le dira jamais assez, une protection juridique ne bosse que pour elle, pas pour vous. Le but d'une assurance, c'est d'encaisser des primes sans payer de sinistres ... A minima, tu pourrais demander tout de même le jugement (la retranscription écrite de ce que les parties ont présenté et les conclusions de la court de justice) pour y voir plus clair

Un conseil aussi : L'expertise faite dans un cadre amiable, même si contradictoire, n'a pas du tout la valeur de celle d'un expert judiciaire mandaté par un juge. Aussi : votre protection juridique ne travaille pas pour vous mais pour maximiser ses gains, et minimiser ses frais, donc tenter l'amiable au maximum. Dans ce cas, si l'expert amiable peut déterminer l'antériorité du vice sans rien démonter et sans effacer de preuves, tant mieux. Sinon, si vous êtes sûrs du défaut, je vous conseillerais plutôt de directement faire appel au juge et de demander une expertise judiciaire ...

Vachement sympa le design du touareg, je viens de regarder Par contre sur l'autoroute niveau conso ça doit pas être génial, avec la prise au vent

Tu revendra l'audi pour acheter le touareg du coup ?

Personnellement, la procédure ... Si tu dois en faire une, va plutôt demander à un garage de trouver l'origine du défaut, et selon le coût de la réparation, va plutôt directement au tribunal en demandant une expertise judiciaire dirigée par le tribunal, ne passe pas par des pseudo "experts" amiables qui ne sont qu'une bande de charlatans, et bons seulement à prendre ton argent au max de concert avec les garagistes. Ensuite, il faut voir le problème ... les juges estiment généralement qu'un particulier n'est pas un pro (donc pas sûr que ton vendeur ait été obligé de savoir que ces vibrations annoncaient un problème), et que sur une voiture à 200 000km, il faut s'attendre à avoir des réparations ... Donc le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. (C est pour ça qu il faut d abord avoir une idée de ce qu est le problème)

Effectivement ça serait une idée à soumettre à Audi Mais je pense que leur but au final c'est pas que le bricoleur lambda arrive à faire son entretien ... Grande nouvelle ! J'ai réussi à sortir ma vis ! Avec la clé à choc, c'est venu. Mais c'était vraiment bien grippé ! Au début j'avais mis force 1 sur ma clé à choc, en pensant que ça suffirait, je sais pas combien de couple ça fait, dans les 100 Nm je pense, ça venait pas. Position 2, ça doit être dans les 200Nm, ça venait pas non plus. Au final, position 3, à 1100Nm, il m'a fallu quand même bien 15 secondes environ avant que ça vienne... En plus l'alumine a dû faire une sorte de pas de vis dans le pivot, parce que si je serre ça rentre la vis au max, et si je desserre, ça la sort, super pratique lol. En conclusion la bonne technique donc : Clé à choc au max (J'ai un compresseur de 50L seulement, mais tuyau de diamètre intérieur de 13, j'ai changé les raccords d'origine qui étaient trop petits sur le compresseur pour un 1/4 normal, et ensuite branché à la suite des 2 détendeurs du compresseur, pas eu besoin de modif loufoque. après j'ai une Hazet 9012M, c'est très loin d'être de la merde) et ensuite je faisais un peu de chocs dans le sens du serrage, plus un peu dans le sens du deserrage, puis un peu dans le sens du serrage, etc jusqu'à ce que finalement ça tourne Sinon je n'ai pas encore d'extracteur classique à branche, je m'en achèterai un bon un de ces 4, mais la technique je pense pour y sortir à l'extracteur ça aurait été de couper une grosse rondelle dans une chute d'alu à mettre côté tête de vis (la rondelle avec un trou plus gros que la vis), rondelle assez épaisse sur laquelle on vient poser une petite plaque d'acier. La vis d'extracteur en appui sur cette plaque d'acier. Une plaque d acier de l autre côté sur la queue de la vis, et les branches en appui sur cette plaque d'acier. Et serrer l'extracteur jusqu à ce que la tête vienne en butée sur la première plaque d acier, couper le bout de vis sorti, et recommencer jusqu a ce que toute la vis soit sortie. Je testerai à l'occasion

La boite plus réactive à l'accélération : Moi ça me l'a fait aussi après avoir vidangé Donc je pense que ça vient de l'huile toute neuve. + Peut-être qu'ils t'ont fait la procédure pour remettre à zéro le calculateur et que la boite refasse un apprentissage de zéro (ça se fait avec vcds)

Sacré boulot de fait ! C'est super chouette d'avoir des photos !

Oui quand tu braques à fond tu entends la pompe qui force un peu. C'est normal, mais il ne faut pas rester braqué à fond trop longtemps (pas plus de 10 ou 20 secondes, je sais plus trop).

Goujon avec un écrou à chaque extrémité ? Et le pas fin, c'est que comme ça, la poudre d'alumine aurait moins de surface pour s'accrocher ? Ou c'est juste parce que comme ça il aurait suffit de dévisser un écrou, et de serrer l'autre pour faire comme un extracteur ? C'est vrai que ça parait être une bonne idée, à suggérer aux ingénieurs d'Audi Je teste ma clé à choc dans 2 semaines (je dois me servir de la voiture dans une semaine et je peux pas prendre le risque de me retrouver avec la tête d'écrou pétée et le boulon pas retiré), je vous tiendrai au courant

C'était peut-être côté conducteur ton roulement ? Il parait qu'elle sort plus facilement du côté conducteur... Sylvain merci beaucoup pour tes conseils et la photo du foret J'en achèterai un comme ça si j'ai besoin alors. Chauffer au décapeur, j'en ai un effectivement, j'ai juste jamais trop confiance dans le fait de chauffer de l'alu. Cela dit mon meilleur ami s'occupe de la sécurité des centrales nucléaires, je vais lui poser la question s'il pense que je peux y chauffer Pour régler mon problème, je me suis acheté un compresseur + une super clé à choc (Hazet, meilleure que Facom). On va voir si ça vient à la clé à choc ! (1100Nm de couple de desserrage, alors je vais la mettre au mini la clé, en baissant la pression du compresseur. Pareil j'ai pas confiance dans les chocs sur l'alu lol) N'empêche, une fois ta tête cassée, ta vis bougeait en serrant l'écrou du coup ? Ca veut dire qu'elle était pas si soudée que ça au pivot alors, avec un extracteur tu aurais pu l'avoir (Exemple, extracteur à griffe + une grosse rondelle d'alu avec un trou pour faire passer la vis que tu mets là où la tête s'est cassée + vis d extracteur en prise dessus, et les griffes de l'extracteur en prise sur un morceau de métal qui pousse sur l'écrou.) Moi je tente à la clé à choc, si ça marche pas, je pense que je vais m'acheter un bon extracteur qui me resservira pour d'autres problèmes (Mais j'ai déjà dépensé dans les 400€ de compresseur et de clé à choc, je vais essayer de peut-être pas tout acheter d'un coup )

Perso aucun garagiste touche ma voiture. Ceux chez Audi ne valent pas mieux que les autres ... L'appareil pour purger, c'est eezibleed, ça coûte 20€ chez Norauto, ou encore moins cher sur internet je pense. Et chez Audi ils ne font pas de purge spéciale pour l'ABS. Leur méthode est de purger normalement (à une pression de 2 bars, que l eezibleed supporte sans problème), et ensuite de faire un trajet sur la route en faisant se déclencher l'ABS au moins une fois. (Méthode officielle Audi) A faire soi-meme avec l'appareil c'est ultra facile, et ça permet de bien le faire (pas forcer pour reserrer les vis de purge, acheter du liquide de frein de qualité qui est tout neuf. Parce que chez Audi ils le font avec un gros appareil qui met le système sous pression, remplit et qui aspire en même temps, et le liquide qui est dans la machine, tu sais pas depuis quand il est là et à quel point il a déjà choppé de l'humidité). Conseil, mettre du dégrippant sur les vis de purge avant de les démonter, les desserer d'abord au cliquet, et ensuite devisser et revisser à la clé plate, on ne force pas !!! Ce sont des vis creuses pas très très solides, qui ne sont pas faites pour être serrées fort.