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Nos FAP ont un catalyseur intégré de ce que j'avais compris. Sur les voitures sans FAP, à la place du FAP il y a donc effectivement un simple catalyseur diesel. Question A4V634 : Tu avais un moteur fait pour fonctionner avec un FAP, tu as mis une ligne sans FAP ... Tu as fait la reprog adéquate du coup ? Y compris gestion du moteur je veux dire (pas juste supprimer electroniquement l existence du fap) ? Parce qu'il me semble que de virer le fap te change la contre pression en sortie du turbo, ou quelque chose du genre ...

J'ai eu le même problème que toi ^^ Et je n'a pas trouvé la solution, j'ai fini par faire ma purge en aspirant le plus possible à ras du filtre, mais sans pouvoir purger au max ce bocal ... Après si tu es joueur, tu pourrais surveiller attentivement le niveau du bocal et commencer à purger à la pédale sans remplir le bocal (pour faire descendre petit à petit le niveau), mais si tu le fais ne va surtout pas vider entièrement le réservoir, tu serais emmerdé pour réamorcer le bloc hydraulique (abs) ensuite ... Perso moi j'ai payé 20€ le système de purge qui se branche sur une roue de secours, il est super, et du coup j'avais pas vidé le bocal entièrement, j'avais juste vidé le plus possible, et après de toute façon le nouveau liquide pousse l'ancien

Ah et je suis passé voir chez feu vert. Pour eux, pas de soucis, ils voulaient bien me monter 2 amortisseurs pour 100€ de main d'oeuvre, vraiment pas cher Ca doit faire dans les 2H de main d'oeuvre, ou 1H de chez Audi lol. Puis après quand j'ai demandé pour la vis, il savait pas. Donc il a été demander à un mécano, et est revenu me dire qu'effectivement la vis pouvait être chiante à enlever et que donc ça serait facturé au temps supplémentaire passé pour l'extraire. Quand je lui ai demandé comment il allait l'extraire, "bah je sais pas, en chauffant ?" Donc au final, ce genre de chaine, c'est bien ce dont j'avais peur : ils vont pas se poser de question, chauffer, sortir la vis, et puis ensuite on repart avec des amortisseurs tout neufs mais avec un pivot fragilisé qui risque peut-être de casser net. Super !

Ouaip, et puis après pour le FAP il y a au vagcom aussi, voir si le taux de cendre varie ... Faudra que je regarde à l'occasion mais la flemme ... Pour ton roulement, à 212000km la mienne, j'ai aucun roulement de HS. après peut etre qu un précédent proprio l'avait fait faire. Ca a pas l'air trop chiant à faire, j'ai vu une vidéo sur youtube où le mec y faisait. C'est juste qu'il te faut une presse pour remettre le moyeu dans le nouveau roulement par contre. Ton avantage c'est qu'au pire, vu que tu dois sortir tout le pivot pour y faire, si la vis ne vient pas, à la limite tu peux sortir tout le pivot + amortisseur, suffit que tu enlèves les 3 vis dans le compartiment moteur qui tiennent le haut de l'amortisseur. Du coup tu peux changer ton roulement sans changer cette vis ... Mais je serais curieux de ce qu'ils te proposeraient au garage pour changer ton roulement (genre eux aussi vont te proposer de changer le pivot pour changer le roulement, à cause de la vis ? ) Sinon, pour changer ton roulement, éventuellement tu peux aussi le changer avec le pivot en place, sans rien démonter d'autre que l'écrou de cardan : Mais ça te fait acheter le kit d'extraction de roulement + le marteau à inertie ... A toi de voir, selon le prix que te propose le garage aussi si tu dois y recourir

Résultat du tour des garages d'aujourd'hui : 1er garage (Petit garage indépendant qui m'avait été recommandé) : Le mécano me dit que justement ils ont fait une A6 la semaine dernière, et qu'ils ont passé 5H sur cette vis. Donc il faut prendre rendez-vous et qu'en plus, même après les 5H de travail, le pivot peut être mort. 2e : Du coup je suis allé voir le VW de ma ville, sachant pertinemment ce qui allait se passer, mais au cas où. Le mec qui prend les rendez vous pour les entretiens me sort que c'est une une vis en alu dans de l'alu (faux la vis est en acier, passons...), que c'est complètement oxydé, et que la seule façon d'enlever cette vis pour eux, c'est de chauffer le pivot en alu, et ensuite de changer le pivot en alu vu qu'ils l'auront chauffé. (et puis tant qu'à faire, les soufflets des bras supérieurs seront probablement fichus alors on change aussi les bras, et puis puisqu on change le pivot, le roulement avant sera fichu donc on change le roulement avant, bref ensuite on change de voiture entièrement juste pour une vis). Je lui ai parlé de l'extracteur VW, pour lui ça sert à rien, une vis soudée dans l'alu l'extracteur réussira pas, vaut mieux le pivot entier, avec la facture qui va avec (ben tiens). Pour la petite histoire, ce garage c'est la même filiale d'un autre garage qui voulait me faire payer 5H de travail pour me dire si ma voiture était défappée, en démontant tout pour démonter le fap et regarder dedans (alors qu'il suffit d'enlever une sonde et de faire une caméra dedans hein...) Bref une sacré bande de guignols, je m'y attendais... Seule solution envisageable au final : Percer la vis, bien droit. Ou acheter une autre fusée au cas où, et changer toute la fusée (J'en ai vu vers les 60€ en casse ...) si le perçage foire, mais donc changer le roulement aussi, ça fait chier ... Enfin puisque moi ce qui m'intéresse c'est de changer juste l'amortisseur, je vais peut-être tenter quand même de voir si mon compresseur de ressort passe dans le passage de roue. Une technique alors serait de démonter la fixation des bras supérieurs dans la platine, changer l'amortisseur, et remonter les bras dans la platine, en utilisant un cric pour mettre en tension l'amortisseur, toujours ressort compressé, pour faire le serrage des bras dans la platine avec la bonne côte ... (Truc galère).

Chauffer le pivot Je suis quand même pas bien rassuré par cette méthode de chauffer, c'est de l'alu, je ne sais pas quels traitements thermiques il a subi en usine et à quel point le chauffer casse justement ces traitements thermiques ... Une méthode plus douce, ça pourrait être de le chauffer au décapeur thermique peut-être, mais bon, quand on sait que déjà dans les 250° suffisent pour faire toutes sortes de transformations à l'alu, je suis vraiment pas à l'aise avec ça ... Je crois que je vais tenter le coup du garage, si ça ne passe pas, je vais m'acheter un extracteur à 2 griffes et bricoler un système d'extraction de cette vis à partir de cet extracteur, de douilles, et de chutes d'aluminium que j'ai, et si ça ne suffit pas, percer ... Sylain quand tu as percé, c'est genre si la vis est du 8mm, tu perces a 3, 5, jusqu'au 7 par exemple, et ensuite les petits bouts restants tu les vires au tournevis ? Je pensais à un système intermédiaire pour limiter les risques : Casser la tête, percer mais par exemple jusqu'à 6 (si la vis est en 8mm), donc avec une bonne marge de sécurité, juste pour que la vis soit suffisament affaible pour ensuite la sortir en vissant l'écrou (qui va agir comme un extracteur en le vissant contre le pivot). Après encore une fois, toutes ces méthodes, c'est soit je réussis, soit je me retrouve sans voiture

En fait je pense que ça serait la meilleure solution, mais tu penses que chez Audi ils vont accepter de bosser juste pour m'extraire une vis ? (En fait idéalement, ils me sortiraient les vis des 2 côtés, me remettraient en place les vis une fois nettoyée à la brosse, et ensuite je rentre chez moi redémonter le tout, mettre ma suspension neuve et des vis neuves ) Ou me prêter leur outil ? Il y a des concessions qui acceptent ça ? Franchement chaque fois que j'ai mis le pied en concession j'avais plutôt l'impression que le client parfait, c'est celui qui paye leur 100€/heure de main d'oeuvre et dit oui à tout sans comprendre, plutôt que celui qui essaie de comprendre et de faire sa mécanique ...

L'extracteur Audi en action à 4min15 : Extracteur + clé à choc, ça semble venir tout seul Mais l'extracteur est vraiment mastoc ... Ce genre d'extracteur aurait fait l'affaire en coupant d'abord la tête du boulon sur nos B7 (contrairement à la vidéo, nos B7 ont la tête du boulon vers l'avant de la voiture. Et le pivot en alu est dans l'alignement de la vis, contrairement à la vidéo, ce qui fait qu'il y a encore moins de place pour faire passer un extracteur

Salut, à quel genre d'extracteur est-ce que tu penses ? Je n'ai pas essayé, mais je pense que si un extracteur arrive à passer dans l'espace restreint, ce serait une bonne solution, vu que la solution officielle d'Audi est d'utiliser un extracteur spécial fait par eux (ils l utilisent avec une clé à choc, par contre leur extracteur est vraiment vraiment costaud). Le problème c'est vraiment le peu d'espace qu'il y a, à ton avis quel type d'extracteur est-ce que je pourrais utiliser ?

Hello, désolé pour le déterrage Du coup au final, ces fameuses vis de suspension supérieur, pour les enlever une fois grippée c'est la merde dans tous les cas ? Et à part percer, il n'y a rien à faire ? Dans les réseau VW / Audi, jusqu au B6, ils utilisaient un extracteur, qui vient s'appuyer derrière le pivot, et en vissant une grosse vis à la clé à choc ça venait pousser la vis à l'intérieur du pivot jusqu'à la sortir (à l'époque le sens de cette vis était inversé, l'écrou était à l'avant et la tête du boulon à l'arrière). Je sais pas comment ils font maintenant, mais de toute manière l'extracteur coute plus de 500€ il me semble, donc je vais pas l'acheter ... Et d'après vos expériences, percer c'est prendre le risque d'abimer le pivot et de devoir le racheter, ça a l'air insoluble ce problème

Bonjour, j'essaye de remplacer mes amortisseurs avant sur mon A4 B7, et ayant bien lu sur le sujet avant, j'avais compris que le plus dur était d'enlever le boulon qui tient les 2 bras de suspension supérieurs (côté passager, encore plus dur que côté conducteur). Effectivement le boulon est complètement soudé dans le pivot en alu. Jusqu'à présent, j'ai tenté : - de mettre du dégrippant tous les jours pendant 1 semaine avant la réparation, ça n'a pas vraiment avancé d'un pouce. - Tourner la tête du boulon en force : La tête commence à tourner très légèrement, mais pas le corps de la vis : j'en déduis donc que je commence à arracher la tête du boulon, et que je vais finir par me retrouver avec un boulon sans tête que je ne pourrai pas enlever ... Les méthodes préconisées sur le net : - Chauffer le boulon au chalumeau : Oui c'est sûr, ça dégripperait le boulon ... Mais ça fragiliserai de façon irréversible le pivot en alu, ne surtout pas faire ça ! (C'était valable sur les B5 et certaines B6 avec pivot en acier) - Taper sur le pivot latéralement pour faire des chocs (bof moyennement confiant, l'alu c'est cassant ...), ou finir de casser la tête du boulon et taper à la perceuse à percussions (peut-être...) - Finir de casser la tête du boulon, et visser fort l'écrou pour faire un effort de traction sur le boulon : Oui, mais on voit sur la photo qu'il y a à peine la place de passer une clé plate sur les B7 pour serrer le boulon, et à la clé plate, pas sûr de pouvoir bien forcer (ou peut-être avec clé plate + tube, mais je dois avouer que vu qu'il faut casser la tête du boulon, si je réussis pas ensuite, je me retrouve avec une voiture avec laquelle je ne peux plus rouler jusqu'à réussir à sortir ce boulon) - Percer ... Ca marcherait sûrement, mais il faut percer vraiment bien droit sur toute la longueur de la vis (10cm), un peu peur de pas être droit et d'abimer le pivot ... - Dévisser les boulons qui maintiennent les bras supérieurs à la platine, comme ça on sort le combiné amortisseur + ressort + platine sans défaire la vis des bras supérieurs. Oui ça marcherait, mais ensuite au moment de remonter les boulons qui tiennent les bras supérieurs à la platine, l'angle ne serait pas bon, ça forcerait sur les silent blocs des bras supérieurs dans la platine, donc usure prématurée ... J'ai bien sûr tenté aussi de taper comme un sourd sur l'écrou pour essayer de chasser le boulon, mais déjà il n'y a pas tant de place que ça pour taper fort (le pivot gène), et ensuite même après 3 heures d'acharnement divers, le boulon n'a pas bougé d'un seul mm ... Eventuellement je me demande si je ne vais pas tenter un coup de bombe pour geler le boulon (puisque je ne peux pas chauffer l'alu, je peux le refroidir par contre). Bref, est-ce que quelqu'un ici a déjà sorti ce fichu boulon ? (Avec pivot en alu) Merci d'avance

Pas encore eu le temps de m'y mettre, sur la peinture, mais j'ai fait la vidange de ma multitronic ce soir Pour y faire : - 4 chandelles de la même hauteur sur un sol plat (attention, pour mettre la voiture sur 4 chandelles, lever d'abord un côté de la voiture, gauche par exemple, puis l'autre côté ensuite, droite par exemple). L'embout XZN de 16 est la vis de vidange (couple : 24Nm) L'embout Allen (de 10 je crois) est l'embout de remplissage / contrôle (couple : 30Nm). J avais pas ailleurs acheté un embout de remplissage (= comme l'embout Allen, mais percé en son milieu avec un tube sur lequel on vient brancher une seringue à huile par exemple), + seringue à huile, ça a été nickel. D'abord, on vide la boite. Ensuite, on remplit au max à la seringue à huile et grace à l'embout (on peut faire sans mais beaucoup plus galère). La boite est "remplie" à vide quand l'huile coule de la vis de remplissage (astuce : A chaque seringue, je mettais la seringue entière, puis en restant sur l'embout, je faisais comme si je voulais remplir la seringue à nouveau. A chaque fois je n aspirai que de l'air, jusqu'à ce que je puisse au bout de 7 seringues environ réaspirer de l'huile : c'est que la boite était assez remplie et que je ne pouvais pas la remplir plus). On branche un Vagcom, module 2 - Boite de vitesse, bloc 8 - mesures, et canal 10 pour voir la température de la boite. On démarre, on fait tourner le moteur à 2500 tours minutes quelques instants (ça fait fonctionner la pompe), on passe toutes les vitesses (R,N,D,S,P) en restant environ 2 sec sur chacune à chaque fois. Puis on retourne remplir la boite de vitesse qui n'est alors plus assez remplie, et on rajoute encore environ 1 ou 2 seringues, toujours avec la même technique, jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Ensuite on attend que l'huile soit au delà de 35°, et on remplit à nouveau de sorte qu'ensuite en enlevant la seringue, il coule un léger filet d'huile par la vis de remplissage. Lorsqu'il coule un léger filet d'huile par la vis de remplissage et que la température est entre 35° et 45°, c'est qu'on a un bon niveau, on referme la vis de remplissage, et la vidange est finie. Pour ceux qui veulent peufiner, on peut ensuite refaire un apprentissage de boite : Vagcom, bloc 10 - adaptation, canal 000. On fait lire, puis sauvegarder. Ca réinitialise aux valeurs d'usine. Ensuite, la boite va refaire son adaptation, soit toute seule lors de la conduite, soit on peut l'aider à faire sa réadaptation immédiatement. pour ça, retourner dans le bloc 8, et mettre les canaux 10 et 11. Il faut vérifier que la température soit entre 60° et 90°, et maintenant on devrait voir dans le bloc du milieu "ADP marche" ou quelque chose du genre. C'est que la boite est en cours d'apprentissage. Pour l'aider, une fois la température entre 60 et 90 : Faire 5 fois : Aller en avant à mi-régime, rouler environ au moins 20m en avant, et freiner, et rester 10 secondes sur le frein. Faire 5 fois : Pareil, mais en roulant en arrière. En principe c'est censé passer sur "ADP ok" ensuite ou quelque chose comme ça, si ça ne le fait pas il est conseillé de réessayer une fois la température à 80° mini. Perso moi c'était toujours sur "ADP marche", j'en ai eu marre et je n'ai pas refait la procédure à 80°... De toute façon le multitronic apprendra tout seul même sans vagcom lors des trajets quotidiens. (Au feu par ex vous etes 10sec sur le frein juste après avoir roulé ) Résultat sur la mienne : La boite est un peu plus rapide et réactive (davantage d'accélérations), les reprises plus douces. Surtout, étrangement quand je passais de P à D par exemple, ou à R, j'avais toujours une sorte d'a-coup initial. Il a totalement disparu J'en referai une, une vidange, d'ici 1 semaine ou 2, puis une autre dans 1 mois, histoire d'avoir une huile parfaitement propre pour être tranquille pendant 2 ou 3 bonnes années

Au fait pour le liquide de frein, si ton manuel demande du dot4, met du dot4, pas du 5.1 Sur le papier, le 5.1 est plus performant. Mais, bien plus corrosif également, je suis pas sûr qu'à la longue des joints prévus pour baigner dans le dot4 apprécient le dot 5.1 ... Perso je met du dot4 spécial ABS et ESP par contre, c'est du dot4 "premium" qui a un point d'ébulition plus haut que le dot4 standard. Enfin, ne pas oublier que plus on met du dot de bonne qualité, plus on a un freinage performant (dans le sens où on va pouvoir freiner beaucoup plus longtemps sans avoir une pédale molle, mais est-ce vraiment nécessaire sur nos voitures ? ), plus le liquide de frein s'abime vite et donc vidange plus souvent (en gros, en théorie, du dot 4 c'est tous les 2 ans qu'on le change, le 5.1 tous les ans, et le dot 4 "premium" je sais pas trop, vu le prix j'y changerai tous les ans). Ah et pour l'ordre de purge : J'ai également toujours fait arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche (= du plus éloigné du maitre cylindre au plus proche). Mais surprise lors de la purge des freins de mon A4 B7 l'autre jour : Les instructions officielles d'Audi demandent de faire l'ordre suivant : Avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Soit l'exact inverse de ce qui est fait d'habitude. Et il est demandé de faire la purge à une pression de 2Bars (ça passe tranquille avec l eezibleed, même s'il y a écrit max 1.4bar dessus) pour purger les véhicules équipés d'ESP.

Je pense que c'est juste une impression, en fait sur la dernière photo c'est une couche verte, si je gratte avec l'ongle ça part et en dessous il y a une couche grise foncé, et ensuite sous la couche grise il y a une sorte de couche blanche encore ... Sinon je pense que je vais faire faire quelques devis, mais si ça dépasse les 100€, je vais faire moi-même, probablement à la bombe, ou alors je louerai un compresseur à un voisin (j'en ai un qui sait faire la peinture)

Les garagistes changent les pièces et réparent sans que tu aies signé quoique ce soit ? Dans ce cas là, à la limite tu peux payer pour récupérer ta voiture si le garagiste utilise son droit de rétention, mais tu es ensuite parfaitement dans ton droit en lui faisant un recommandé lui rappelant que tu ne lui as rien signé, qu'il a fait des réparations que tu ne souhaitais pas sur ta voiture, et que tu exiges donc désormais qu'il te rende ton argent. S'il ne te le rend pas, tu vas au tribunal d'instance, c'est victoire assurée. (Tant que le garagiste n'a pas à minima un ordre de réparation signé, il n'a rien à faire sur ta voiture, et ce qu'il fait il ne peut pas te le faire payer). Sinon, effectivement comme dit Léon, tu peux lui signer juste de démonter le calculateur, l'envoyer à la société spécialisée, et lui demander de remonter ensuite le calculateur. Après, à ce moment là, c'est toi qui porte le risque, au cas où réparer le calculateur ne résoud pas le problème (alors qu'un garage qui diagnostique une réparation du calculateur, et il s'avère que ce n'était pas le problème, il doit ensuite te solutionner le problème sans rien te faire payer en plus. C'est la loi.)

Après lavage + sechage + polish + frotté + relavage : Les grosses traces blanches ont été bien atténuées : J'ai l'impression que les traces blanches étendues, c'est vraiment juste le vernis, je me demande si en ponçant avec un grain de 1000 ou 2000, ça ne partirait pas ... (Ca tombe bien, j'en ai de ce grain ) Et bonne nouvelle, en fait le passage de roue que je croyais bosselé ne l'est pas Ca fait une sensation un peu bizarre (de plat, creux, puis plat quand on passe la main), mais ça fait exactement pareil de l'autre côté de la voiture, donc c'était juste moi qui était parano Au final j'ai juste du ponçage et peinture donc. C'est bizarre la peinture sur mon passage de roue actuellement, ça fait de l'extérieur vers l'intérieur : Vernis -> Peinture noire -> Couche blanche ? (Pas sûr) -> couche verte -> couche grise -> couche blanche Je sais pas si d'origine c'est comme ça, ou si elle a déjà été mastiquée (du genre mastic = couche blanche, couche grise = apret, couche verte ) mastic de finition ? et peinture et vernis ensuite)

Bonjour à tous, je suis membre du forum depuis quelques temps et voulais présenter ma voiture depuis un petit moment. J'ai donc une audi A4 B7 BPW boite Multitronic (j'ai le permis boite Auto), auparavant j'avais une voiture sans permis Aixam qui s'est sacrifiée pour moi dans un accident qui l'a laissée à terre, et j'ai eu une Twingo boite automatique aussi. J'ai aussi racheté une deuxième Aixam depuis, donc j'ai 2 bolides dans mon garage. Ancien contributeur régulier sur le forum dédié à ma toute première voiture, j'étais habitué aux échanges et aux entraides sur de la mécanique, et sur ma petite titine qui m'a appris tout ce que je sais sur la mécanique. Je voulais faire pareil sur mon Audi, je refuse d'être un assisté et de me laisser avoir par des garagistes peu scrupuleux, et je préfère faire moi-même, garantie que les réparations seront bien effectuées. Pour l'instant, j'ai fait (moi-même) sur ma voiture : Vidange et filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle, distribution + pompe à eau + tous les galets et goujon distribution + courroie accessoire + poulie damper, il faut que je finisse les galets accessoires le week-end qui arrive. J'ai aussi en stock les 4 amortisseurs que je changerai dans le courant du mois de juin, et j'ai 15L d'huile pour la boite multitronic, pour lui faire une triple vidange dans le mois également. La distribution c'était la toute première, toute voiture confondue que je faisais, et j'y suis semble t-il arrivé (50km depuis le changement), donc comme quoi, ça se fait nous-même. Et moi qui donne des conseille à un autre membre du forum, "germane", qui a eu son Audi eraflée par une conductrice il y a quelques temps, devinez ce qui vient de m'arriver aujourd'hui ? Mon audi était garée dans la rue : Et évidemment, aucun mot laissé, aucune caméra, et pour l'instant aucun témoin (et le chauffard a quand même réussi à aussi abimer la voiture suivante)... Heureusement les dommages sont limités, sur la porte avant et arrière, c'est surtout la baguette en plastique qui a pris (de la peinture), les portes ont surtout eu des dégats superficiels de vernis (peinture même pas enlevée), c'est surtout l'aile arrière qui m'embête le plus, elle est très légèrement enfoncée vers le passage de roue, et maniaque comme je suis, je pense que je vais la débosseler avant de remettre en peinture ... Aussi un peu de peinture partie sur l'aile arrière, il va falloir repeindre, j'hésite quand même à faire moi-même (autant sur la mécanique je commence à me débrouiller, autant peinture, je connais les bases, appret + plusieurs couches de peinture, autant je n'ai pas de cabine pour être sûr que ma peinture soit pas polluée de plein de merdes, et pour débosseler, je vois le principe, c'est des petits chocs par l'intérieur pour redresser, mais je me tâte un peu à laisser faire un pro ... Mais ho que je n'aime pas ça, laisser ma voiture à un pro ... (Puis ça va dépendre de la facture) Je vais essayer d'enlever le plus gros au polish déjà

Au moins j'espère que tu n'as rien payé au garage frauduleux dont tu parles ? (A part les 50€ de diesel de perdu, dans ces cas là, comme dans une location de voiture, si tu arrives et que le réservoir est au mini, tu prends à minima une photo, qu'on te réclame pas un plein au retour). Tu l'as récupérée ta voiture, là, au moins ? Ton avis sur google ne semble pas avoir été publié (je n'y vois pas de mon pc en tout cas) Ensuite, de toute manière, pour éviter de se faire arnaquer : La règle, c'est qu'un garage ne peut te facturer que ce pour quoi tu as donné ton accord. Généralement cet accord est materialisé soit par un ordre de réparation (beaucoup moins protecteur que le devis), qui matérialise ton accord pour une réparation mais n'engage pas le garagiste sur un prix donc une fois ton accord donné, il te fais payer ce qu'il veut, "dans la limite du raisonnable" (donc tu peux bien te faire arnaquer), soit par un devis, qui là signifie que tu donnes ton accord pour la réparation au prix indiqué, et le garagiste s'engage sur le prix et ne peut pas te faire payer plus que le montant affiché. Après, effectivement, c'est difficile de faire un devis sans savoir de quoi il en retourne, surtout pour une panne compliquée. La solution ici, c'est d'accepter un devis pour une recherche de panne (=diagnostique) qui peut être facturé au temps passé, mais là encore demander un devis. (Au bout d'un moment faut pas abuser, le garagiste ne sait peut-être pas à l'avance où est la panne, mais a bien une idée du temps max qu'il va passer à chercher la panne). Ainsi, tu t engages à payer la recherche de la panne, mais pas les réparations futures qu'il pourrait te faire payer à n'importe quel prix. (Parce que si tu signes juste un ordre de réparation disant qu'il y a tel problème et que tu le veux réglé, en gros il te facture la recherche de panne + il fait la réparation dans la foulée au prix qu'il veut, et toi tu as donné ton avis, donc tu l'as dans l'os). Enfin, dernier point, l'OBD d'une voiture a justement aussi été créé en partie au moins pour permettre de trouver l'origine d'une panne sans tout démonter. Mon avis perso, vu que tout le monde a l'air de te dire que ce défaut est connu et vient du calculateur, que même le second garage a l'air de s'engager en te disant qu'ils vont te changer le calculateur (s'engager, car si ils t'y changent et que le défaut est toujours là, le montant de la facture c'est pour leur pomme à cause de leur obligation de résultat), c'est que le premier garage n'avait pas forcément besoin de te facturer une recherche de panne, vu que tout semble indiquer que le problème, c'est le calculateur de boite. (D'ailleurs, ils voulaient te faire payer la recherche, mais ils t'ont expliqué ce qu'ils comptaient faire pour trouver la panne, c est à dire ce qu ils comptaient te facturer en fait ? ) Edit : Au fait, pour savoir le calculateur de boite que tu as : Le diag qu'ils vont faire, je pense que tu peux le faire avec ton vag com, en allant dans le calculateur de boite, et identification avancée. Tu as plusieurs infos là dedans, la version de ton logiciel de boite aussi notamment

Coucou Petite question, quand tu avais fait ta distribution et changé ton goujon, ça avait pété direct ? Ou ça avait mis combien de temps ? J'ai fait la mienne dimanche et j'ai changé les 2 goujons (tendeur et enrouleur), comme préconisé par Skf L'enrouleur, avec la technique de l ecrou + contre ecrou ça a été tout seul pour le serrer à 10Nm, par contre le tendeur je n'y arrivais pas, l'écrou + contre écrou tournait quand je serrais fort, j'aurais dû acheter un écrou borgne (il était préconisé de le preserrer à 15Nm le goujon), du coup j'ai fait la technique Audi, je l'ai enfoncé à fond en mettant du frein filet (du moyen, pas du fort), en preserrant au max (mais en dessous de 15nm), avec du frein filet qui fournit un couple de desserage de 26Nm + le serrage de l'écrou qui tient le galet tendeur ensuite à 20+45°, ça devrait aller tranquille. Mais du coup je me demande quand le tient avait pété ensuite (pour savoir quand je pourrait crier victoire ) Après le mien est en M8 x M10 d'origine le goujon du tendeur, donc moins de risque ... Edit : Et effectivement, Audi ne préconise pas le changement des goujons, au contraire de Skf. Après l'enrouleur, effectivement ça parait pas énorme comme couple, 20Nm. Le tendeur, 20+45°, je pense qu'on est encore dans la limite élastique du métal, mais à chaque fois que je serre quelque chose à Couple + degré, vu que je calcule pas pour chaque vis si on est en limite elastique ou plastique, dans le doute je change, et puis ils sont fournis avec le kit

C'est vrai que ça me semble logique qu'il n'y ait rien a reprogrammé, vu que ton calculateur ne change pas ... Leon, c'est bon à savoir que ça met aussi peu de temps à enlever le calculateur Sur chandelles c'est possible tu crois ?

Hello, c'est le garage à qui tu confie ta voiture dans lequel tu n'as pas confiance ? Un conseil, exige un "devis" signé (+tampon) par le garagiste avec le montant exact de la réparation, le détail de la réparation (+ un état des lieux de ta voiture au moment où tu la déposes si tu veux être sûr de te couvrir au cas où il l'abime pendant la réparation, style carrosserie). Un devis, au contraire d'un ordre de réparation, engage le garage sur le prix affiché (il ne peut plus te demander plus ensuite, au contraire de l'ordre de réparation). Je vois que c'est une multitro que tu as, perso je compte faire les vidanges de la mienne tous les 30 000 (sur les boites CVT aux USA certains vendeurs d huile conseillent même tous les 20 000km, c'est pour dire ... aussi, si ta voiture tracte des caravane ou autre, il faut rapprocher les vidanges). C'est ultra simple à faire : vagcom pour température d'huile + acheter l'huile (200€ les 20L sur ebay sachant qu'il faut 5 litres. Perso j'ai racheté le bidon de quelqu'un et ai eu 15litres pour 100€ ) + seringue à huile + éventuellement l'embout adapté pour le remplissage (pas obligé, sinon tu mets juste ton tube de seringue à huile dans le trou) Si elle n'a jamais été vidangée, une triple vidange aurait été utile en fait (vidanger, rouler un peu, vidanger, rouler un peu, vidanger)... Si tu veux, sur ce forum : https://multitronicforum.de tu as tout d'expliqué pour la réparer de A à Z ... Mais faut être bricoleur effectivement (et sans pont, à part démonter l'avant de la voiture pour sortir le moteur avec une grue d'atelier puis la boite, je vois pas comment faire ^^ )

En fait je viens de regarder, même à 200€ il y en a en allemagne ... Apparement il y a 2 technologies, une avec de la cordierite (moins cher), et un avec du carbure de silicium (plus cher). Après, en soi un FAP c'est un tube et un tamis hein ... + des minéraux parce que dans nos FAP, en réalité ce que l'on achète c'est un FAP + catalyseur (c'est 2 pièces en une). Perso si je dois changer mon FAP, je mettrai celui à 200€ ...

Ma belle : Feu titine qui était si plaisante à conduire (quelque part, bien plus que l'audi en réalité) :

Pseudo : piea Prénom : Pierre Age : 30 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Allier (France) Métier/Etudes : Mon métier, Actuaire. Mes études, Actuaire. Vos voitures actuelles : Audi A4 Avant B7 2.0 BPW Multitronic Vos anciennes autos : Twingo 16V Boite Auto Aixam Crossline - feu titine qui s'est sacrifiée pour que je survive à des tonneaux - un jour j'espère que j'aurai le temps de la faire renaitre de ses cendres Des passions : Ma petite femme, mes 4 chats, mon Audi, l'informatique, l'IA ! Comment avez vous connu ce forum ? - Via Google, à l'époque je venais d'avoir l'Audi et n'y connaissais encore rien Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Ancien contributeur régulier sur le forum dédié à ma toute première voiture (voiture sans permis Aixam), j'étais habitué aux échanges et aux entraides sur de la mécanique, et sur ma petite titine qui m'a appris tout ce que je sais sur la mécanique. Je voulais faire pareil sur mon Audi, je refuse d'être un assisté et de me laisser avoir par des garagistes peu scrupuleux, et je préfère faire moi-même, garantie que les réparations seront bien effectuées Votre première impression ? - Riche dans son contenu certes J'ai l'impression que la communauté gagnerait à être plus active, à avoir plus de rencontres dans la "vie réelle" ...

Ah et pour le fap, si tu fais de la ville, c'est bien avant les 200 000 qu'il faudrait le remplacer ... Surtout en comptant sur les merveilleux échangeurs EGR d'Audi qui claquent parfois dès 100 000km : fuite interne dans l'échangeur, l'eau passe dans le circuit d'air et tombe dans l'échappement, et bousille ton FAP ... Dans le meilleur des cas. Après, un FAP c'est moins de 300€ si tu l'achètes en allemagne et que tu le poses toi même hein Cela dit il me semble que sur mon A4 multitro, à cause de la boite c'est un peu chiant d'accès, faut démonter pas mal de choses je crois (mais c'est loin d'être infaisable). Mais au moins ça sera mieux fait que chez Audi (2000€ juste le FAP au garage proche de chez moi)