DoloresBishop

200€ il fournisse la clef j'espère et un café ? Un codage de clef ça prend + ou - 10 min suivant le nombre de clef (pour ce qui est du codage pour démarrer), pour ce qui est de la centralisation une fois la valise connectée, c'est possible sans être en ligne avec la valise mais il faut toujours avoir toutes les clefs pour le faire.

Quand tu touches à une distribution tu changes toujours tendeur + chaine + glissières au minimum + tu vérifies l'usure des pignons et tu changes selon l'état. C'est comme pour les distributions à courroie on change tout (courroie, galets, pompe à eau). Celui qui te changera juste une partie ne sera pas professionnel, si la pompe à eau lâche après avoir fait la distribution le propriétaire sera en droit de râler. Je pense que tout bon mécanicien doit être aussi un bon conseiller. Les bons pros ne sont pas là pour prendre de l'argent ils ont aussi pour ma part une obligation de conseil. Après si le propriétaire ne le souhaite pas, alors je fais marquer sur l'OR que celle ci n'a pas été remplacé suite à la demande du client. Idem pour ceux qui ne souhaitent pas changer les tendeurs et galets sur la courroie d'accessoire après 150 000 km. Quand ils auront vu à quoi ressemble un moteur lorsque qu'un galet casse et que la courroie passe derrière la poulie camper, fait sauter le joint spi, explose le carter plastique de la distribution, fait sauter la courroie de distri qui du coup explose les soupapes, explose des parties des arbres à cames ou les bielles etc... Ca fait très cher le galet tendeur

Effectivement on peut aussi passer par le ohmmètre comme pour vérifier la résistance mais en règle générale la position diode à un buzzer du coup je préfère passer par elle par tester une continuité ça évite de faire du yoyo avec ma tête

+1 @ENZOLIV En règle générale les courroies d'accessoires se changent tous les 5 ans, en règle générale au bout de cette période il est assez rare de voir des craquelures néanmoins l'idéal est de faire un contrôle visuel tous les deux ans maximum afin de vérifier celle ci est craquelée. Alors si tu ne me balances pas ton code moteur code boite et date de mise en circulation je vais avoir du mal à t'expliquer pourquoi la distribution a sauté. Qd une courroie d'accessoire saute il arrive qu'elle passe derrière la poulie damper et vienne exploser le cache distribution du coup elle traverse et vient faire sauter la courroie de distri provoquant parfois un arrachement en même temps du joint spi de vilebrequin. D'autre part si la courroie de distribution a sauté le moteur n'est pas forcement HS en revanche le haut moteur a dû ramasser sévère. Donc obligation de déculasser, regarder si les pistons sont bien marqués (auquel cas peut être regarder les bielles), fort probable qu'il faille changer toutes les soupapes ainsi que les arbres à cames complets etc....(je t'invite à faire remplacer le joint spi du vilebrequin qui a peut être ramasser). Comme d'habitude Audi préfère changer un moteur que de refaire une culasse. A 120 000 Km tu te trouves un bon petit garagiste qui te le fera ça dans les règle de l'art (dans mon cas je mettrai des réserves sur le bas moteur).

eh bien ça fait un peu mal aux fesses effectivement selon le taux horaire

Le très gros souci est en fait surtout la chaine. Tu prends une ancienne et une toute neuve la différence de longueur est flagrante.

Le but est juste de voir si tu as une continuité le fil rouge à un bout de la soudure et l'autre un peu plus loin. SI le multimètre se rapproche 0 c'est bon s'il reste à 1 c'est que tu as une soudure à refaire. On se tient au courant

(On parle du codage pour faire démarrer la voiture, pas celui pour la centralisation) Alors je ne pas te dire s 'il y a possibilité de coder une nouvelle clef en utilisant un logiciel acheté sur le net, en revanche pour en avoir déjà codé qq une, il faut normalement avoir accès au portail ERWIN et surtout avoir en sa possession une clef IDSecure (ça ressemble à une clef USB avec un numéro qui change toutes les minutes on appelle ça un Token). Pour tout ce qui est codage de sécurité on est obligé d'être en ligne avec cette clef et c'est le serveur AUDI qui met à jour le calculateur et programme ta clef. De même si tu changes un calculateur tu te mets en ligne et la machine interroge le serveur Audi avec ton numéro de série et remet à jour toute seule ton nouveau calculateur. Tu peux le faire faire par Audi ou par tout autre garage qui possède les accès. Pas de chance pour toi Mannes n'est pas installé à Marseille. Ah oui petit détail quand on code des clefs il faut les coder toutes en même temps (même celles déjà codées) sinon c'est mort pour celle qui ont été oubliées.

ben du coup il te reste à vérifier tes soudures sur le feu avec le multimètre en position diode (symbole diode sur google). Ce soir je suis un peu pris mais demain en milieu de matinée je t'appelle si tu veux.

remplacement du volant moteur sur ce type de boite c'est 8h de main d'oeuvre et surtout du bon matos pour la déposer parce qu'elle pèse sévère

donne moi ton code moteur et boite ainsi que date de mise en circulation

Salut Ce n'est pas parce que tu as un défaut avec marqué capteur arbre à came que celui ci est HS. En règle générale au contraire c'est qui fonctionne parfaitement. Le problème quand tu as ce type de défaut à mon avis correspond plus à une chaine de distribution que commence à se détendre vu que c'est de la grosse daube chez VAG. Mais bon tu nous diras la suite...

euh pas vraiment la dépose du volant moteur sans déposer la boite. Sur ça 4ème photo il a remonté l'arbre à bride (axe qui traverse) après avoir enlevé le volant moteur. Cet axe passe au travers du volant moteur raison pour laquelle le volant moteur à ce plateau séparé du gros bloc sur la première photo. 250€ c'est pas cher

mdrrrr Vincent, Non c'est l'inverse ton courant arrive par le faisceau de droite, le but étant de vérifier si tu as un fil coupé dans ton armature de hayon. Pour tester tes soudures tu déposes le feu, tu te mets sur le symbole diode sur le multimètre après tu testes en touchant entre eux les 2 pointes pour voir si ton multimètre annonce "0" et ensuite tu vérifies la continuité à partir de chaque fil de ta fiche de gauche (en gros une pointe sur la cosse rouge et l'autre sur la première soudure où arrive le fil rouge et la même chose avec le noir. Je te passerai un petit coup de fil ce soir

Merci @daj409 ah j'aime qd on m'explique clairement la manip T'as un TDI @Arisen?

Salut Tu deposes la boite à gant (3 vis à l'intérieur sur le dessus) et 1 vis sur le coté à l'extérieur derrière la cache latéral, et au moins une en dessous. Tu verras le calculateur de la soufflante V2 avec ses 2 vis et le ventilateur avec 1 vis. Tu regardes bien comment il est monté et tu le fais pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà

Pour enlever l'arbre de bride te concernant il faut tirer dessus. Tu te fabriques une plaque avec 2 vis qui viendront s'accrocher à l'arbre et une troisième qui va venir au milieu sur laquelle tu viens fixer une masselotte et tu arraches le tout. Tu trouveras derrière ton joint. Mets de l'huile de boite sur le pourtour extérieur et normalement tu es censé remplir de graisse ton joint spi entre la lèvre d'étanchéité et la lèvre pare poussière. Ensuite tu remplace le circlips de l'arbre en bloquant ton arbre dans un étau et en chassant l'ancien circlips avec le nouveau à l'aide d'une pince multiprise. Il rest donc à emboiter d'u coup sec. Petit détail quand tu vas sortir l'arbre ça va uriner l huile du coup il faut prévoir l'appoint

Salut, ah ben vu la photo, il n'y a pas de doute sur la crémaillère. Je ne connais pas le prix de la crémaillère seule mais il faut descendre tout le berceau à priori. A 95000 km oublie les concessions et trouve toi un garage avec des tarifs horaires beaucoup moins chers. Remplacer une crémaillère ce n'est pas très compliqué pour un bon mécano mais sur ce type de véhicule ça doit prendre quelques heures qd même.

Salut sympa d'avoir partagé ton expérience. Alors je vais en profiter pour faire part de mon expérience sur ces modèles d'amortisseurs. La méthode est un peu différente de celle d'Elsa mais est assez rapide. - Dans un premier temps quand vous souhaitez déposer des biellettes de barres stab, prenez l'habitude d'avoir les 2 roues en l'air. Donc chandelles pour l'avant ça évite de mettre le cric pour soulager. - vous dévisser la vis 31 de la biellette et 4 du bras de carrossage (douille xzn de 12 je crois ) . - Vous dévissez au choix soit la vis 27 soit la 29 en fonction si vous choisissez de déposer l'amortisseur et son pied. Il est possible que vous ayez les câbles des capteurs, à décrocher du porte fusée ou du bras de l'amortisseur. Vous pouvez alors descendre le bras de carrossage libérant ainsi le pied de l'amortisseur - Ensuite vous dévissez les 2 vis de 13 pendant que le palier est maintenu par le haut . Dans certains cas les vis sont inversées ce qui nécessitera de déposer les 4 vis du palier avant. PS: Il faut dans la mesure du possible ne pas dévisser la vis 15 qui bloque les 2 bras de suspension supérieurs . En règle générale cette vis est très dure à retirer et parfois casse. Cela s'explique pas le fait que certain la resserre au pétard (couple de serrage ELSA préconisé 40 Nm, ce qui correspond à un bon serrage à la main) ce qui entraine la déformation du porte fusée à cette endroit (alliage en aluminium), et pour couronner le tout pour retirer les 2 bras c'est tout une aventure qui généralement se finit par le remplacement de ces derniers voire du porte fusée. Dans le cas où vous souhaitez remplacer les 2 bras, on balance du WD40 en masse, et il ne faudra surtout pas essayer d'écarter la fente du porte fusée avec un burin, 80 % de chance de le casser au "resserrage". Plan A Privilégier un arrache rotule ressemblant à une grosse fourche que vous insérer sous chacune des rotules et taper dessus comme un abruti jusqu'à ce que la rotule du bras sorte. Parfois elle s'arrachera de son bras du coup on passe au plan B, avec la disqueuse on meule de part et d'autre la boule de la rotule et à l'aide d'une clef à molette on la fait bouger jusqu'à ce qu'elle capitule. - On passe au dessus si cela n'avait pas encore été fait pour dévisser les 4 vis du palier de fixation et on sort l'amortisseur. Pour le remontage : - Attention à la position de la coupelle sur le palier de fixation, je crois me rappeler qu'il y a peut être un sens. Vous vous en apercevrez lorsque vous essayerez de coller le palier dans son emplacement et que les vis (n°4) ne coïncident pas toutes et que le palier ne colle pas à la carcasse. - Autre chose, conseil Elsawin, le serrage des vis 4, 13, 29 des silentblocs bras supérieurs, carrossage doit se faire poids à vide ce qui signifie que l'idéal étant d'avoir un pont ciseaux ou une fosse, et que la voiture repose sur ces roues sans personne dedans. Vous pouvez simuler ce poids à vide en utilisant votre cric sous le porte fusée et monter jusqu'à ce que vous pussiez voir que le ressort va avoir du mal à se comprimer. L'idée étant que les silentblocs soient serrés dans la position où ils vont passer le plus de temps (lorsque votre voiture est garée) évitant ainsi une contrainte permanente si vous les serrez avec le bras dans le vide ce qui va engendrer une détérioration prématurée de ces derniers. Voilà je suis désolé pour Becaful13 du ne pas t'avoir posté le message. Bon courage aux prochains

l'idéal pour les sondes c'est d'avoir une clef à tuyauter de 17 pour le démontage. Si tu n'en as pas tu achètes une clef à oeillet de 17 et tu sors la disqueuse pour créer la fente. Mettre un petit coup de WD40 avant.

tu fais sauter le cache devant la poignée ainsi que le contour de la commande lève vitre. Tu trouveras 2 vis en tout. Ensuite il te faudra glisser une petite cale en partant du bas pour décliper le panneau et l'extraire par le haut.

Cc bon alors avant de tout démonter, tu sors ton meilleur ami le multimètre, tu débranches ta fiche du feux et tu demandes à ta chérie de mettre le pied sur la pédale pendant que tu colles les fils du multimètre sur la fiche mode 12V continu et tu vérifies que tu as du 12V. Si oui c'est parti pour une dépose du becquet en enlevant les 3 vis (à priori c'est tout ce que je vois sur la photo) puis de déposer le feux et tu vérifies les soudures. Si non tu deposes le cache charniere de gauche et tu vérifies que tu n'ais pas un fil de coupé.

Salut Essaye de faire le test de tes feux stop en trifouillant les câbles entre le hayon et la caisse. Si ça modifie l'éclairage du feu stop c'est que tu as un fil coupé dans la gaine. Sinon probablement un faux contact dans la rampe genre petite soudure sur le circuit imprimé au niveau de la connectique. On sort l'étain et le fer et c'est reparti.

ah de toute beauté le titre