Jayxee

T'as ça sur les 4 pneus ? (Si c'est un endroit particulier, ça pourrait être une géométrie qui bouge a cause de silentblocs morts... mais j'ai des doute tellement ton usure parait bien répartie) Est ce que tu perds de la pression entre 2 contrôles : genre du fait la pression à 2,3, mais au final tu roule souvent à moins si le pneu perds un peu. Est ce que tu contrôle bien la pression a froid (plusieurs heures d’arrêt de la voiture) Est ce que tu a contrôlé avec différents manomètres (des fois que tu ai un mano qui ai un coup dans le nez) A noter qu'il il semble que lorsque qu'il fait froid (genre températures négatives) et sur pneus froids, les manufacturier indique déjà sur gonfler de 0,2 bars, donc si en plus tu roule un peu chargé, 0,3 bars ne ferait surement pas de mal non plus. Dernière question : vu que ça semble être des pneu hivers et qu'on est en plein été : est ce que tu roule par 35°C avec ? si oui, vu que le pneu n'et pas prévu pour ça, t'as peut être une usure très accélérée en été, avec en plus un pneu bien ramolli par la chaleur et qui donc se déforme et ne prends ses appuis plus que sur l'extérieur...

Qu'elle aura peu/aucune de chances de passer un CT quand le contrôle 5 gaz aura été mis en place (a priori 2022)...

C'est clair, les barres de toit pour le vélo, ça va en dépannage, mais je crois que tous les gens que je connais qui utilisent ça on déjà abîme qqch, parce qu'entre les garages, péages limités en hauteur, barres anti camping car sur les parking, faut pas oublier un instant ce qu'on a sur le toit... sans compter qu'il est impossible de se dire je monte mon vélo sur la voiture la veille de partir et je la laisse dans le garage fermé pour un départ matinal... Alors c'est clair, a l'achat Audi ils abusent un peu sur le tarif, mais clairement ça reste quand même le must have quand tu espère trimbaler un vélo ailleurs que dans le coffre.

C'est clair, les Wase et Maps ont leurs intérêts, mais il y a encore plein de choses pour lesquels le GPS intégré offre bien mieux... (J'utilise souvent les 2 en //)

Çà reviendra surement. Il est probable que les V6 TDI étaient Euro6D-Temp, et comme pour les nouveaux types, il faut passer à l'Euro6D depuis janvier 2020, ils vont surement évoluer un petit peu... et avec le Covid ça doit être bien à la traine.

Je sais bien, mais pour l'instant, je suis resté sur le basic, c'est a dire ce que fait 95% des utilisateurs qui respectent le carnet d'entretien. Parce que si tu rentre dans ces détails, sur la double embrayage on peut aussi chipoter sur le fait que la vidange préconisée par Audi ne vidange que le double embrayage et le mécatronique, mais pas la pignonnerie qui est dans un second carter avec un huile différente: elle, dans 99,9% des cas, elle n'est jamais changée...

Je sais pas si ca t'aidera :

Tout dépend des boites, seules les doubles embrayage humide ont de préco de changement d'huile chez Audi, tu as peut être une boite à convertisseur. Sur les 3.0TDI, en fonction des années et des puissances il y a 3 types de boites auto (variateur/double embrayage/convertisseur de couple)

Petite précision : Les vidanges tous les 60000km selon préco constructeurs, c'est pour les doubles embrayages. (L'huile que tu change est celle qui sert aux double embrayage et aux actuateurs hydroliques... faut virer la poussière d'embrayage). Les boites a variation continue et les boites a convertisseurs n'ont pas de préco de vidange

Les vidanges de boite se font tout les 60000km/4ans... donc normalement oui, mais bon, faut surtout voir ce qui a été fait lors des derniers entretiens, parce qu'a part si tu roule pile 15000km/ans, tu peux être complètement décalé.

A noter qu'il a en plus une courroie d'accessoires et une courroie crantée pour la pompe hp

Les boites a air pour mieux isoler et mieux respirer, ca marche sur les atmo, sur un turbo, ce qui est en amont, a part sur une grosse prépa, ça a une influence très limité... genre pour l’aspect isolation thermique, par rapport a l’échauffement de la compression dans un turbo, ça va être du second ordre, ce qui va compter c'est l'échangeur après pour refroidir tout ça. Ce que ça va te changer, c'est surtout le son du moteur. A noter qu'il faut se méfier de ceux qui te vendent du carbone pour isoler : en général c'est tout a fait faux, le carbone est un très bon conducteur thermique, quasi aussi bon que l'acier... faut vraiment choisir une bonne résine si tu veux en faire un isolant plus efficace que le plastique.

Sur ces sujets, je ne pense pas que l'A4 allroad présente des particularités par rapport aux autres A4, donc t'aura bcp plus d'activité sur les pages A4 B8 que sur l'allroad qui concerne bcp moins de personnes et où il y a donc peux d’âmes qui trainent ici.

Ce sera peut être moins de la foutaise le jour ou t'arrivera au point d’ébullition de ton liquide de frein. Après, c'est sur, si t'es du genre conduite normale, avant d'amener ses freins à la limite il y a de la marge, mais sur une grosse et longue descente en montagne, si t'es un peut sur les frein, ça risque de te faire drôle un jour. Un liquide de frein passe d'un point d’ébullition de plus de 250°C neuf à moins de 200°C à 3,5% d'humidité...

Et bien visiblement, les cases "travaux supplémentaires" ne sont pas si automatiques que ça selon les garages... Et les courroies d'accessoires sont complètement absente du carnet d'entretien (qui ne parle que des courroies de distrib pour les moteurs qui en ont).

Faut pas rêver, ta révision chez Audi te fait pas 1ans de garantie sur toute ta voiture... Ils garantissent que ce qu'ils te changent, et de mémoire t'as 1an d'assistance gratos.

Je ne connais pas le réglementation Suisse, mais est tu sur que ne mélange pas un peu la notion de prise, et de puissance de ligne électrique ? Car en France, effectivement la prise domestique standard c'est toujours du 16A (et les appareils qui se branche dessus sont limités à 2400W soit 10A). Par contre, habituellement, pour le four ou les plaques de cuisson genre vitrocéramique, tu as des lignes en 20A ou 32A en 240V monophasé. Et là il faut effectivement des prises spéciales où du branchement directe sans prise. Mais effectivement, faut que l'électricien tire une ligne spéciale depuis le tableau électrique, ce qui peut être très compliqué dans de l'existant. Si tu as déjà du câblage en triphasé 16A, ce sera mieux en terme de sécurité que de brancher la voiture sur de la prise domestique, mais si le chargeur n'est pas en triphasé, il en tirera pas plus de 3kw, et ça dans l'hypothèse que le chargeur ai bien au moins 3 niveau de détection, et pas seulement 2 (prise domestique/prise indus 16A/prise indus 32A)...

L'aspect tranquillité, faut s'en méfier aussi. J'ai la courroie d’accessoire qui a lâché a peine un mois après une révision chez Audi (à 1800000km), et après 30% de réduc sur la main d'oeuvre, ils se sont excusé de ne pas l'avoir vérifier, mais apparemment, dans leur gamme d’atelier, aucune vérif/remplacement n'est prévue sur toute la vie de la voiture alors que c'est quand même assez basique (et c'est vrai que le carnet d'entretien n'en parle pas. PS, c'est un 3.0TDI, la distrib est par chaine). De la même façon, leur entretien périodique ne prévoir pas le remplacement du liquide de frein et ils ne le suivent que si tu fait du changement de plaquettes chez eux (avec le coup de la casse de courroie, il me la fait gratos du coup... mais ça fait peur quand il t'annonce qu'il a jamais regardé s'il y avait besoin d'un remplacement de liquide en 5 ans...) Du coup, faut quand même se méfier un peu... même si moi aussi je fait aussi mes entretiens chez Audi, (un peu paire fainéantise, car le garage est à 1km de chez moi, et que pour moi c'est facile d'y aller avec le vélo dans le coffre et d'aller au taf en vélo sans aucune complications)

En enlevant la graisse, on verrait un peu mieux Le moyeux au centre n'a rien de spécial, par contre effectivement l'anneau de centrage pour la jante sur le disque de frein semble avoir des créneaux... j'ai jamais vu çà.

Certes, le critère d'adhérence est probablement le plus important (c'est la sécurité), mais je ne trouve pas la surconsommation si négligeable que ça. 0.5l/100km ça approche les 10% et sur un train de pneu qui fait 30 à 40000km, ça fait 150 à 200l de carburant quand même... Certes entre 2 lettres la différence reste minime, mais entre un pneu B et un pneu F, faut vraiment que le pneu F soit donné.

C'est de la conso, donc au 100km. https://www.1001pneus.fr/cms/FR-FR/comment-lire-l-etiquette-europeenne.html

Pour les indices de pneu, les différences sont tout sauf négligeables. Après, pas sur que ça se comporte à 100% pareil en fonction des voitures (Distances des freinage sur mouillé à 80km/h) Pour les indices de bruit, je crois que ça va du simple au double.

4pneus neige sont suffisant dans 99% des cas. Au pire, une paire de chaussettes homologué dans le coffre pour le cas où la gendarmerie oblige des équipements spéciaux.

Si tu met le contact sans démarrer le moteur, l'alarme te coupe tout après 30sec ? c'est un fonctionnement normal de ton alarme ?

Comme TIC : Que dit le VAG Com ? Des erreurs ? De mémoire, il y a des tas d'avertissement que faire la manip au Vag Com avec une batterie fatiguée comporte un gros risque de mettre en carafe le calculateur... j'espère pour toit que 'est pas ça.