Jayxee

L'huile, ça fait bien longtemps que c'est plus juste 2 numéro de viscosité... Aussi, je doute fort que tu trouve une 5W40 adaptée aux FAP. Les huiles adaptées aux FAP ont des formulations spécifiques pour limiter les composés qui "brulent mal" et qui peuvent boucher les FAP. C'est pour ca qu'il faut bien regarder la norme requise pour ton moteur. Mettre une huile ultra fluide, ça permet aussi d'avoir une huile qui rapidement lubrifier tout le moteur a froid au démarrage, un des moments les plus critiques pour l'usure du moteur... Il a quel age le mécano qui préconise de la 10W40 ? par ce que c'était top sur les moteurs des années 80/90... mais ça fait belle lurette qu'on n'utilise plus ca. Augmenter la viscosité ça a un intérêt sur un moteur usé qui bouffe de l'huile, ça peut s'entendre pour un moteur qui va faire de la course et qui va prendre bien plus chaud que la normale... mais sinon, faut pas perdre de veu que sur une voiture d'aujourd'hui, les jeu et les refroidissements n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 30ans... Quand un moteur avec de la 0w30 consomme pas 0,1l d'huile en 15000 bornes, mois je serais plutôt à me dire qu'il y a aucune chance que de la 10w40 arrive a se glisser pour lubrifier les segments du moteur...

Franchement, t'as tout intérêt à concentrer ton énergie à la faire reprendre pour vis caché, à te faire rembourser et à pas t'acharner à garder cette voiture... Parce que là, vu comme ça commence, tu coche toute les cases pour avoir plus cher de frais de réparation que de voiture... Un 2.0TFSI de 2009 > je sais pas si t'as déjà eu a remettre de l'huile en 4000bornes, mais il y en a pas mal de malades et ca finit souvent par une mort prématurée du moteur Une Stroniq de 2009 brusque > problème de mécatronique courant : au mieux tu t'en sort pour 2000€ de réfection chez un spécialiste.

Moi le problème je l'avais uniquement à chaud (genre conduite sportive ou embouteillage), jamais eu le moindre code d'erreur sous vcds ni en concession... mais après avoir tenté les réinitialisations et les vidanges sans succès, je me suis décidé à aller voir un spécialiste : changement des actuateurs du mécatronic, un billet de 2k€, et depuis plus de problèmes et 50000 bornes de plus... Je me dit juste que j'aurais du le faire plus tôt car avec les chocs que ça produisait parfois les embrayages et la transmission on dû en prendre un coup...

Ca peut être plein de choses... mais bon, les stronic de 2009-2010 son coutumières de ce genre de problème et ca passe souvent par un changement/réfection du mecatronique...

Ce qui contamine l'huile c'est essentiellement l'usure des embrayages... et je doute que ce soit magnétique.

Deux choses: Tu dis boite Tiptronic, hors, sauf erreur de ma part, si c'est une 7 vitesse ca doit être une S-Tronic à double embrayage, pas une Tipronic (les malentendus ave Audi viennent peut être de là, car Audi n'a pas de préconisation pour leurs boites Tipronic ou Multitronic, mais en a pour les S-Tronic) La Stronic qui donne des accoups lors du passage 2nd/1ere à chaud est un grand classique des modèles 2009-2010... c'est souvent un problème du mécatronic. Faut compter un billet de 2k€ chez un spécialiste BVA pour un reconditionnement. Mais vaut mieux consulter un spécialiste (et pas Audi), car de mémoire il existe plusieurs défaut récurrents sur les premières versions de cette boite (mois j'avais au niveau des actuateurs hydrauliques, d'autres on des pb sur le circuit imprimé qui s'oxydes, et certains on des fuite de LDR qui contamine l'huile...)

En l'absence de diag, la première chose a vérifier serait la tension de ta batterie. Si t'as pas au moins 12,4V après plusieurs heures d'arrêt (en général une batterie chargée tourne entre 12,6 et 12,8V), c'est quelle commence peut être à être faible. Et les tensions faibles sur les calculateurs sont souvent sources de sapins de noëls...

Après, loin de moi l'idée de faire la promotion du V6 TDI... car autant selon l'utilisation c'est jouable pour l’encrassement, autant je ne prendrais pas le risque de me retrouver avec ce genre de voiture dans 3 ou 4 ans si la fronde anti-diesel continue sur la même ligne... sauf a faire 40000 bornes/ans et de rentabiliser mon achat avant que les interdictions ne pleuvent.

Après tout dépend de la période, il y a 7ans, trouver une A4 Allroad en TFSI à 25k€, c'était juste impossible (4 sur LBC en 6 mois sur toute la france), alors que des V6 TDI il y en avait pas loin d'une 100aines... Et puis j'ai bien fait finalement de pas passer au TFSI, car a coup sur je serais tombé sur qqun qui s'en débarrassait parce qu'il avait un pb de conso d'huile

On n'en sait rien. Moi je fait bien 14000 bornes annuels alors qu'en semaine je n'utilise jamais ma voiture (et j'ai un 3.0TDI 240... A l'époque j'aurais bien aimé un 2.0TFSI mais sur ce que je cherchai c'était juste introuvable ou bcp plus cher...)

Le fait de faire 15000 ou 30000 km ans n'influe pas sur l'encrassement, ce qu'il faut savoir c'est le type de trajets. S'il ne touche pas sa voiture de la semaine et qu'il fait 300 bornes tous les WE, il n'y aura pas de problèmes. s'il fait majoritairement des petits trajets de 20 bornes, par contre là c'est sûr que ca va pas aimer. Après, c'est sur que 2l TFSI semble tout indiqué pour ce kilométrage annuel... mais vu qu'ils roulent moins et qu'il fait chercher bien plus récents pour éviter ceux qui bouffent de l'huile, ca sera peut être difficile de trouver qqch a budget équivalent.

C'est quand même quasi 50% de plus que prévu… c'est pas rien. Et surtout ca montre quand même que le proprio est sacrément négligeant avec sa voiture, attention à ce que ca ne cache pas autre chose... parce que lorsqu'on voit une négligence comme ca, on peut se dire qu'il peu aussi très bien être du genre à tirer dessus à froid et j'en passes... Après c'est comme tout, tout dépend du prix, s'il en tiens compte dans le prix de vente et qu'il est 20% moins chère que les autres, fonce... s'il ne veut pas en tenir compte sur le prix, passe ton chemin et trouve en une qui soit mieux suivie...

En général la merde n'est qu'a l'entrée du trou... un coup de chiffon, une petite tige en fer, ou un bout de fil électrique en cuivre rigide pour bien déboucher l'entrée de trou... un verre d'eau chaude pour vérifier que c'est bien débouché... pas besoin de bien plus. La soufflette ca marche aussi... par contre c'est un coup a se prendre les résidu par la figure ...

Par contre, ca n'a rien a voir avec le quattro, mais t'as pas le droit d'avoir deux pneus "différents sur un même train... https://www.expert-pneu.com/ce-que-dit-la-loi/ Si c'est la même marque, même dimensions, c'est ok, mais si tu as 3 Michelin et un vieux "autre chose" t'es pas dans les clous

Moog me semble une marque sûr, les autres je ne connais pas. Pour ton mécano, parles en lui avant, il y en a qui ne se lancent pas dedans sous prétexte qu'ils n'ont pas le matériel.

Si tu compte le faire tout seul, pour les disques arrières, renseigne toi sur la procédure. C'est pas forcément des plus évidents du fait du frein a mail électrique Après, pour ce qui est de l'achat, n'importe quelle marque reconnue sur un site correct genre Oscaro fait l'affaire.

Oui, enfin si tu te base sur l'expérience, t'aura plein de cas différents... moi j'ai l'expérience de montées en station où ceux avec juste des pneu neige se faisaient refouler. C'était chaine ou chaussettes. En pratique, un panneau B26 c'est chaine ou chaussettes... pour pneu neige il faut avoir en plus le "pneu neige admis". Enfin ca c'était avant la loi montagne, je ne sais pas si ca a changé.

Le refroidisseur EGR envoi une erreur de débit insuffisant au niveau de l'EGR. P0401. Normalement y'a pas moyen de confondre avec le FAP.

De la même façon, si c'est le radiateur d'EGR, comme il entre en fonction que quand les températures sont au dessus de 20°C a peut près, souvent il y a aucun voyant l'hiver, et ca s'allume au beaux jours... Ça se trouve elle a ce problème depuis longtemps sauf que le garage n'a pas fait gaffe car il l'a rachetée en hiver quand le voyant était éteint. Mais pour en savoir plus, faudrait les codes d'erreur.

T'as pas un bouton avec un P (avec des signaux et un cone) au dessus des boutons de clim ?

En marche avant, ils s'enlèvent des que tu passe 10 ou 15km/h je crois. (Il me semble qu'avec VCDS, il doit être possible de coder pour qu'il se désactive à une vitesse plus grande) Normalement tu as un bouton pour réactiver manuellement sur le tableau de bord quand tu veux tu garder en marche avant et que t'as pas fait de marche arrière avant. Par contre pas sur que ce soit une bonne idée que ce soit activé en permanence, parce que ca va pas arrêter de biper (si tu te met a moins de 3m derrière qqun à un stop/feu rouge, s'il y a des choses proches sur le coté de la route...)

Ta pression chute, mais difficile de savoir si elle chute parce que le moteur merde, ou si le moteur merde parce qu'elle chute... Par contre, dans ton graph du haut, pourquoi la "pression ambiante" varie ? tout semble partir en sucette a partir du moment où elle tombe. Enregistrement faux ? Sonde HS ?

Est ce que tu connais la nature exacte du défaut remonté par la valise ? Parce qu'un 3.0 TDI 2010, si c'est le radiateur EGR (un grand classique), il y a bcp de démontage pour pouvoir y accéder.

Sur une A4 Allroad, j'ai un capteur relié aux bras de suspension par une petite biellette aux niveaux des roues arrières : c'est peut être ça ?

Chez Audi on dit S-Tronic. DSG c'est appellation VW