Christo90

Excellent aussi mais faut garder en tête qu'il faut toujours avoir une pression (même faible) sur la pédale de droite pour qu'il soit en fonctionnement Oui ! 20 pouces pour des pneus hiver c'est bien trop ! Faut impérativement partir sur des pneus bien plus étroits de l'ordre de 20/30mm de largeur en moins qu'en monte été. C'est moins esthétique c'est certain mais autrement plus efficace

Avec du retard, je plussoie à tes propos @Newbee91

Ce qui est sûr, c'est que là où tu habites (Haute Saône) tu vas très prochainement remplir toutes les conditions stipulées ci-dessus Pour ce qui est des routes boisées, giboyeuses, dégradées, pourries, glissantes (boue, feuilles,...) etc. tu peux d'ores et déjà en profiter à plein et ce dès aujourd'hui Signé : un Vosgien proche de la "frontière"

En effet c'est très beau Ça change du blanc sans personnalité

Bien vu l'ami Ou dixit l'homme qui est assez sensible aux rayonnements électromagnétiques (c'est avéré en ce qui me concerne) qui a eu il y a quelques années des problèmes de santé assez sérieux de ce fait... Je précise à toutes fins utiles que j'ai, comme nombre de français, un compteur Linky à la maison qui ne me pose aucun souci particulier

Belle série de tests @david33 Tout cela est prometteur pour les personnes sensibles aux rayonnements électriques ou électromagnétiques Les plus virulents détracteurs du compteur Linky (qui est, d'après leurs dires, nuisible à la santé... ) ne vont sûrement pas tarder à nous faire part, eux aussi, de leurs tests quant à l'utilisation et surtout la charge d'un VE Nonobstant, tu as totalement raison, je te cite : "Je conseille donc de charger sa voiture juste le temps de la charge et ensuite de la débrancher (manuellement ou via une prise avec programmateur) " Dans le doute, c'est effectivement préférable

J'allais quitter la station et soudainement mon moteur s'est arrêté Il n' a rien voulu savoir avant une bonne quinzaine de minutes

Salut, A l'instar d'autres constructeurs (Peugeot, Fiat, Porsche,...) y'a toujours eu des hauts et des bas chez le constructeur aux anneaux allemand et là je pense que c'est bien parti pour plonger On verra Vu que je ne suis pas marié avec la marque et que je ne compte pas changer de voiture avant longtemps je m'en fout un peu Wait and see...

En effet pour 1 euro dépensé en station à l'achat de carburant c'est environ 60 centimes de taxes diverses (TVA, TIPP,...) qui vont dans les poches de notre cher Etat Il peut donc faire l'effort de nous concéder une remise de quelques dizaines de centimes. sur le prix du litre. Ce sont des rentrées fiscales en moins c'est certain mais néanmoins 60% de taxes sur un litre d'essence à 2 euros ça rapporte toujours plus que 60% de taxes sur un litre facturé au client 1.20 euros De plus à conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles, l'Etat pourrait temporairement se serrer la ceinture dans certains domaines mais non, on dilapide l'argent (qu'on a pas) comme avant sans faire d'efforts budgétaires ici et là... Ils sont consternants ces politiques. La politique comme ça est à la portée de tout le monde, de n'importe quel péquin. Si ces gens-là devaient gérer une entreprise je ne leur donne pas 6 mois avant de faire banqueroute A un autre niveau, je trouve d'ailleurs que vous êtes particulièrement gâtés, choyés à Paris avec votre maire enfin je pense surtout à ceux qui bossent (pas trop fort ) pour la mairie parce que pour les autres actifs "du privé" (65 % au moins de la population active) c'est plutôt la soupe à la grimace Pour ma part, il peuvent toujours subventionner "à mort" la voiture électrique moi j'en veux pas !! Du moins pas celle qu'il veulent nous vendre actuellement comme je l'ai dit plus haut. Ils peuvent m'en donner une, je la prendrai volontiers mais en complément de nos deux thermiques Je la prendrai pour les petits parcours que je fais actuellement à pied ou en vélo en ville. C'est là, à mon sens, son seul attrait et son seul intérêt à cette voiture électrique "filaire" (je ne retiens jamais la terminologie technique de ce machin-là ).

@Newbee91 je ne suis pas convaincu que le cout élevé du carburant fossile (SP/GO) "force à" ou même fasse basculer les conducteurs actuel de véhicules thermiques vers l'électrique parce que : 1/ On le voit bien actuellement, l'électricité a elle aussi subit une hausse considérable de ses tarifs On ne s'en rend pas compte en France avec le bouclier tarifaire mais il n'en est pas de même dans beaucoup de pays d'Europe ou en Suisse Pas sûr donc qu'on se rue sur les véhicules électriques ces derniers temps à Berlin ou à Lausanne Pour ma part je pense que, comme pour les énergies fossiles, les cours vont revenir à des niveaux plus raisonnables mais pas ceux d'avant la guerre en Ukraine. Il faut bien dire que le prix fixé du Kw/h avant mars 22 ne reflétait pas la vraie valeur de cette énergie même en partant sur une production 100% nucléaire ce qui n'est même pas le cas en France (env.70%). Il va falloir dorénavant s'habituer à payer l'électricité peut-être 20/25% plus cher qu'avant la guerre en Ukraine pour permettre le passage vers des énergies renouvelables au développement actuel fort couteux pour un résultat encore fort négligeable... 2/ A mon avis sauf catastrophe (guerre Taïwan ou autre) nos gouvernants auront beaucoup de mal à justifier un prix plus élevé qu'actuellement du carburant à la pompe (env. 2.1 euros sans aides diverses) parce que ce qui fait le tarif en Europe ce sont trois choses : - Le cours du baril de Brent (dans une moindre mesure le WTI) - Le cours de l'Euro, notre monnaie... - le coût du raffinage du pétrole brut (surtout pour le diesel qui était vendu clé en main par les Russes...). C'est surtout là qu'on voit quand même que nos gouvernants européens sont des gros nullards qui ne savent rien, n'anticipent rien... On peut difficilement jouer sur les cours mondiaux du pétrole mais le vrai cours du baril hors événements catastrophiques se situe aux environs de 60/70 dollars le baril et pas un iota de plus. Ça veut donc dire qu'il n'est pas exclu qu'à court, moyen terme on retrouve ces niveaux de valorisation (nous sommes actuellement à env. 90 $ après avoir frôlé les 140 $ il y a quelques mois). La monnaie : l'€uro. Là par contre c'est devenu un véritable problème vu qu'on peut dire qu'elle s'est véritablement effondrée en comparaison du dollar monnaie avec laquelle on achète du pétrole... On achète des dollars avec de l'euro pour acheter un baril de pétrole. Donc quand l'euro s'effondre, faut pas s'attendre à une baisse sensible du carburant à la pompe même avec un baril au cours actuel. Le cours d'une monnaie c'est une question de confiance dans les gouvernants et surtout de l'état de santé de l'économie en comparaison d'autres pays et donc d'autres monnaies comme les USA ou la Suisse. Là encore, nos politicards européens et par voie de conséquence les nôtres ne l'ont pas "joué fine" en provoquant du fait de sanctions exagérées (dans ce domaine-là) une envolée des cours de l'énergie qui met à mal toute notre économie et surtout en Allemagne, le seul vrai pays européen industriel... On a pas de pétrole en Europe, on a pas de gaz non plus et on ne trouve rien de mieux que de sanctionner la Russie, l'un de nos principaux fournisseur de pétrole et de gaz... Sont cons comme des manches nos politiques, non ? Je ne dis pas qu'il ne fallait rien faire mais il y avait sûrement d'autres choses à faire contre la brutalité et la barbarie de l'ogre Russe. Bref tout ça pour dire que pour la monnaie, la remontée des cours de l'euro c'est pas gagné et c'est ce qui me fait penser que l'on risque encore de payer fort cher notre carburant fossile à la pompe mais certainement pas (sauf évènements encore plus catastrophiques ) au-delà de 2.50 euros le litre (sans aides publiques ou privées) Donc, gardons nos véhicules thermiques le plus longtemps possible ! C'est le choix de la raison et aussi à bien y regarder un bon choix pour la planète car franchement à qui veut-on faire croire que la combustion de nos moteurs est la principale cause du changement climatique ? Que fait-on concrètement du côté du transport aérien (développement de motorisations moins polluantes) ou de la pollution industrielle et autres ? Pas grand-chose à mon avis Il est bien plus facile de faire culpabiliser le citoyen, le propriétaire d'une voiture, alors que pour traiter les vraies causes, les véritables sources de pollution rien ou peu de choses sont faites mais là c'est sûr, c'est plus difficile à faire que de taxer le quidam et sa petite bagnole diesel ou essence... Pour cela faudrait que l'on ait de véritables hommes (ou femmes) politiques avec une vision long terme et de vraies convictions mais faute est de constater que c'est très loin d'être le cas Tu as raison @Newbee91 "ça fait quand même chier leurs conneries"

Salut, Les constructeurs automobiles qui font le choix à moyen terme (3-5 ans) du tout électrique sur toutes leurs gammes foncent droit dans le mur Il y a beaucoup de récalcitrants à cette technologie chez leurs clients (dont moi ). Du moins soyons clair, je n'ai rien contre un moteur électrique dans une automobile mais pas avec un fil pour le recharger, question de praticité (lieu de recharge accessible et sécurisé à la maison) et tout simplement de faisabilité lors de longs déplacements (bornes de recharge disponibles ?). Tout comme @Frix j'attends "la révolution" ou plus simplement le "bond technologique" de l'hydrogène = moteur électrique autonome rechargé via une pile à combustible avec comme combustible : l'hydrogène Le plus gros problème qui subsiste actuellement c'est de produire de l'hydrogène "vert" autrement dit sans trop polluer et là pour l'instant on ne sait pas faire. Donc pas la peine de se ruer à acheter autre chose qu'une thermique pour le moment et s'il n'y en a pas, ben c'est tout simple je reste avec l'actuelle 10 ans, 15 ans,.... Je suis convaincu que tout le monde ne passera pas au full électrique @Newbee91. Pour ma part, je préfèrerais rouler en thermique chinois, coréen ou indien plutôt que d'avoir une caisse avec un fil pour la recharger

Sacré @Frix !!

Heu... Bizarre qu'il ne parle, je le cite dans le texte : " Et puis, comment, sur des valves ? toute neuves ?" D'abord il y a au moins un point d'interrogation de trop C'est certainement pour cela que l'info n'a pas été acceptée par mon cerveau analytique Qui met des valves ? neuves ? sur des pneus usés ? (faut que j'arrête avec les ?) Il aurait été plus simple pour lui et pour nous (par voie de conséquence) de nous dire simplement qu'il a mis des pneus neufs, non ? Conclusion : ce que tu sous-entends mon cher frère @Frix n'est peut-être que pure conjecture ? Il a peut-être monté de nouvelles valves sur des pneus usagés et là franchement, je vois pas bien l'intérêt mais bon tout est possible quand on a affaire à un garage peu scrupuleux (ce qu'il ne dit pas) Sinon pour répondre points par points voilà :

Salut, Quel type de contrôleur de pression d'air des pneumatiques (TPMS) as-tu sur ta voiture ? 1/ un TPMS "direct" avec des valves électroniques qui renvoient la pression de chaque pneu à chaque instant OU 2/ un TPMS "indirect" qui fonctionne en lien avec l'ABS qui calcule en permanence le diamètre lors de la rotation des roues Le TPMS direct est généralement assez précis pour chaque roue alors que le TPMS indirect lui ne te signalera jamais une perte de pression homogène sur les quatre pneus en même temps. Ce dernier système (indirect) est généralement peu performant Tu peux facilement au cours du temps perdre plusieurs dixièmes de bars de pression sur tous les pneus sans que le système t'envoie un message d'alerte quelconque A savoir aussi qu'avec le TPMS indirect tu dois impérativement mémoriser via le MMI la nouvelle pression des pneus à chaque modification de celle-ci et c'est seulement en faisant cela que tu peux espérer un système d'alerte à peu près fiable ( faut pas lui en demander plus ). Si tu as un TPMS "indirect" et que tu fais tout dans les règles (vérification "à froid" des pressions de pneus, gonflage à des T° "normales" ET mémorisation des pressions via le MMI) et que tu as une alerte sur l'essieu arrière, c'est que tes pneus (arrière) perdent en pression = crevaison lente due souvent à des pneus trop anciens (poreux) et/ou à des valves plus étanches. Pour te donner un exemple, sur mon Q3 (TPMS indirect) avec mon ancien train de pneus (Michelin) je perdais sur la fin (env. 5 ans) d'une façon homogène (égale) environ 0.2 bars sur les 4 roues tous les mois (pneus ayant tous le même âge et la même usure) et je n'ai jamais eu d'alerte TPMS pour autant Il faut donc IMPERATIVEMENT vérifier à l'ancienne (avec un manomètre FIABLE) les pression de ses pneumatiques au moins une fois par mois Avec mon nouveau train de pneus (Michelin for ever ) je n'ai plus aucune déperdition actuellement mais ça ne durera pas... A savoir aussi qu'il y a des contrôleurs de pression (manomètres) qui sont inexacts et pas que chez les particuliers Il faut donc idéalement vérifier la pression avec deux appareils différents Autre élément important : un contrôle de la pression des pneus "à chaud" après un roulage d'environ 10 km. et + te donnera une pression supérieure d'environ 0.2 bars (voire bien plus si grosse chaleur et 400 bornes parcourues à 130...) en comparaison d'un contrôle "à froid" d'où l'importance de rectifier sa pression de gonflage TOUJOURS avant roulage. Les préconisations constructeur sont en effet données pour un pneu "à froid" = qui n'a pas encore roulé. Autre question : tes pneus ont-ils tous le même âge, même marque, etc... ? Je ne serais pas étonné, à t'avoir lu, que tes pneus arrière soient bien plus vieux qu'à l'avant

Probablement Bienvenue @Kiwii

Ah oui !! INDISPENSABLE !! Faut s'hydrater c'est important Le poids du conducteur est aussi peut-être à revoir, un petit régime peut changer la donne Retour donc à l'éternelle question : faut-il plutôt modifier la Flèche ou agir directement sur l'Indien ?

Après rien n'empêche de démonter la banquette arrière, le siège passager avant, Les HP, d'enlever tous les plastiques d'embellissement, bref de gagner quelques précieux kilogrammes pour améliorer le rapport poids/puissance. Conducteur seul dans la voiture, on roule en parfaite légalité

Oui le travail de Chip Foose et de son équipe de mécanos est formidable mais c'est vrai que ce ne sont pas des véhicules pour fauchés Vous ne parlez pas du travail de Dave Kindig et de son équipe (Design Auto) eux aussi font de superbes véhicules Au pays de l'automobile tout est possible pas comme chez nous où les modifications sur les véhicules sont hyper règlementées voire quasi impossibles. Y'a pas de secret, dynamisme économique = liberté d'entreprendre sans trop de contraintes réglementaires vont de pair avec belles bagnoles et fric pour les acheter Nous en Europe, on a choisi les contraintes de tout ordre = gros frein à la liberté d'entreprendre et au dynamisme économique et donc des portefeuilles à la mesure du marasme Faute de mieux, on roule donc en Audi ou en Porsche du moins pour les plus privilégiés En comparaison avec le travail de ces "artisans designers" c'est vraiment peu de chose Mais faut être réaliste et toucher terre de nouveau car même aux USA tout le monde ne roule pas en supercar ou en design car loin de de là N'empêche qu'ils me font rêver derrière ma TV ces designers géniaux Une certaine frustration aussi à ne pas être millionnaire pour acheter l'une de leur création Faudra que j'en parle à mon psy...

En effet, Plutôt la DQ 500 comme sur le TDi 150 ou 184

Salut, Tu peux aussi essayer ainsi : 19 Can Gateway Long Adaptation OA Channel 04 (à sélectionner avec les boutons PLUS/MOINS) Read là (normalement) on voit la valeur enregistrée (ancienne batterie) Tu saisis tes données (nouvelle batterie) soit : 095JCB595901085L (tu peux aussi mettre VAO ou VA0 au lieu de JCB vu que tu installes une Varta) Tester Sauver Fin et retour A l'ouverture du Canal 4 j'avais eu cette fenêtre-là qui s'affiche : D'autres façons de faire via VCDS ici : wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement J'y retrouve ta façon de procéder, il me semble, avec la dernière méthode énoncée (19-CAN Gateway using (UDS/ODX) On va bien y arriver m@@@e !!!

Quand je vois tes copies d'écran VCDS pour moi tu n'es pas sur le bon intitulé. Tu as dans le menu déroulant : Canal(15B) IDE03256-MAS06106- Adaptation batterie - Technologie de batterie ??? Que cherches-tu à faire à ce niveau ? Changer "EFB" (en mémoire) par "Binaire - AGM" ?? Why ? Il faut aller via ce menu déroulant du Canal (15B) sous l'intitulé : " Informations batterie - Remplacer la batterie" ou quelque chose dans le style C'est à cet endroit et seulement là que l'on peut modifier le codage dont on parle depuis le début de ce topic et pas sur la fenêtre VCDS que tu as mis en copier/coller A mon avis sauf à avoir bidouillé à un moment ou à un autre il n'y a rien à modifier sur la ligne VCDS de la "technologie de batterie". De plus, ta voiture est récente, elle devait déjà disposer d'une batterie AGM ou assimilée et j'espère que la nouvelle est identique ou du moins proche de celle d'origine donc si la valeur en mémoire est "EFB" pourquoi vouloir en changer ?? Bref, quand on parle de codage de batterie il n'y a qu'une seule manipulation à faire et c'est de rentrer le code dont on parle depuis le début de ce topic "095JCB------" dans la ligne du canal (15B) intitulée "Informations batterie - Remplacer la batterie" et pas de changement à faire ailleurs. Le code défaut qui ressort au VCDS : "Aucune communication" est tout à fait logique vu qu'à mon avis la communication, le dialogue entre le calculateur et la batterie EFB n'est pas possible. Le calculateur demande des infos à une batterie référencée comme "EFB" dans le système et je pense que cette technologie de batterie n'est pas en mesure de renvoyer des infos au calculateur. Ce que sait faire une batterie moderne type AGM. Donc, le type de batterie "EFB" (en mémoire) ne devrait normalement pas être le type spécifié, Pourquoi cette valeur ? Mais peu importe, la première modification VCDS à faire c'est le codage 095JCBxxx sur la bonne "page" et ensuite éventuellement revenir sur celle dont tu as mis les copier/coller et essayer de nouveau de changer la valeur "EFB" par "Binaire-AGM" Sous réserve car on ne devrait jamais à avoir à changer quoi que ce soit ici vu que ta voiture a toujours été équipée d'une batterie à technologie AGM du moins à l'origine après donc le codage de cette page devrait être correct d'origine SAUF s'il y a eu des bidouilles à un moment donné (comme l'installation et le codage d'une batterie NON AGM)....

Salut, Ça devrait fonctionner maintenant

Procèdes-tu ainsi ? : VCDS rubrique [modules] sélectionner : 19 - CAN Gateway, puis dans la rubrique : Advanced Functions Sélectionner : Long Adaptation - 0A. Dans le menu déroulant sélectionner : "Battery information/Replacement" Saisir ICI les nouvelles valeurs de la batterie (095JCB------) Terminer et enregistrer : Test puis Save. Ton VCDS parle peut-être en français mais la traduction est ici aisée NB/ Ça fait 50 euros, je t'envoie mon RIB (offre tarifaire réservée uniquement à ceux qui refusent obstinément de consulter les TUTOS dédiés au changement de batterie et codage de celle-ci sur ce forum )

Oui évidemment que cela fonctionne d'incrémenter de +1 ou -1 ou +8 ou -9. En fait tout fonctionne Tu peux même rentrer le numéro de téléphone de ta belle-mère à la place La seule chose qui doit être parfaitement saisie c'est la puissance réelle en Ah de ta batterie. Pour reprendre ton exemple avec ta batterie VARTA de 95 Ah Il faut saisir via VCDS : 095JCBxxxxxxxxxx 095 = puissance de ta batterie en Ampères / heure JCB = Le fabricant des batteries Varta ou Bosch, l'américain Johnson Control Battery Suivi de 10 "digits" avec par exemple une partie de tes chiffres dans ton premier message : 595901085L Donc = 095JCB595901085L et ça devrait le faire Nota : Il existe de nombreux topics bien au point avec ce codage expliqué un peu partout dans le forum et ce pour presque tous les modèles (exemple sous-forums Q3MK1 ou A6C7 ou C6, etc.)

Je préfèrerais néanmoins qu'on me dise : "tu as pleinement raison Frère Christo" mais j'ai su rester modeste