Touco91

Pourquoi tu les as enlevé Louwiic ? Perso, je trouve que c'est la chose qu'il manque sur les autos, des vrais points de levages. La plupart des voitures ont les feuillures bousillées par les visites en garage... Et c'est la première chose que je regarde quand un pro lève une voiture...Où il va se poser et avec quoi ? Rien qu'à ça tu sais si tu peux lui faire confiance :icon_lol: Donc les plots je les ai installé depuis le post de Sapiens et je les utilise tout le temps, seul galère c'est mon cric qui passe pas toujours sous la voiture selon la planéïté de mon sol...Donc ça fait presque deux ans que je me dis que je vais m'acheter un cric extra bas qui monte extra haut, mais ça va venir :icon_biggrin: Et comme c'est une merveilleuse invention j'en ai même installé sur ma 80 de 1986 car j'avais les trous de même diamètre :bien:

Conique côté tuyau rigide, mais deux joints côté étrier AV...

Tous les triangles sont vendus avec silents blocs. Vu que c'est une galère à monter aucun professionnel ne se ferait chier à acheter des triangles sans silents blocs...Et bien souvent on change le triangle complet pour justement avoir des silents blocs neufs. Le triangles SEUL est le même Gauche et Droit. Mais s'il est vendu avec une rotule il devient nécessaire de préciser sur quel côté il se monte... Pour la marque je vous conseille Lemförder avec rotules Lemförder...Au pire des cas TRW. Le reste, à la benne ! Sinon la meilleure des choses à faire est de monter des silents blocs polyuréthane sur triangles d'origine.

On avait abordé le sujet dans un autre post... Je n'ai pas le courage de le ré-écrire donc:

Normalement tu as 4 joints de la même mesure. Ils vont sur le raccords "banjo" des étriers AV. Un joint de chaque côté du raccord, donc deux par côté. A l'arrière, tu n'as pas de joints, ce sont des raccords coniques. Vérifie l'état de tes tuyaux rigides AR et n'hésite pas à les changer s'ils sont fortement corrodés. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher, et si ça vient à percer c'est la catastrophe. Les miens étaient vraiment bouffés et à certains endroit bien creusés, on était pas loin du trou... J'espère que tu n'auras pas de soucis pour changer tes flexibles AR, souvent les raccords sont collés et indesserrable, le tuyau tourne avec le raccord) ce qui impliquerai de changer les tuyaux rigides qui vont jusqu'au maître cylindre.

Tu aurais dû changer ta N75 dès le départ...C'est l'une des premières chose que j'ai fais sur la mienne avec la dump valve S3, j'ai découvert après que j'avais un turbo :icon_lol: Je penche aussi pour la pompe à essence, j'ai aussi des coupures/saccades mais aléatoires. Surtout quand je fais un long trajet genre 300km ou plus, souvent à la fin elle se met à faire des saccades avec explosions à l'échappement quand je demande pleine charge entre 2000 et 4000Tr... Sur mes trajets quotidiens c'est très rare et si ça arrive très bref. J'ai eu 2 fois les "grosses" saccades quand le moteur n'était pas encore en température et que je lui ai demandé de la charge entre 2000 et 3000Tr pour m'insérer sur l'autoroute. Ca fait un bon moment que j'ai remarqué ce problème, j'ai acheté le mois dernier un module pompe à essence complet PIERBURG 4Bars, je ne l'ai pas encore monté mais ça ne va pas tarder...

:reflexion: L'utilité de la durite aviation (tressée inox) c'est d'éviter la déformation du flexible (dilatation) sous la pression hydraulique envoyée par la pédale. La réponse aux plaquettes devient instantanée et constante. Monter des durites "avia" seulement sur l'essieu avant n'apporte absolument aucun effet positif hormis celui de l'esthétique, car ce sont les flexibles standard du train AR qui encaissent la pression et auraient tendance à se déformer deux fois plus. Au lieu de répartir la pression sur 4 durites, on la réparti sur 2... La durite qui est sertie sur du tuyau rigide et qui va à l'étrier AR est déjà une durite tressée inox (avia) ! Donc le kit 4 durites avia n'est pas une erreur...

Ton A3 est sortie des chaînes en Septembre 2001. C'est donc un millésime 2002 (à partir du 01/07/2001). Elle est donc équipée de cette masse anti-vibratoire. wauzzz8L-2-024135 => le 2 correspond à un châssis millésime 2002 X pour un châssis millésime 1999 (jusqu'au 30/06/1999) Y pour un châssis millésime 2000 (jusqu'au 31/08/2000) 1 pour un châssis millésime 2001 (jusqu'au 30/06/2001)

Sur le châssis, au pied de la baie de pare-brise ou sur ton étiquette ID, dans le compartiment roue de secours ou sur la première page du carnet d'entretien. si je te dis "wauzzz8L-1- 080 001" ça te parle peut-être plus :icon_smile2: Ca correspond à un TDI 130 sorti des chaînes en Février 2001. Normalement d'après le schéma, le contrefort passe sous le support de la masse anti-vibratoire.

Pour tes coquilles de passage de roue, Gauche => 8L0 821 171 C Droite => 8L0 821 172 B A mon avis quand le magasinier va t'annoncer le prix tu vas repartir en courant :icon_lol: C'est de la durite haute pression c'est pas donné chez VAG ! Sinon autre solution souvent plus économique. Tu démontes ta durite et tu vas dans un atelier d'hydraulique, le mec prend les longueurs, récupère tes raccords s'ils sont spécifiques et te resserti le tout avec durite et "bague" neuve. Pour la ref c'est "1J0 422 893 BT" pour un AGU. Elle part de la pompe jusqu'à la crémaillère raccord "supérieur" Ca vallait 146€43 à l'époque de la grand tante :icon_biggrin: Que le magasinier te donne parfois des références différentes des tiennes, c'est normal, beaucoup de références sont remplacées et parfois même "périmées non remplacées", mais ça sur les 8L on en a pas beaucoup.

Pour la partie que tu as entouré, c'est une erreur d'interprétation du schéma par le magasinier. Si tu prend la pièce "1a" juste au dessus, il s'agit d'une "masse anti vibratoire" pour moteur TDI 130 ASZ. Cette masse anti vibratoire vient se fixer sur le berceau et non sur la barre contrefort. Si tu regardes les ref de berceau, le berceau pour moteur ASZ est différent de tous les autres. ref "1J0 199 313 H" à partir du châssis n° 080 001 de 2001. Le schéma englobe toutes les versions et motorisations dont les S3. Après il faut checker dans la partie info la version qui te concerne. Si le magasinier avait jeté un oeil à la pièce 1a il aurait peut-être compris que la partie que tu as entouré sur le schéma ne concerne pas les S3. Autre chose: Parfois les références de pièces sont mises à jour. Donc dans ma version de tante KATE je peux avoir des anciennes références. Mais en les donnant au magasinier il te dit que ta référence est remplacée par tel référence... Ce qui est le cas pour la vis et rondelle n°31 et 32 sur ton schéma. Ces références ont été remplacées par des vis à collerettes comme sur la photo de "replay" juste au dessus. Voilà, tu n'as plus qu'à aller chercher ta barre avec l'esprit tranquille mais le porte monnaie bien garnie :icon_biggrin: P.S: ...et tu pourras donner un cours au magasinier :sportif: :icon28: :icon28: :icon28: :icon28:

La référence est la bonne pour un Phase I et II, c'est la même. Pour la monter il te faut: - Vis N 104 176 01 (x2) - Rondelles N 904 773 01 (x2) - Ecrous encastrés N 908 106 01 (x2) Pour le prix, tous les ans il peut y avoir augmentation. Et c'est souvent le cas pour ce genre de pièces que beaucoup utilisent pour optimiser leurs autos. A l'époque de ma mise à jour de prix elle était à 20€69. C'est également le cas pour les lames de Leon Cupra R. Le prix est passé du simple au double. Je ne sais plus combien j'ai payé la mienne. Cela dit elle n'est pas complètement rectiligne, elle est légèrement pliée au extrémités...

:icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: J'utilise la version 6 du logiciel de ton concessionnaire VAG, nommée ETKA (surnommé "Tante KATE" sur la toile)... Il s'arrête aux modèles de l'année 2006 mais je n'ai pas grand besoin d'aller plus loin pour l'instant. Cela dit ton lien est déjà bien complet...

Tante KATE me l'a soufflé dans l'oreille :secret: ...du même genre, en plus original... :icon_biggrin:

Chez Audi elle s'appelle "bande auto-agrippante" ref: 8L0 863 437 Ancien tarif => 4€01

En fait les codes ventes reconnaissables - Attraction (AY4) - Ambiente (CY4) - Ambition (BY4) n'apparaissent qu'à partir de Août 98. Depuis Sept 96 jusqu'à Juillet 98 les codes ventes sont différents => "H" et "0", (et d'ailleurs à cette époque l'ambition n'est pas au catalogue) Ex: -"8L1 HH4" pour un 1.8T 150 boite 5 de Dec 1996 à Juillet 1998. -"8L1 0H4" pour un 1.8T 150 boite 5 de Dec 1996 à Juillet 1998. (8L1 0H5 pour la Quattro) -"8L1 0W4" pour un TDI 90 "ALH" Boite 5 de Août 1997 à Juillet 1998. A priori le "H" correspond à l'Attraction et le "0" à l'Ambiente. Pour ta voiture elle a été fabriquée en Octobre 1997. Et la finition que tu décris est bien d'une Ambiente. "8L1 0Y4" correspond bien à un TDI 110 "AHF" boite 5 "DEA".

Je suis d'accord mais les chiffres de production indiquent qu'entre Mai et Août 2000 des TDI 130 sortaient déjà des chaînes de production. Cependant entre Mai et Août 2000 ce sont, normalement, les dernières Phase I. Sauf si la production des Phase II a débutée en Mai et la commercialisation officielle en Septembre. S'il y a eu des 130 Phase I ce n'est sûrement pas en France.

Effectivement, erreur de section, j'étais resté dans la période des phases I. :nixweiss: Donc il y aurait eu des Phase I en TDI 130 ? Le code modèle est bien 8L1AGC, Moteur ASZ, boite 6 "ERF". Production Septembre 2000 à Mai 2002 en boîte "DRW" et Mai 2002 à Juin 2003 en boîte "ERF".

Salut Ikni, J'ai trouvé la liste complète des "codes ventes" ceux que l'on appel "code modèle" avec les dates de production pour chacun. J'avais retenu que ton A3 était un TDI 130 en finition Attraction, pas commun... Ca à pourtant bien existé. Ton code modèle est 8L1AGC, Moteur ASZ, boite 6 "DRW" et elle n'a été produite dans cette version que durant 4mois, de Mai 2000 à Août 2000 ! :coucou:

Je l'avais commandé en 2010, je ne l'ai jamais monté. Lors de mon déménagement, j'étais même à deux doigts de le mettre à la benne. :sic: Le mec voulait pas m'envoyer des photos du spoiler, j'ai vite compris pourquoi. Trop d'imperfections, les arrêtes approximatives + les défauts que tu décris, trous et rayures et livré avec la poussière qui va avec. Ca fait cher le morceau de choucroute ! J'ai préféré attendre patiemment mon tour pour mettre la main sur le Graal...et l'attente a été longue ! Très longue ! Je ne compte même plus ceux qui me sont passé sous le nez. ...mais le mois le dernier, il a enfin pointé le bout de son nez ! Un oublié d'Ebay, j'étais seul sur l'affaire, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je le reçoive. :bowdown: Malheureusement il n'est pas Bleu Santorin Nacré, sûrement Bleu Nogaro. Les photos du vendeur me laissaient croire le contraire mais pour le prix, je n'ai pas posé de question. Et puis chaque fois que j'ai posé des questions sur cette pièce ça m'a rarement porté chance. :icon_biggrin: Il faut que je commande de la peinture maintenant. Pour ta différence de teinte, il me semble que le gris clair métal est l'une des teintes les plus difficiles à "reprendre".

Je n'étais pas au courant de toute l'histoire... Donc ta voiture est dans un garage Renault. :sweat: Ils ont du prendre le tarif d'une dépose de galet tendeur de Safrane :icon_lol: Ce qui m'inquiète c'est que ne connaissant pas particulièrement la voiture, si c'est un problème de poulie d'alternateur et qu'ils ne sont pas au courant de ce point faible, tu repars avec ta panne et une belle facture de 1600€... J'aurais été au courant de ça plus tôt, j'aurais pu contacter mon équipe "d'anges gardiens" sur Lyon pour avoir l'adresse d'un garage fiable.

Ca pique ! C'est bien joli tout ça mais ça ne cible pas la cause réelle du problème. En changeant tout c'est sûr, il n'y aura plus de soucis (ils ont oublié de dire qu'il y avait du jeu dans l'alternateur :icon_biggrin:) . Le jeu dans la pompe de D.A n'est pas arrivé en 3 semaines ? Si ça tournait jusque là ça doit pouvoir encore tourner. Ton compresseur H.S, c'est peut-être lui qui est en cause s'il bloque quand il est en prise... Il y a du Renault qui c'est glissé dans ton devis...Pas bien :ripeer: Peut-être l'huile du compresseur de clim ? Niveau tarifs c'est clairement abusif ! La dépose/repose du galet tendeur, ils vendent du rêve => 106€ HT :petard: Ca fait cher à la minute ! Même en pièces c'est cher. J'ai fait ma distri+courroie accessoire en Septembre. J'ai payé: Courroie Gates ~22€ Galet Tendeur SKF ~53€ Moi je dis, passe ton chemin ! Il faut faire une photo de ta poulie d'alternateur. Commande un galet et une courroie. Monte le tout et vois comment ça tourne. Quand il y a un soucis avec la poulie d'alternateur qui bloque on voit le galet tendeur qui s'affole de gauche à droite. Sûrement la même chose si le compresseur bloque. Fait un test compresseur OFF vois si le galet est stable puis compresseur ON... Si tu ne t'en sent pas capable trouve un garagiste efficace, mais oublie les concessions Audi, de toute façon ils n'ont pas envie de bosser sur nos brols... Etant jeune conducteur j'ai donné deux fois mon Audi 80 en concession dans deux concessions différentes. La première fois pour la courroie de distribution. La deuxième fois pour les joints spie AV et joint de carter Ca a été deux GROSSES catastrophes ! Je vous épargne les détails mais deuxième et dernière fois, je suis reparti avec un moteur qui fuyait encore plus qu'au départ. Après avoir pris mon courage à deux mains il a fallu que je dépose mon moteur pour m'apercevoir qu'au final le problème venait bien de leur intervention. Je n'en revenais tellement pas que je suis resté au moins 1h à regarder leur connerie et essayer de comprendre pourquoi ils avaient fait ça. Depuis, plus jamais dans un garage ! Hormis géométrie et recharge clim. Et même quand je change de pneus je n'emmène que les roues, ça évite qu'ils ne me traversent le châssis avec le cric, qu'ils m'explosent l'antivol de roue avec la clé à choc et qu'ils me serrent les roues à 500NM :icon_lol:

La poulie du compresseur tourne en permanence certes mais c'est une poulie débrayable. Lorsque le mode eco est actif le compresseur n'est pas entraîné il n'y a pas d'effort sur la courroie. Lorsqu'on sort du mode eco le compresseur est entraîné même si on ne demande pas de froid et la clim supprime l'humidité. D'ailleurs il n'y a qu'à écouter, on l'entend bien s'enclencher, et sur certaines voitures on a l'impression d'avoir laissé 30Ch sur le bitume au moment où on a eu cette envie de demander du froid ( Twingo 1.2 16V, une grosse blague, c'est nerveux, oui, au point mort et en première :icon_lol: ). Le problème le plus connu sur nos A3 c'est la poulie d'alternateur qui peut être aussi débrayable (pas sur tous les modèles) donc à vérifier si la tienne est concernée. Dans ce cas on change la poulie de l'alternateur et gaz...

Au top, la janture ! :sol:

Tant que cet alignement ne sera pas effectué correctement, ça accrochera toujours ! Discuter de ça avec des mécanos de "garages toutes marques" c'est comme uriner dans un violon. S'ils ne l'ont jamais fait, ils ne savent même pas que la procédure existe. J'avais une petite accroche dans mon levier de vitesse. Le jour où j'ai monté mon "short shift", j'ai appliqué la procédure de réglage et depuis c'est du beurre... C'est le seul et unique moyen de synchroniser parfaitement le passage des vitesses.