Touco91

Clipsé sur la pipe d'eau (celle que tu dévisses pour sortir le calorstat), pas la pompe à eau. Ca permet simplement de faciliter le centrage entre le calorstat, le joint et la pipe d'eau lors du montage... Je n'ai jamais essayé de la monter sans "clipser" le calorstat. Je suppose que selon la position du calorstat dans le boitier, si le calorstat se trouve face aux ergots de la pipe, ca ne dois pas se "refermer" correctement.

Quelques précisions: - Ouvrir le robinet de purge du radiateur ne vide que l'eau contenue dans le radiateur, intéressant pour une purge du circuit de refroidissement, mais pas obligatoire pour le changement du calorstat. Si le but était de vider l'eau du bloc pour minimiser la douche lors de l'extraction du calorstat, il fallait débrancher la durite qui va du "boitier calorstat" à l'échangeur eau/huile. Et si on veut vider un maximum et purger rapidement il faut faire tout ça avec le chauffage en position "température maxi". (Photo extraite du post de Adel30) - Normalement, le calorstat est "clipsé" sur la pipe d'eau. Il y a deux ergots pour le maintenir, on le positionne sur la pipe d'eau et on fait un quart de tour pour le "verrouiller".

Mon kit d'embrayage + VM est moins cher sur Webdealauto, et après vérification c'est pareil pour ton volant moteur. Au prix du Oscaro autant prendre un kit complet même si ça reste sur l'étagère. Et si le renforcé tient pas ses promesses on est pas en galère... http://www.webdealauto.com/fr/recherche/1.html?reference=2294003341

oui, joint neuf origine VW...

Jolie ! Celle le long du mur avec l'éclairage couché de soleil fait vraiment photo de magazine. :bien: Sympa le décor...

J'ai la même grille sur l'étagère depuis l'automne mais elle attend la prochaine session peinture (pistolet), ça ne devrait plus tarder... La mise sous pression du circuit de sural is done. Du coup en enlevant le pare-boue t'as découvert "le pot de fleur" au niveau du bas de caisse ? :icon_lol: Je n'ai pas cette foutue durite sur mon 1.8T et ça n'a pas l'air très fiable ! Mon voisin a le même système sur TDI 100, 1er coup il vient me voir en me disant que ça caisse n'avance pas et qu'elle fait un bruit de turbo. Impossible de remboîter la durite correctement, il manquait quelques mm. Il a mis pleine charge en repartant, il a fait 100 mètres la durite s'est re-déboitée. J'ai dû mettre un joint neuf pour pouvoir l'emboîter à fond. L'état des ergots était pas terrible mais depuis, ça tient.

Tu as trouvé une grille noire ou c'était le job de la bombe qui à fini dans la durite d'admission ? :icon_biggrin: Pourquoi ne pas avoir découpé en carré dans le pare-boue ? Il faut bien checker les durites de reniflards, il y a souvent des surprises par là.

Je verrai plutôt un contacteur de serrure... Lorsqu'une porte ou le hayon est mal fermé, les warnings ne clignotent pas.

As-tu contrôlé l'alignement de ta tringlerie de commande de boîte ? http://forums.audipassion.com/topic/141646-tuto-reglage-cables-de-commande-des-vitesses-sur-a3/

Pareil, je suis presque choqué quand je lis vos ressentis sur vos kit B4/Eibach. :reflexion: Perso, j'ai monté un "Eibach B12 Pro Kit" (Bilstein B8 + Ressorts Eibach Pro Kit) sur le TT de madame. Comparé aux suspensions d'origine c'est plus ferme c'est certain mais c'est du velours ! On passe les ralentisseurs sans être secoués ni rien. D'ailleurs après avoir passé le ralentisseurs on se dit que finalement on a trop ralenti pour rien et les trous de la chaussé ne viennent pas non plus parasiter le confort à bord. Question hauteur c'est parfait, ni trop bas, ni trop haut, on a l'impression que c'est d'origine. En bref, que du bonheur. C'est aussi plus confortable que mon A3 montée en combinés filetés "Supersport Black Evolution" dont je suis malgré tout pleinement satisfait. J'ai du mal à croire qu'a lui seul le Bilstein B4 soit la cause de tous vos maux ! Surtout que beaucoup utilisent les Eibach Pro Kit sur des voitures récentes avec les amortisseurs d'origine. Mais après tout, si les B12 Pro Kit ne sont vendus qu'avec des amortisseurs B6 ou B8 selon les voitures, il y a peut-être une raison. Pour le coup je serais curieux de comparer le débattement/comportement d'une cartouche B4 à celui d'une B6/B8.

Oui c'est celle là.

Pourquoi ne pas avoir mesuré le côté mâle puisque tu avais retiré la durite ? Prendre la mesure sur la durite c'est nettement moins précis. Sur une rampe de S3, je mesure 8mm.

C'est clipsé sur toute la longueur du pare-choc, avec une "agrafe" vissée aux extrémités, rien de sorcier...

Celle qui est branchée au tube métallique qui va au boitier calorstat...

Ca c'est une bonne nouvelle ! La pompe à eau est bien différente de celle montée sur nos A3. C'était pourtant une pompe VAG... L'hélice est en métal ou en plastique ?

L'ensemble pommeau soufflet S-Line Audi peut se monter sur le Phase I également. Il faut récupérer l'embase du soufflet Phase I ainsi que les agrafes. Le cuir du S-Line est facilement étirable...

Ca ne circule pas...Il faut vraiment checker la pompe à eau...

Ok mais sur les 8L la roue dentée est intégrée au moyeu. L'étrier n'a pas de liaison directe avec le capteur d'ABS ni avec avec la roue dentée. Plus qu'un étrier desserré vérifie également (avec la roue) que ta tête de cardan est bien serrée...Si elle est desserrée ton moyeu peut prendre du jeu et peut-être que la roue dentée peut entrer en contact avec le capteur d'ABS. Si c'est le cas tu risque également d'avoir des problèmes avec le roulement car rouler avec une tête de cardan desserrée flingue le roulement. Sur cette photo tu vois la roue dentée et le capteur d'ABS derrière

Le code erreur dit qu'il y a court-circuit, ça peut être la prise débranchée ou un fil coupé pas forcément une masse... Ou encore une sonde H.S ou pas reconnue (ex mauvaise ref). Pour la sonde de température je trouve: "transmetteur de température double, 4 poles vert 20mm" Réf 059 919 501 A mais ça n'a pas l'air de ressembler à ta sonde FAE 33780 As-tu une sonde qui ressemble à la verte coté boîte ? Le câble dénudé sur la photo n'est pas une masse mais un +12V pour alimenter la bougie. Il lui manque sa gaine qui à fondu et son plug... La masse pour les bougies c'est le corps de la bougie et donc l'alu de la pipe d'eau. Le "corps" du moteur (fonte du bloc & Alu de la culasse) est une masse...

Ce ne sont pas des sondes mais des bougies de préchauffage (comme pour le gasoil) pour chauffer l'eau du moteur quand il est froid et qu'il fait froid, pour l'emmener plus rapidement à sa température de fonctionnement. Quelle est la référence de la sonde que tu as changé ? Si j'ai bien compris ton problème dès le démarrage avec le moteur froid, l'afficheur affiche 120° et le ventilo se déclenche ?

SKODA Spyder 17" by BORBET Ref: 1U0601025P 7x17" 5x100 ET38 Les branches sont massives comme les branches des jantes SPORTEC, c'est ce qui me plait...

Celle de la Skoda RS sont superbes ! Par contre sur la Golf 4 le dessin est proche mais ce ne sont pas les mêmes. Les branches sont plus fines et "travaillées" (sur Skoda bien brutes/massives), le dessin est différent au niveau du moyeu. La couleur est trop sombre, ça ne ressort pas aussi bien que celle de Skoda RS. Qu'est ce que ça donnerai sur 8L ???

Ce sont deux soucis différents. Pour le capteur pas de grosses difficultés pour le changer. Tu seras sûrement obligé de casser l'ancien au chasse goupille pour le sortir. Avec l'humidité il rouille à l'intérieur, ça peut commencer par afficher le dysfonctionnement par intermittence puis le voyant finit par ne plus disparaître quand il est vraiment mort... Le capteur en lui même gonfle avec la rouille à l'intérieur, et le trou du moyeu rouille également c'est pour ça qu'il ne sortira sûrement pas facilement. Un bon coup de toile dans le trou, avec de la graisse pour remonter le nouveau... Pour ton bruit, ça serait plus un jeu quelque part, semelle d'amortisseur desserrée, corps d'amortisseur desserré (selon ce que tu as comme amortisseur), roue desserrée, voir supports moteurs, ou un truc qui se balade etc...

@Mika, oui j'avais mal lu pour le Powergate... @Myck, ça me rappel la reprog de Burtin. D'ailleurs quelqu'un a des nouvelles ? Il a disparu... Effectivement le mec lui avait ouvert le calculateur pour y changer l'EPROM, par un support d'EPROM avec E²PROM (effaçable électriquement et reprogrammable). La question que je me pose: une fois qu'on a monté l'EEPROM, toujours pas moyen de passer par la prise diag ? J'en suis pas encore au stade de la reprog (je termine mon châssis d'abord ensuite VM + Embrayage et idéalement manomètres), mais maintenant que j'ai découvert le multimap, je suis moins motivé par une simple reprog. Une map ECO me serait vraiment pratique. Je vais me renseigner voir ce qu'on peut faire avec mon calculateur.

Je parlais plutôt de la compatibilité de la muti-carto sur les calcuteurs de 8L 1.8T Phase I...Je ne sais pas s'ils sont différents des phase II ? Le boîtier c'est craignos pour un daily...