ZanTh11

Salut, j'avais le meme souci a l'achat de mon auto, l'assise completement abimé car pas assez tondu et pas assez fréquement.. J'ai déposé le siege, je suis aller voir un sellier du coté de toulouse, il ma gardé le siege 15 jours, j'ai payé 120euros. Il a foutu le siege a poil, a décousu l'assis, et l'a remplacer par de l'alcantara neuf de la meme teinte ! (Mon assise était juste percé parci parla du a l'usure, il a donc pu la conservé pour faire un patron, du coup, l'ajustement est nickel). Son conseil, tondeuse a peluche tous les mois, avant et apres le passage de l'aspirateur. En cas de tache, une simple éponge humide coté jaune, et un coup de savon de marseille. (puis aspi puis tondeuse) J'ai rénové tout mon accoudoir avec cette méthode ! Mais j'ai triché, j'ai rajouté un peu de nettoyant textile auto de marque BERNER. :)

Ahh ok, tu as donc changer le moteur. Le claquement est singulier (a l'accélération, un claquement franc) ou il suis le rythme du moteur ? (claclaclac qui accélére en meme temps que la rotation du moteur). S'il est singulier, quant est il de l'état du VM bimasse ?

Sur le radiateur, en bas a gauche (coté conducteur). Attention, il y a plusieur modéle de broche, soit un rectangle, soit en triangle.

Si ta pas de défaut VAGCOM, la valise audi, c'est jetté de l'argent. L'échappement bouché, c'est possible, mais très rare, j'ai deja vu des moteur emballé par 2 fois (donc ~10l d'huile dans l'échappement). 15min a 4000tr/min, tout était parti (a faire dehors, parce que ca fume et ca crache pas mal ^_^) Wastgate fonctionne bien ? tu la vois bien bougé ? Comme dis plus haut, essai de débranché l'échappement voir si les accélérations sont plus franche. edit: j'suis bete.. Je lis plus haut, turbo cassé et echappement plein d'huile... Quid de "par ou est passé l'huile pour arrivé dans l'echappement ?" Les chambres de compression bien sur. Mais l'huile est incompréssible. Moteur rincé, et le claquement provient a 95% des cas des coussinets de bielle.

Ca aurait été avec plaisir mais je suis pas du 60. :/ Mais j'approuve ce comportement, je supporte pas que ma belle dort n'importe ou. :P

Ca le fait depuis la nouvelle distri ?

Il me semble quelle existe également pour le 1.8T en full metal. je recherche l'info !

Bon, sombre nouvelle, j'ai pas pu prendre la pompe en photo, je l'ai rendu avec la voiture. On s'est un peu prit la tête avec le proprio (qui part en espagne ~500km aujourd'hui avec son vase qui fait cocotte minute) car le joint de culasse a flambé, et la culasse est, je pense meme fendu (très grosse pression rien qu'au coup de démarreur). Mauvaise série, j'ai un doute, le problème est connu sur les 1.8T du groupe VAG. (d'ailleurs, la pompe des tdi est tout en fer, elle !), mais j'ai également un doute sur les dires du proprio, la courroie de distri me semblait vraiment pas "récente" comme il l'entendait. Pour tombé la pompe a eau sans dépose de la distri, je l'ai expliqué plus haut.. 1/ On vire le canister d'essence et on y met le vase de DA a la place. 2/ On vire les durites d'eau qui partent du vase d'expansion et les durites d'essence 3/ On comprime le galet tendeur de la courroie d'accessoire, on le verrouille avec une goupille, puis on le démonte (on laisse tombé la courroie d'A/C en bas) 4/ On vire le carter supérieur de la distri (maintenu par 2 agrafes) 5/ On vire le carter du milieu de la distri maintenu par 3 vis (la troisième est caché sous le support moteur, mais on y accède plutôt bien) 6/ On met un coup de typex sur la poulie dumper et sur la poulie d'AaC 7/ On comprime le tendeur hydrolique de la distri (on vis un goujon de 5 dans le bloc moteur, +rondelle +écrou au dessus de la fourchette pour le verrouillé) 8/ On fait sauté la distri de l'AaC, du tendeur, et de la pompe a eau. 9/ On devise les 3 vis qui maintienne la pompe a eau 10/ On nettoie la porté du joint torique 11/ On fou un coup de patte a joint sur la nouvelle pompe a eau (meme si il y a un joint torique, j'aime bien mettre la main a la pate, lol). 12/ On pose la nouvelle pompe a eau 13/ On lit se texte dans l'autre sens. Dépose/repose en 1 petite heure a 2. (nb: faut pas faire une distri comme ça, évidement, mais l'eau ne circulant pas, elle se met a bouillir gonflant les durites, du coup, impossible de savoir si le joint de culasse était bon ou non. Ca nous a permis de "réparé" a moindre frais et au plus rapide pour diagnostiqué un joint hs). ps: LE signe d'une pompe a eau hs, c'est en premier lieu, surchauffe moteur 130° en quelques minutes, en seconde lieu, malgré cette température sur le PI, pas de chauffage, l'eau ne circulant pas, les conduit pour le radia de chauffage reste froid.

Hello, je suis actuellement en train de changer la pompe a eau sur un golf4 1.8T ! Elle a 45.000km (la pompe, origine VAG). Photo ce soir ! Turbine éclaté (merci au calorstat de bloqué les morceau), et palier deserti ! Moteur AGU de mémoire... Par chance, on peut la remplacer sans devoir tombé toute la distri, faut juste beaucoup de technique et de patience. Les signes du proprio.. Au debut, l'auto chauffé pas un poil, elle stagné a 70°.. Il a donc changer betement la sonde d'eau mais rien n'y fait. Persuadé que c'est le calorstat, il m'appel. Les durites sont a la meme température, je lui dis qu'il est bloqué en position ouvert, rien de bien grave mais a réparé au plus vite. 2 jours apres, son vase d'expansion sert de cocotte minute, il m'appel paniqué, a chaud, je sens très bien dans les durites que l'eau ne circule pas (les durites ne gonfle pas a l'accélération sous la pression de l'eau envoyé par la pompe). Je dépose le vase de D.A. les carter supérieur de distri, le tendeur de la courroie A/C, je repere sur l'AaC et la poulie dumper, puis comprime le tendeur et fait sauté la courroie, j'enleve les 3 petit vis de la pompe a eau, je l'extrait, et la, surprise, plus rien de l'autre coté !! Nouvelle pompe en place, mais elle est aussi en plastique, existe il un modèle en acier ? ps: une brave merde se tendeur pour la courroie de distri ^^ edit: du coup, je m'inquiete un peu pour ma belle, qui a fait sa distri chez audi il y a 50.000km, la température sur le Pi est figé a 90° tandis qu'elle monte jusqu'a 102/103° sur la console clim.. C'est écart est peut etre du a une mauvaise circulation de l'eau, du coup, une pompe a eau en fin de vie, quand dite vous ?

Souci souvent constaté sur des véhicules rabaissé de ce que l'on peut lire par-ci par-la. Faudrait levé la bagnole sur un 4 colonnes a plateau rotatif (comme ceux utiliser pour une géométrie). Pas de trace d'usure sur les cardans ? (type rayure d'usinage..) une idée au pif.

Entre de grand préparateurS connu et reconnu depuis plus de 50 ans, et un post d'A.D @ audipassion, mon choix est vite fait, excuse moi.. Perso, je fais de la piste (mk2 swapped vr6T.. , j'ai jamais vu a travers des disques chaud.. et pourtant, question chauffage, j'ai déjà vu un demi train s’enflammer sur un freinage trop long. ps: essai de retourné des disques "voile" a Brembo, EBC ou Zimmerman, ils vont te rire au nez.. ;) Aller, j’arrête le hs, et si le disque s'use pas correctement, faut contrôlé la porté (lissé et graissé), et que l'étrier de frein se déplace bien.

Les voitures qui peuple les casses sont surtout des reprise prime a l'état depuis une paire d'année. Mon parc a plus de voiture propre que de voiture accidenté. L'auto ayant le CT Ok avant la reprise "prime a la casse", les freins sont techniquement bon. Tu peux y aller sans crainte malgré les mauvaises langues. Des disques ne se voile pas, c'est une légende... Parfois les gens ferait mieux de se cultivé un peu. nb: aller pour justifier mes dires.. une page au pif, mais il y a eu des tonnes et des tonnes d'étude faite pour démontré qu'un disque ne se voile pas. http://www.fullpowerteam.com/t1289-les-disques-de-frein-voiles-et-autres-mythes

Je viens d'en démonté un pour mon boulot (nb: on la vendu 35euros !). Alors j'ai démonté les pare soleil, les poignées, les lumières. J'ai ensuite dé-clipsé les montant de pare-brise av/arr et de pavillon intermédiaire, puis j'ai dégrafé le ciel de toit du pavillon depuis le coffre et la, ca vient tout seul. =)

J'entend par géo complète le passage sur un banc laser qui permet de voir si un train est faussé. Un vulgaire para a la régle ne le permet pas. ;) Il n'y a pas une vis sur la crémaillère (sous plutot), qui permet d'en réglé le jeu (genre un gros gros contre écrou a défaire et un plus petit a resserrer)..

Aucune chance a mon humble avis, il me semble même que le verre soit coller sur le phare, et qu'un passage au four (2min a 210°, thermostat 7) soit nécessaire pour décollé le carreau... Mais je peux me trompé, ca fait un bail que j'ai pas désosser une a3 ph1.

A l'époque on disait qu'il n'était pas nécéssaire d'équilibré les roues arrières, c'était vrai, pour des super5.. 2 roues non plombé = travail mal fait. (les jantes meme neuve reclame des plombs !!) Mais ce n'est pas ca qui te donne un flou, ca te ferais juste une petite vibration. Il te faut regardé quel est le deport (ET) d'origine de ton auto (souvent c'est gravé pendant le coulage de la jante, a l'intérieur sur l'un des batons. Si ton ET n'est pas respecté, des calles s'impose (bon t'es pas au milimetre pres, et de mémoire, c'est un ET38). Moi j'opte pour une géo a l'ouest vu que l'ET a été modifié, faudrait justement peut etre mettre tout a 0", ou réglé la voiture chez un préparateur digne de se nom qui saura te callé les ouverture/pince d'origine avec ce nouveau déport ! ndlr: après avoir fait les controle cité précédement.

Si le pneu est symétrique, pas de sens (certains préconise l'inscription dot a l'intérieur, mais qu'importe). Controle si le flanc est renforcé (o-ring, xl, etc) se qui fait que tu es peut être sur gonflé. A controlé, géométrie, point de centrage sur la crémaillère (géo train av/ar complet sur un banc laser + équilibrage des 4 roues chez un VRAI pro, compte 70euros). Je précise "vrai pro" car trop souvent il se contente de tout faire a 0" alors qu'il y a des valeurs constructeur (qu'il possede) qui sont indispensable pour un bon comportement. Contrôle également l'état des suspension avant, le coté droit s'use plus vite sur nos "belles" route de france.

Idem, j'ai 4 disques brembo @ oscaro, j'ai pris des plaquette chez EBC en revanche, et oui, ca freine très fort (j'ai d'ailleurs opté pour du rbf600 et durite avia). Pour ton voyant, j'ai déja rencontré ca sur un golf4, c'était le contacteur frein a la pédale qui était hs (pas de feux stop du coup, facile a diagnostiqué !).

direction imprécise, sensation de flou, après un changement de jante, c'est a 90% a cause d'un problème de déport (l'ET se trouve or des restrictions du véhicule).

Attention au gens qui disent "le compresseur est mort", il y a tout un tas de vérif a faire avant (fusible, rélai, pressostat, recharge, et j'en passe...) Le sifflement de la pompe a air secondaire (je ne savais pas que le 1.6 en avait une..) est tout a fait normal. Lorsque tu allumes ton auto, le starter auto fait que le mélange tourne plus riche pour avoir une meilleurs combustion.. Mais mélange plus riche = plus polluant, du coup la pompe a air secondaire injecté de l'air dans l'admission afin de ré-équilibré l'afr. Elle mouline quelques instant puis s’arrête, et pas a pas le régime du moteur descend pour se stabilisé a son ralenti de fonctionnement. Donc pour ma part, rien de grave. Change de mécano.

Salut, il te faut changer l'ensemble de la commande de chauffage. ~400e chez audi, comptez 700 si siège chauffant. (probleme connu et reconnu sur ces voitures, diagnostic simple et efficace, qui évite de démonté tout le tdb pour cherché une éventuel panne ailleur). vécu: les garages pensent souvent au micro moteur, situé derrière le tableau de bord.. Ça chiffre vite en pièce et en main d’œuvre pour au final, rien, faite moi confiance. Et pour affirmé mes dires, essayé dans choppé dans une case, et faite un essai sur le parking, tout simplement. (contact coupé pour débranché/rebranché les connectiques !)

C'est pas la fin du monde la 10w40, beaucoup s'entend d'ailleurs a dire que la 5w40 est inadapté car trop fluide (et oui, on vit pas dans un pays ou il fait -20 l'hiver..). Perso, mon a3 est en 10w60, la yaris de ma femme en 10w40, comme beaucoup de voiture. Chez moi, la température tombe jusqu'a -5°/-6° l'hiver, et varie a +40 l'été. La 5w40 n'est vraiment pas adapté a se climat, suffit de roulé 150km en plein été, et de tiré la jauge a huile, c'est aussi fluide que de la pisse. Apres, pas de miracle avec les divers additifs, faut juste une huile de qualité changer fréquemment, ainsi que son filtre, mais si le mal est fait, c'est trop tard. Sinon, je me prononce pas sur les traitements commerciaux des moteurs, n'en n'utilisant pas.. Je passe juste un peu de stanadyne (nettoyant injecteur) dans ma vieille r19 (400mKm) le mois ou j'dois lui faire son CT.

Il est creux. J'avais le meme souci sur ma r19, le cardan était très légerement voilé. Je l'ai démonté et apporté chez un usineur (qui rectifie les culasses a l'habitude). Et bah, il me la simplement équilibré en y vissant un contre-poid dessus, ca m'avait couté a l'époque 20euros. nb: c'est soit 6 soit 8 vis qui le fixe a la boite vu qu'elle sont maintenu 2 par 2 sur des encagé en demi lune. Ce n'est pas non plus des vis BTR (que tu devisse a la clé Alen) mais plutot des vis spécifique VAG type "denture multiple" comme illustré sur cette page http://technologue.college.free.fr/matieres/techno/eleve/tutoiels_mat/outils_vis.pdf Attention d'avoir le bon embout, sinon bonjour la galére si tu en foire un. Reste plus qu'a choppé un cardan d'occaz de meme longueur et diamètre (nb, les têtes sont clipsé sur l'arbre et peuvent se changer).

Et ta retrouvé le morceau ?

1.8T Quattro 180 (ARY) remap 220. 151000km, juste le souci des bobines classiques, et une petite fuite d'air.