ZanTh11

Et la tienne Rocco ? (qui est en intégral bv6), j'ai jamais fais gaffe mais il me semble être arrivé a 240 sans trop la bousculé..

Tu la vois vite quand un moteur tourne pas sur tous les cylindres, et qu'il fait des raté. Et quand bien meme tu t'en apercoi pas, le calculateur s'en rend compte immédiatement, t'allume le voyant au moteur avec un joli code défaut "missfire". La, si tu n'a pas de défaut, c'est sans doute du a une prise d'air.

Mind, sur piste, elle coupe a combien ton a3 ? 240 ?

Nankang, tu le touche a moins de 65euros le pneu. Il est très performant, un ami en a 4 sur une 350z, et ca tiens fort le pavé, notamment sur sol sec, il sont juste un peu bruyant sous la pluie, mais la pluie, ta les vitres fermé.. ;<) Tu es en 2011 mec, le 16 est devenu la taille "basique" comme l'été le 13 il y a 15 ans. Pour resté dans le budget 300euros, gamme sportif bien sur, on a pas des tdi, ta au choix de reputation, falken, dunlop sport, goodrich, uniroyal, pirelli, a moins de 300euros les 4, l'envoi est gratuit sur 99% des sites. Sur 100.000km, un 2rm économise combien de train de pneu par rapport a un quattro.. 4 ou 5.. a 150euros la paire. C'est loin d'etre une rente pour le confort que le quattro apporte pour un usage un tend soit peu sportif.

Perso, mon quattro fait quasi 800km avec le plein (extra urbain, certes). Bon je pousse pas tous les rapports a 6000tr non plus, a vrai dire je la brutalise pas trop. Maintenant, j'ai un quattro (grand reservoir), les pneus je les change 4 par 4, a coup de 300euros environs. Bien que ta aussi 4 pneus sur ton 2rm (donc tu paie 150 puis 150..). Faut savoir géré son budget, et permuté les pneus au bon moment bien que le chassis quattro soit plutot bien équilibré, il n'est pas permanent, donc au bout de 10.000, tu passes les pneus av a l'ar et vice versa. Par contre niveau tenu de route, le quattro est un bonheur, l'esp est merveilleux sur ce modèle, faut vraiment en vouloir avant de partir a la dérivé (ou roulé avec 4 pneus lisses, ofc). Moi j'ai opté quattro car j'habite a la montagne mais il est vrai que les 150kg de transmission font que l'auto consomme plus qu'un 2rm, mais rien de flagrant non plus.. Evidement, le 1.8T est compatible au kit flexfuel pour roulé a l'e85 (a moins de 90cents le litre). Certains sur le forum ont d'ailleurs franchi le pas.

On parle d'un moteur linéaire car il n'a pas l'effet "coup de pied au cul" d'un vieux r5 gt turbo par exemple.. L'effet "on-off" est lissé depuis belle lurette sur les moteurs essence suralimenté, ce sont des pseudo puriste qui parlent de "linéaire", moi j'appel ca avoir une courbe plus lisse, donc une puissance disponible plus tot. D'autant plus que les auto sont de plus en plus insonorisé se qui atténue encore les sensations (tu roules a 130 en a3, et a 130 en r5, ta l'impression que ta r5 est un avion tellement t'es secoué). La mienne remap @ 220cv relance en 6ieme a 60km/h sans aucun souci.. Tu n'es pas obligé d’être toujours a 5500tr pour avoir du punch, au contraire. L'auto a une accélération très régulière de 1500tr jusqu’à la rupture. C'est une très bonne auto dans son ensemble, la partie chassis/habitacle est commune au gasoil et souffre donc des même problème (leve vitre et silentbloc avant entre autre).. Pour - de 10.000km annuel, il est clair qu'une essence te sera grandement plus rentable qu'un gasoil (entretiens plus cher, mécanique qui s’encrasse plus vite, etc). Et pour finir, il est vrai que les moteurs "downsize" suralimenté font les apparitions partout (mito 1.4turbo @ 150hp, a1 1.4compresseur et turbo @ 185cv, etc) mais personnellement, je doute de la fiabilité sur le long terme, ce sont des moteurs poussé très pointu, et j'en vois pas un seul actuellement dépassé 150.000km sans grosse facture. D'autant plus que, l'avenir est a l'hybride et le zero emission, surtout pour ton faible km. nb: aucun diesel ne se conduit comme une essence, ou la zone rouge commence pour l'un, le plaisir commence pour l'autre ^_^ (peace au puriste tdi!!)

Suffit de regarder la puissance fiscal ! :D

Flanc trop mou a mon gout sur les dunlop sp sport, obligé de surgonflé sinon l'esp fait vite la gueule en attaque.

Je pense que ca n'a pas de grande importance ("c'est commercial mais ca manipule bien les cerveau"), il suffit que se soit du liquide hydraulique (comme dans les verins d'une presse tu vois), qu'il résiste donc a de forte pression. Perso je suis vraiment pas convaincu que ce soit l'huile utiliser qui a fait flanché ta crémaillère. Combien de km ton audi ?! N'oublie pas que la direction est fragile sur ces modèle (crémaillère qui fuit et colonne de direction qui prend du jeu!).

Je pense que tout dépend de la personne entre le siege et le volant, de l'entretiens, du climat, et des conditions de circulation ainsi que l'état de la chaussé. A mon boulot, j'vois des bagnoles qui suinte de partout a 10.000km, et d'autres qui n'ont pas une goutte d'huile, pas un grincement, rien, a 400.000km.. Et détrompé vous de yahoo, la plupart de ses voitures ne sont pas allemande... Mais japonaise ! Mais il faut avoué que les vieux taco mercedes qui avance pas un poil (avec les pompes a injection en ligne) sont vraiment increuvable ! Sur mon parc, il y en a une qui affiche 528mkm ! La seconde plus haute que j'ai vu est ma propre r19td ! 440mkm toute d'origine (bon j'ai changer l'embrayage vers 320.000, et quelques roulements & rotules. Tout ca pour dire que 10 ans dans des bouchons, c'est bien plus dramatique que 10 ans sur l'autoroute (ou une fois lancé, tu solicite kedal tellement l'inertie fait le boulot). 10 ans sur de belle route, ca équivaux a quoi, 2 ans a la montagne, au niveau des trains.. Sans parlé de la neige, du sel, du sable. Personne peut dire "ta voiture t'en fera 500.000km comme la mienne", c'est bien un truc individuelle (sans prendre en compte 2 facteurs: accident responsable ou non, défaut de montage dans la chaine). Que vos belles dorment aux garages clos, que l'entretiens soit fait en temps et en heure, et elles vous le rendrons bien. :) nb: un ami a une a3 130 reprog très très fort 275.000km toute d'origine, il a juste remplacer quelques durites du turbo qui n'ont pas aimé la pression :)

A savoir que la moindre petite durite sur ce moteur coute au bas mot 20euros chez audi, et croit moi, entre les 2 circuit d'air, les dépressions partout & compagnie, ca fait du monde. Les plus fragile étant celle entre l'admission et le turbo, et les petites durites caché sous le collecteur d'admission (deux de chaque coté de la jauge d'huile, deux sous l'extremité droite du collecteur d'admission, encore plus petite).

Meme voiture, double de km, et meme souci, qui reste un mystère pour moi, comme pour audi. Il opterai pour le volant moteur (la premiere masse n'est plus correctement amorti contre la seconde) mais sans grande conviction pour une grosse facture. La suspension pendulaire peut éventuellement être le souci, bien que, vu la puissance, ça devrais claqué aussi en 4 au minimum, mais c'est pas le cas, si j'passe les vitesse cool en 1/2/3 ca "claque" au laché de la pédale, si j'bourine en 4/5/6, ca le fait pas (alors que l'effort sur le support est bien supérieur). Perso, j'opte pour une bv6 fragile, pour ma part, je pense que l'arbre primaire (ou sont situé les premiers rapports) prend du jeu. J’étudierais le probleme quand l'embrayage fera des siennes, mais si tu trouves le souci, fait le savoir ^_^ edit: en provenance du site s3passion Vous entendez un clac à chaque passage de rapport (transfert de charge), notamment dans les 3 premiers ? Ou alors vous ressentez des fortes vibrations en accélération, entre 2200 et 2800 t/min ? Le problème vient vraisemblablement d'une rupture de l'appui pendulaire, genre d'amortisseur entre la boîte de vitesse et la carrosserie. Il peut se casser suite à une touchette au sol. Bon j'suis pas sur que l'appui soit en "fonte" pour cassé net, de mémoire il est en alu est aurait plus tendance a se déformé que se sectionné, si quelqu'un peut confirmé le claquage en 1/2/3 disparait avec un support neuf ou non ? (quattro de préférence)

Commence par jeté un oeil a ton turbo, état des hélices, propreté, controle du jeu, etc. Ensuite, deconnecte la wategate, controle son fonctionnement a l'aide du tuyau, elle peut se grippé aussi. Âpres ceci, faut t'entendre l'oreille a la recherche d'une prise d'air. (qui ressort en défaut parfois, suivant la taille de la fuite <<fuel trim>>).

Le niveau du liquide de refroidissement est stable.. ? A surveillé.

Perso je nettoie le boitier papillon avec un spray nettoyant frein haute pression, un coup de soufflette, et un joint neuf.

Reset l'ecu, tout simplement. Et si le voyant se rallume, diag pour savoir ce qu'il se passe. débitmetre, nettoyé/recalibré boitier pap, sonde temp d'air, sonde temp d'eau, pas a pas ralenti (micro moteur dans le boitier pap), prise d'air. Perso, ayant le meme moteur, je sais que la sonde de temp d'eau est très fragile, mais ayant changer la mienne plusieur fois, je n'ai jamais eu le souci du ralenti qui oscille (quand ma sonde été hs). En revanche, bobine d'allumage (missfire, difficulté a régulé le ralenti) et prise d'air, ca oui, je connais. Sur la mienne, on a remplacer les 4 bobines 4 bougies quelques fuite de sural, nettoyage du boitier pap et reset ecu, depuis, le ralenti est stable. (ps: j'avais le meme souci de régulation du ralenti(bobine), avec en prime un manque de puissance(prise d'air)

+1 N75, c'est elle qui fait ces fameux coup de bélier. Elle se grippe puis l'effort la degrippe brusquement (et vice versa).. A la place d'une plage d'usage progressive et linéaire.

Ma clim fait cliccliclic aussi, pour ma part, c'est la poulie du compresseur, le bruit disparait parfois, et a 1000tr/m on l'entend deja plus, donc bon, je m'en souci pas encore. Je m'y suis jamais penché mais, les poulies des compresseurs de clim sont fragile sur les 1.8T donc a faire controlé chez audi.

Qui sait, il est peut être monté run flat.

Démonte la roue.. Ca sera déjà un bon début.

Pneumatique, état, usure, marque, hernie, facette. Si une plaquette de freins reste "coller" au disque, ca va pas prendre feu hein. Le disque surchauffe quand l'étrier est grippé (et que la compression n'est pas relaché quant on relache la pédale). Donc a controlé, disques (coté intérieur aussi !!), plaquettes.

On peut dire que j'avais vu juste donc Mind ?! :)

Les ref des durites remplacer sur mon auto, controle sur etka car dans le lot, il y a des colliers et un reniflard. 06A103247 "BOITIER" 3.90 N 10258101 "COLLIER" 10.44 06A103221BH "FLEXIBLE" 31.91 06A103221BQ "FLEXIBLE" 23.06 N 90467301 "BAGUE O" 2.56 037121142A "TENDEUR" 0.62 06A103213F "TUBE" 21.31 06A103213BG "TUBE" 34.04 Voila ce qui figure sur ma facture, en plus des bougie, bobine, g12, de mémoire, il me semble qu'il s'agit des deux flexible, a 31 et 23 euros ttc.

Le risque, c'est qu'un mélange trop pauvre fait surchauffé le moteur. Parcontre, ton défaut précise clairement que c'est trop pauvre au ralenti, donc quand tu roules tout va bien. Aucun risque, ca peut tenir le temps de tes vacances, meme sans effacer le défaut, tu vas peut etre avoir le turbo en safe mode, mais il retourne des que tu éteins l'auto puis la redémarre, et ce a chaque fois que tu sera dans trop longtemps (le défaut passe de tempo a perma) au régime moteur ou le fuel trim n'arrive plus a rattrapé la prise d'air. Rien de méchant, mais la recherche de la fuite peut etre longue et fastidieuse.

Oui, a petite vitesse, les deux se mettent en route dans le but de refroidir le r134 comprimé. (la compression du groupe clim fait chauffé le gaz) ^_^ nb: par petite vitesse j'entend l'allure des ventilo, pas celui de la voiture, que tu sois a 15km/h ou 150, ils tournerons toujours. :)