Guizboy

Je venais juste de le trouver quand j'ai reçu la notif. de nouvelle réponse ;) Merci quand même ! Je vais en profiter pendant que titine est sur chandelles, je verrais bien si c'est pareil, sinon j'adapterai !

Ah ben merci x2 alors, je vais chercher ton tuto de ce pas !

Ohhh, merci beaucoup pour toutes ces réponses ! Bon la sonde Lambada de mes deux post cata est décédée dans d’atroces souffrances. J'ai échappé le cata et ca à plié la partie en tôle conique qui fait la jonction entre la partie hexagonale et la sortie des fils. Ça a du méchamment tirer sur le faisceau quand c'est tombé. je ferait un autre cheminement avec la nouvelle parce que si le faisceau est HS et que je soude le nouveau je risque de me retrouver comme un c** :) J'ai maintenant le défaut 17530 qui s'affiche au VAG COM. "Circuit ouvert ou court circuit". Je suis en train de rechercher la référence de cette sonde et je vais en commander une autre. Pour ce qui est d'avoir deux sonde lambda de chaque coté, je ne sais pas quoi te répondre. Il y en a bien deux. Mon Audi n'est pas une S6 mais bien une A6 V8 40V (Même si c'est écrit S6 sur la CG...). C'est peut être pour ça. Je poste en général dans la section S6 parce que c'est très similaire. EDIT : Ah j'allais oublier... Je suis retombé amoureux d'elle quand je l'ai démarrée après avoir fini de remonter donc finalement je la garde :ap:

Merci pour l'info, je rajoute ça à ma liste de Noël : - Vidange du circuit de DA C'est dans ces cas là que je me demande pourquoi j'ai deux Audi, je fais tout en double ! Je vais bien m'amuser :)

La distribution est assez rapide à faire sur ce moteur avec l'outillage qui va bien. En revanche j'espère que tu n'auras pas les mêmes surprises que moi... à savoir les poulies de la courroie d'accessoire HS qui m'ont fait perde pas mal de temps. Bon courage en tout cas.

Question bete : Comme l'huile à la possibilité d'atteindre son point d’ébullition sur ces modèles malgré le serpentin de refroidissement derrière la calandre est ce qu'il ne faudrait pas vidanger le circuit de temps en temps ?

Bah j'ai abandonné l'idée de sortir la sonde, je n'arrive pas à sortir le faisceau de son passage derrière la boîte. A un moment j'ai pensé à sortir la découpe plasma... C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en train de m’énerver. Du coup j'ai simplement dévissé la sonde avec le faisceau branché et c'est passé, je verrais si je l'ai abîmé quand je remettrais le moteur en route. De toute façon si je l'ai bousillé, je coupe la voiture en deux. Soulé :) D'ailleurs au passage c'est la première fois que je vois un catalyseur avec deux nids d'abeilles. Un 5cm après le collecteur et un dans la cartouche sous la voiture. Il y a un motif particulier pour que ce soit fait ainsi ?

Bonne question, est ce qu'il faut que le chauffage soit déclenché pour que le radiateur soit alimenté en eau et ainsi produire de l'air chaud ou bien le radiateur de chauffage est toujours alimenté en eau mais l'air de l'habitacle ne passe par lui que lorsque le chauffage est enclenché ? Essaie de modifier la température demandée dans l'habitacle pour forcer la mise en route du chauffage et tu verras bien si l'eau arrive.

Au temps pour moi, je me suis mal exprimé. J'ai fait deux fois le serrage en deux passes. Les deux premières à 5 puis 10Nm puis les deux passes supplémentaires à 10. La dernière passe à servit de contrôle. Oui le serrage se fait en croix du centre vers l’extérieur pour rattraper le défaut de planéité je suppose.

J'ai eu un problème également quand j'ai remplacé le joint de carter d'huile inférieur qui avait été remplacé par un plâtrât de pâte à joint sur mon V6 :meanie:. Lorsque j'ai remonté le carter j'ai suivi l'ordre de serrage préconisé ainsi que le couple et je me suis rendu compte que les vis a mi distance entre les centrales et celles de l’extérieur étaient moins serrées. J'ai supposé que les carters qui ont travaillé maintes fois à force de chauffe et refroidissement voient peut être les contraintes internes de la matière changer ce qui entraîne une déformation. J'ai du rajouter une passe afin d'uniformiser le serrage.

Mais de rien, bonne route :)

Je ne peux pas être formel mais comme cette sonde renvoie ses infos au calculateur moteur auxquelles on a accès dans les groupes de mesure je suppose que oui. En revanche je me demande d'ou vient l’intermittence de l'allumage du voyant défaut électrique moteur. Ça ne cadre pas avec un défaut de sonde de température de LDR non ? Ça dit quoi au VAG COM ?

Ne t'affole pas et remets toi sur les marques de serrage, sur la poulie de mon A6 elles étaient bien visibles (les parties plus brillantes de la poulie qui ont la forme des têtes de vis). Ensuite tu peux repartir de là pour reprendre ton réglage dans le bon sens :) Pas de panique et prends ton temps, il n'y a pas de casse possible sur la plage de réglage disponible avec les trous oblongs.

Je confirme, en étant hors graphique sur TDI timing j'ai fait une correction d'à peine 2 à 3°. Il m'a fallu pas mal de temps pour tomber pile sur la médiane.

Merci bien, je n'avais pas pensé à ce second connecteur sur le tablier parce que le nombre de broches n'est pas le même. Je vais bien m'amuser à le faire repasser quand j'aurais terminé le soudage de la nouvelle tresse :) EDIT : Au temps pour moi, le brochage est le même, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à me servir de mes yeux !

Bonjour, Tu devrais pouvoir trouver sur ce sujet http://forums.audipassion.com/topic/174837-besoin-dinformation-pour-calage-de-pompe-injection/ toutes les infos dont tu as besoin. @+

Bonsoir et merci pour ta réponse :) J'ai défait le connecteur de la sonde lambda coté collecteur qui était sur le tablier sous le vase d'expansion, le connecteur de la sonde lambda du catalyseur est également sur le tablier ?

Bonsoir tout le monde, J'ai besoin d'aide pour le démontage du catalyseur côté conducteur sur mon Audi A6 V8 40V phase 2 de 2001. J'ai pu démonter sans trop de peine les trois vis qui lient le catalyseur au collecteur ainsi que la vis tarée derrière le berceau et la sonde lambda coté collecteur. Par contre je n'arrive pas à trouver le connecteur de la sonde lambda du catalyseur. Le fil monte au dessus de la boite de transfert et court au dessus de la boite auto. Il y a tout juste assez d'espace pour un doigt. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment faire s'il vous plaît ? Dois-je faire descendre la boite en dévissant le berceau ? Il y a également la solution de couper le faisceau pour ensuite souder les fils et sceller le tout à la gaine thermo-rétractable... Bref j'attends vos avis éclairés :) D'avance merci !

Bah les malhonnêtes allant toujours plus vite que les autres, je parie sur un boitier interfacé dans le multiplexe qui sert de miroir dans le réseau et qui dit que tout va bien tout le temps. Un genre de proxy quoi :) Je ne sais pas si c'est possible mais si il y a une faille je ne me fais pas de soucis, ils la trouveront... Pour le meilleur ou pour le pire

Il y a également des points qui me font tiquer dans cette nouvelle mouture du CT : D'après l'article de "Turbo" les défaillances d'airbag et d'ABS passent en "défaut critique" et doivent donc être solutionnés dans les 24h suivant le CT... Les véhicules qui n'en sont pas équipés sont sauvés, donc je pourrais rouler avec ma Super 5 archaïque mais pas avec mon A6. Pourtant je me sens beaucoup plus en sécurité dans mon A6 mais peut être est-ce une fausse impression, je ne suis pas calé en matière de crash test. C'est les vendeurs de "boitiers surprise de Berty Crochue" d'Ebay et Aliexpress qui vont être content. Tout un tas de pigeons vont se ruer sur les supers boitiers X+ultradelamort qui empêchent la remonté de défauts au diag... (Si ça n'existe pas déjà :) ) EDIT : Pour le contrôle les usines à CT comme le AD près de chez moi prend 40€ pour un contrôle fait en 20 minutes. Pour la petite histoire la première fois que suis allé là bas, c'était quand j'ai acheté mon V6 TDI. J'étais dans l'impossibilité de faire un checkup de la voiture à ce moment, du coup je leur ai amené la voiture pour qu'ils le fassent à ma place. Elle avait trois pneus différents dont un neige, un joint homocinétique HS (défauts que m'avait signalé le vendeur) et le disque avant gauche fendu et c'est passé crême ! Quand le gars m'a rendu les clefs et qu'il m'a dit : "c'est reparti pour deux ans !"... J'ai tellement buggé que j'ai pas répondu ! Je doute qu'ils changent leur politique après Mai 2018 :)

Merci beaucoup pour ta réponse. La pompe alterne entre l'avance maxi et le retard maxi et c'est donc sur ce dernier que le réglage est calé. J'ai pu confirmer que l'on peut faire le réglage sans placer la face avant en position "atelier". Du coup le bruit de mon moteur ne provenait qu'en partie du calage de la pompe. Ça l'a réduit mais pas autant que je l'espérais... Je vais passer mes injecteurs au bain à ultra-sons et voir si ça améliore quelque chose.

Bonjour, Des infos supplémentaires pour ma question postée ci dessus : Voici deux photos du logiciel avec le graphique prises dans les deux états J'ai pu approcher la ligne bleue assez facilement en réglant l'avance sur la poulie. Mais sans savoir si cette alternance entre les deux états moteur est normal ainsi que le clignotement du voyant de préchauffage pendant le réglage. Je ne peux pas remonter :/ D'avance merci pour vos réponses.

Bonsoir, Merci bien pour la procédure ça me dépanne bien :marcelpoire: Je suis en train de réparer mon 2.5 TDI qui est bruyant et qui démarre aussi mal que moi le matin. J'ai changé les bougies de chauffe, remplacé le fameux joint torique sur le flanc de la pompe à injection et vérifié l'absence de prise d'air sur le circuit d'alimentation GO. J'ai également remplacé le capteur de température d'eau qui générait un défaut intermittent. Donc j'ai supprimé les causes secondaires possibles pour m'éviter des complications inutiles et je m'attelle maintenant à l'avance de la pompe à injection puisque vu le bruit et l'odeur, c'est elle ou ses appendices qui mettent le bronx. J'ai ensuite affiché le groupe 4 dans les blocs de mesure du calculateur moteur et ai basculé en mode "Réglages de base" pour ensuite afficher le graph de timing. C'est sur cette étape que j'ai une question : Lorsque je passe en mode "Réglages de base" le voyant de préchauffage clignote et le moteur alterne entre deux états toutes les 10 à 15s (dans le premier il est en avance, horriblement bruyant et le timing n’apparaît pas dans le graphique et dans le second le régime du moteur est abaissé, le bruit revient à la normale et le timing apparaît dans le graphique largement en dessous de la ligne rouge). Le fait que le voyant de préchauffage clignote en mode "Réglages de base" est-il normal et les deux états du moteur sont-ils normaux (ou sont-ils la conséquence d'un décalage trop important de la pompe ?) ? D'avance merci pour vos réponses :) EDIT : Je précise que ces deux états moteurs dont je parle ci dessus apparaissent moteur froid, j'ai préféré ne pas insister et vous poser la question plutôt que d'attendre que le moteur chauffe.

Bah ça peut être beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir être bien plus précis sur la description du problème. Quel modèle de Q5 (motorisation, année, boite auto ou manuelle ?) Qu'est ce qu'a fait remonter le diagnostique à la base, qu'est ce qu'il dit maintenant ? Des bruits bizarres ou des vibrations qui ne se ressentaient pas avant ? Quand tu dis perte de vitesse c'est que le moteur ne dépasse plus le régime de x tours/min quel que soit le rapport ou que tu ne peux plus passer les x km/h malgré que le moteur monte bien dans les tours ?

Désolé, j'ai mal écrit une phrase de mon précédent message et du coup ça prête à confusion. Afin d'être sûr que l'on se comprenne bien, je vais la remettre ci-dessous : J'ai l'impression d'entendre le fameux bruit de casserole quand tu accélères avec la pédale d'embrayage enfoncée. Si oui, c'est bien le volant moteur bi-masse qui est H.S et non l'embrayage. De toute façon il vaut mieux changer les deux à la fois vu le kilométrage. Pour référence : Le problème de durabilité des volants moteurs bi-masse est connu mais est compensé par le gain d'efficacité qu'ils apportent au niveau de la non-transmission des vibrations entre le moteur et la boite. La durée de vie d'un embrayage est assez variable selon la personne et le type de conduite subit par le véhicule (Le pire que j'ai vu c'est ma grand mère qui en bousillait un tout les 30000 km, mais bon, elle était malentendante et le faisait "patiner" bien plus que de raison au démarrage). A titre indicatif (à vérifier avec le modèle exact de ton bestiau) : J'ai jeté un oeil vite fait et j'ai trouvé un kit d'embrayage complet avec volant moteur de marque Valeo pour environ 450€ avec le code de réduc proposé par le site http://www.mister-auto.com/kit-embrayage-plus-volant-moteur/valeo-835058_g104752_a021835058.html?KTypeNr=9903. C'est le prix que je m'attendais à trouver pour le volant moteur seul :)