Guizboy

Ouaip, avec un serrage en deux passes à 9Kg puis 180°, c'est du bourrinage :)

Ben à part le boitier confort je ne vois pas d’où ça pourrait venir. Quand tu ouvres avec la clef la portière conducteur, ça ouvre toutes les portes ou juste la porte conducteur ? Les vitres électriques fonctionnent ? En attente de vérification du boitier du coup. Pour moi les cosses étaient toutes vertes à cause de la corrosion. Si les vitres électriques fonctionnent et que ça ouvre toutes les portes quand tu déverrouilles la porte conducteur à la clé, il ne restera que le récepteur de signal je pense. Il est dans le plafonnier il me semble mais je crois qu'il faut passer par un concessionnaire pour ça. A vérifier.

Ah, au temps pour moi. Il te faudra en plus une grande rallonge, un cliquet et une douille XZN de taille M10.

Ah merci :) Impossible de m'en rappeler !

Est ce que tu as des pistes ? Quelque chose qui semble anormal de visu ? (injecteur qui est passé à travers le capot :) ) Ça dit quoi au VAG-Com ? Claquement dans le moteur, poulie de pompe à injection pas ou mal serrée ? Des photos ? Une vidéo ?

De mémoire : Deux clés plates de 16 pour les rotules supérieures. Une BTR de 17 avec une rallonge modèle "Homme" pour la vis centrale de cardan. Un tournevis plat de largeur inférieure à 4mm pour défaire le collier du soufflet de cardan. Une pince à fond plat ou à défaut une tenaille pour remettre le collier du soufflet de cardan. un marteau de taille respectable pour les parties qui refusent de coopérer et les emmerdeu** (le manche en bois bien gras permet de simuler la maladresse malencontreuse ! Mon ex n'y a vue que du feu :) ) Un bronze ou une pièce martyre (aidez moi j'ai bouffé le nom !) en alu pour frapper et faire sortir les parties restantes sur la denture de l'arbre de transmission. Ne pas oublier les pièces neuves à la maison comme moi :) Chiffon et gants pour la graisse. Du courage !

Elle n'avancera pas bien étant donné qu'il y a un différentiel avant/arrière. Et c'est risqué... très risqué à mon humble avis. Vu comme il est simple de démonter une cardan sur ce modèle, je le ferais sur place.

C'est contrôlé en utilisant un levier. Tu ne risques pas de faire bouger les bras à la main. A moins que les rotules et/ou les silent blocs soient complètement HS. Pour un jeu mineur tu ne risques pas de le voir avec cette méthode. Je veux bien te dire comment contrôler mais il n'y a aucun moyen de mesure des jeux de ce type. C'est "au pif" du contrôleur automobile que ça se mesure. Ce qui explique la disparité des résultats selon le centre de contrôle tech. et/ou le contrôleur qui inspecte une voiture donnée. Il faut prendre un levier d'une trentaine de cm de long et trouver un point de bascule sur chaque encrage sur la caisse (contrôle des silent-blocs) et sur chaque encrage sur la jambe de suspension (contrôle des rotules). Lorsque tu appuies sur le levier l’élément contrôlé ne dois pas bouger. Si il bouges tu as du jeu et tu sens une course libre puis un léger choc quand tu arrives en butée du jeu mesuré. En partant de la position d'appui jusqu'à ce choc en butée tu parcours l'amplitude du défaut ce qui te donne une mesure au millimètre près. Plus simplement si tu as une course possible, tu changes l'élément :) Il existe la solution de réparer certains bras de suspension pour un coût moindre mais ça demande du matériel et beaucoup de minutie.

De rien ;) Pour les sources d'infiltrations que je connais : *1) Si la bavette plastique à la base du pare brise est intacte : Infiltration par le passe-câble du câble de commande d'ouverture du capot moteur. Infiltration par le joint d'embase du bloc de calculateur moteur. *2) Si la bavette plastique à la base du pare brise est cassée (en plus des possibilités ci dessus) : Infiltration par la ventilation via le filtre à pollen. Pour la bavette elle est souvent cassée lors du remplacement de la batterie. elle est fragile et le passage est fin. Le filtre à pollen n'est pas couvert ce qui est un tort. Mais ca ne pose pas de soucis si la bavette est en état car elle redirige l'eau de par sa forme sur les cotés du pare brise.

Les problèmes de centralisations sont liés au boitier confort ou au récepteur. C'est le boitier confort qui a une fâcheuse tendance à se retrouver immergé sous la moquette au pieds du conducteur :) Je pense que tu devrais regarder sous la moquette pour vérifier.

Salut, Pour ton problème de clignotants, je l'ai eu aussi sur mon TDI de 1999. Le problème venait de deux sources distinctes mais qui se relayaient pour me faire le boxon : La centrale clignotante que j'ai remplacée par une autre de marque Febi qui était aussi défectueuse que celle que j'ai enlevée (voir mes autres posts pour avoir un aperçu de ma chance légendaire :) ) Je l'ai donc faites échanger par le service client d'Oscaro et c'était OK. Le boitier confort complètement immergé sous la moquette aux pieds du conducteur. Tu ne dis pas de quelle région tu es :) On peut difficilement te proposer de l'aide de proximité sans ça.

Ravi que ça vous plaise :) J'ai terminé les étriers AR en début d'après midi : En revanche parce que chez moi une réussite n'arrive que rarement sans son lot de problèmes divers et variés, j'ai défoncé sa face au soufflet de l'étier ARG. Un pure maladresse de ma part. Mais notez quand même le niveau de chkoumoune du bonhomme, sisi j'insiste ! J'échappe mon petit tournevis plat dont je me servais pour enlever le joint du piston de l'étrier AV. Et y tombe où ? Eh ben droit dans la mouille du soufflet de l'étrier AR qui attendait à mes pieds que je le bichonne ! Du coup j'ai commandé les kits et je vais changer tous les joints sur les étriers AR. Tant qu'à faire. De toute façon j'suis déjà fauché comme les blés avec Noël...

Merci :) En fait il n'y a pas besoin de mettre tant que ça pour une sableuse digne de ce nom. J'en ai trouvé aux alentours de 250 à 450€. Petite astuce : sur Ebay j'ai trouvé un modèle vendu dans une grande enseigne à un prix inférieur de 160€ Le vrai problème pour un usage à long terme et plus intensif que le simple gommage au sable c'est vraiment le compresseur. Là par contre ça peut monter très haut. En ce qui me concerne je suis en train de regarder les solutions alternatives pour le séchage de l'air. Je pourrais m’accommoder du couple sableuse compresseur que j'ai actuellement. Achat de joint de porte en mousse autocollante pour colmater la fermeture du capot supérieur. Fabrication à l'imprimante 3D d'un manchon qui se fixe au filtre de la sableuse auquel je connecterai mon aspirateur d'atelier. Normalement et si j'ai bien réfléchi mon coup ça devrait limiter les émanations et en plus limiter l'abrasion de la vitre supérieure. Je suis en train de créer la pièce sur TopSolid et ensuite je passerais le .stl à mon frère qui est équipé pour imprimer la pièce ;)

Ah ! Et juste pour parler du sujet initial... J'ai toujours pas reçu mon colis qui à été bousillé avec brio par UPS. Je me suis pris la tête avec le service client de piècesauto24 et impossible de leur faire entendre raison. Ils refusent de m'envoyer un autre colis avec ma commande tant que le colis cassé ne leur a pas été retourné. J'ai tenté le litige Paypal et le harcèlement téléphonique mais que dalle... Depuis deux jours ils préparent ma commande en remplacement de celle qui a été perdue. Moi j'dis ça j'dis rien mais maintenant je SAIS pourquoi il y a des gens qui reçoivent des lettres à l'Antrax...

Yop, j'ai avancé un peu aujourd'hui J'ai fini de sabler les étriers avant. Ça n'aura pas été simple entre l'adaptation de la sableuse à mes besoins et mes problèmes de grenaille :) Mais je suis enfin arrivé à un résultat aussi correct que laborieux :). Pour rappel voici à quoi ressemblait l'étrier AV: Et voici à quoi il ressemble après 45 minutes de sablage : Demain je m'occupe des étriers AR :) Pour ce qui est du rapport sur la sableuse que j'ai achetée : Déjà voici le modèle : Ses spécifications son disponibles ici : https://www.manomano.fr/sableuse-pneumatique/gude-cabine-de-sablage-pneumatique-pr-compresseur-1601559 Avec le sac de 25Kg de corindon et les 3Kg de grenaille anguleuse que j'ai achetés en plus, j'en ai eu pour ~240€. J'ai eu pas mal d'emmerdements avec ce procédé. Certains dont je me doutais, d'autres liés à ma P****n de Chkoumoune et ceux dont les vendeurs ne parlent surtout pas :) Déjà si vous avez un compresseur en 220V et que vous voulez faire de l'intensif oubliez l'idée. Pour info des pièces qui ont une couche de corrosion comme mes étriers C'EST de l'intensif. J'ai un compresseur de compétition qui charge plus vite que mon ex ne débite des couenneries (et c'est pas peu dire...). Il ne suffit absolument pas. Techniquement parlant un compresseur qui tourne plus de 50% du temps d'usage d'un appareil branché dessus tourne en sur-capacité. Le mien tourne en continu... Il faut au minimum un trois cylindres avec une cuve de 200l et ils sont rarement dispo. en 220V. Si vous êtes parent avec Crésus c'est mieux pour ce genre d'investissements ! Sinon ben vous me rejoindrez chez les gens qui filent des terreurs nocturnes à leur banquier :petard: Comme le prophète totole l'a prédit plus haut le verre plastoc à la Con qui sert de vitre supérieure se dégrade en un rien de temps L'appareil est fourni avec des doublures plastiques autocollantes qui protègent cette vitre. Mais en gros tu bosses le temps de fumer ta clope et tu changes la protection :mur: Deuxième point marqué par notre confrère totole la buse se colmate très vite. Toutes les dix minutes d'utilisation à peu près. Cependant j'ai une autre analyse de la source du problème : c'est également le compresseur qui est responsable de ce phénomène. En effet les compresseurs pro et autres modèles à vis sont équipés d'un sécheur d'air qui garantit la faible hygrométrie de l'air expulsé dans les appareils connectés ce qui prolonge grandement leur durée de vie. Le mien n'en est bien entendu pas équipé et du coup au bout d'un moment ça vaporise carrément de l'eau avec le sable. Pour ma défense le prix d'un sécheur d'air performant coute deux fois le prix de mon compresseur au bas mot (j'ai fait faire des devis quand je me suis équipé de la découpe plasma). Et trois points pour totole ! En effet le choix de la granulométrie ainsi que du type de média utilisé dans la sableuse est primordial. J'en ai acheté deux types. Comme j'avais déjà utilisé une sableuse au taf, je savais à quoi m'attendre. Vu la tronche de clou rouillé que se payait mon étrier j'ai opté pour de la grenaille anguleuse grossière pour la passe de décalaminage. Et j'ai foutrement bien fait parce que même avec ça j'ai galéré pour enlever la rouille sur le support de l'étrier qui est en acier. Pour les parties alu j'ai opté pour du corindon de 650µ en sachant que je voulais obtenir une rugosité assez élevée pour rendre la surface propice à l'adhésion de la peinture. Ça fait parfaitement l'affaire aussi. En revanche pour la grenaille j'ai dû agrandir les trous de la sonde qui aspire le média au fond du bac. Les trous de base sont trop petits et avec la grenaille de 1000 à 1500µ ça se bouchait sans arrêt. Dernier point qui n'est pas le moins important : sur ce modèle de sableuse la porte supérieure ne jointe pas correctement avec le bâti quand elle est fermée. Primo j'en prenait plein la tronche en sablant à pleine puissance. A tel point que j'ai mis mes lunettes de sécu pour éviter de me prendre des impacts dans les gobilles ! Secundo et c'est très important pour votre santé : une part importante des médias utilisés en sablage sont toxiques et plus particulièrement les poussières résultant de l'impact des grains avec les les surfaces à nettoyer. La machine est bien entendu équipée d'un filtre pour évacuer de l'air exempt de particules mais si le capot n'est pas hermétique, ben... dis bonjour au cancer du menuisier ! En conclusion je dirais que cet appareil vaut son prix et fera votre bonheur si vous sablez à basse pression pour décaper de petites pièces mais que pour l'intensif il n'est absolument pas adapté. Note à totole : Je viens d'envoyer un MP au big boss du forum pour que ton pseudo soit remplacé par ton vrai titre : Le prophète :) Merci pour tes indications qui se sont toutes révélées exactes, j'en tiendrais compte si je passe à la gamme supérieure.

Des Bilstein B14 :) Mais je recommande le modèle au dessus. Les miens sont très bien si tu conduis seul et/ou sportivement. En revanche pour les trajets en famille ou long je les trouve trop "tape-cul". Le modèle au dessus est quand à lui réglable en dureté d'amortissement. Je n'ai pas de Allroad mais je sais que beaucoup ont franchi le cap de supprimer le compresseur et de remplacer l'ensemble du kit par des standards.

La garniture de portière tiens par deux clips en acier type pointe de flèche. Il faut juste tirer sur la garniture vers le haut pour l'enlever. Pas de préférence pour l'ordre, les deux fonctionnent. Je ne me rappelle pas avoir forcé. Il y a des vis sur les garnitures derrière la commande de capot et celle qui est entre la portière conducteur et arrière coté conducteur de mémoire. Les fusibles sont dans le boitier en demi lune à l’extrémité gauche du tableau de bord.

J'ai retrouvé un topic qui traite des voies d'eau dans nos Audi C5 : http://forums.audipassion.com/topic/152951-emplacement-boitier-confort-qui-se-remplit-deau/ Ça peut toujours servir :)

Ben maintenant je comprends pourquoi je comprenais plus rien, m'enfin j'me comprends :reflexion: Heureusement que tu me le dis parce que je ne m'en étais absolument pas rendu compte :) Donc pour François D. : Deux télécommandes avec piles neuves qui ne fonctionnent pas. Point important : Quand tu déverrouilles la porte conducteur avec la clé, est-ce que ça ouvre toutes les portes ou juste la porte conducteur ? Les vitres électriques fonctionnent ? (je te demande ça parce que ce sont des fonctions gérées par le boitier confort en plus de l'ouverture par télécommande. Possibilité de boitier confort immergé. Voici une photo de son emplacement sous la moquette au pied du conducteur (ce n'est pas le même modèle Audi mais c'est similaire) : Pour les fusibles le mieux est de tous les tester avec un multimètre qui bip en fonction ohmmètre. J'ai déjà vu des fusibles d'apparence nickelle qui étaient HS. Si fusible mort privilégier la piste de la voie d'eau. Dans mon cas le fusible n'avait pas claqué avec le boitier complètement immergé. En attente du résultat Vagcom pour la communication du boitier confort. Voilà, comme ça je saurais où on en est pour notre affaire et je tacherais de ne plus me mélanger les pinceaux avec les réponses pour Julien2268 :petard: P.S. Pour les sièges Recaro je ne sais pas. Sur la mienne avec les sièges électriques chauffants je n'ai pas eu besoin de démonter le siège conducteur.

Ben si tu n'as pas d'eau sous la moquette c'est parfait. L'eau quand il y en a vient du compartiment sous le nez du pare brise ou il y a la batterie. Quand les évacuations sont bouchées l'eau qui s'est accumulée descend dans l'habitacle par le joint qui est à la base du calculateur moteur ou par le passe câble de la commande d'ouverture de capot. Donc je résume ce que l'on a : Une des deux télécommandes de ta voiture fonctionne pour l'ouverture de la centralisée mais pas l'autre. Il n'y a pas d'eau sous la moquette du coté conducteur. Résultat du diag au Vagcom ? Fusibles ? Quand j'ai trouvé le compartiment plein d'eau et le calculateur fichu j'ai pris la ref. du calculateur et j'en ai commandé un identique sur Ebay. J'ai démonté le bloc du calculateur moteur et refait le joint à sa base, nettoyé les évacuations du bac sous le pare brise. J'ai ensuite changé le calculateur, réparé les fils bousillés sur le connecteur par la corrosion et/ou fondu par le court circuit. Et pour finir resynchronisé mes clés avec la procédure expliquée plus haut.

Il est sous la moquette au pied du conducteur. C'est assez facile d'accès pour vérifier si il y a de l'eau. Et un peu moins pour sortir le boitier mais ça reste simple. Sur mon TDI l'eau avait carrément corrodé les connecteurs et le court circuit créé par l'eau avait fait fondre les pins sur la carte :)

Ci dessus tu dis que les deux ne marchent pas, j'ai mal compris ?

C'est peut être le récepteur du coup qui à tiré sa révérence. On aura un meilleur panorama demain après le coup de vagcom :)

En éliminant le reste c'est le plus probable pour tout un tas de raisons (directes et indirectes) : En enlevant les caches culbuteurs tu peux voir l'état des basculeurs et des poussoirs. Si les basculeurs sont cassés, les poussoirs travaillent au choc (donc ça fait du bruit). Si les poussoirs naviguent mal dans leur alésages les cames travaillent au choc (donc ça fait du bruit). Si tout est normal en haut. Le problème peut venir d'en bas. Les poussoirs sont hydrauliques. Leur rôle est de compenser le jeu (qui génère du bruit) d'usure des cames et basculeurs. C'est la pression générée par la pompe à huile qui les actionne. Vérifier la pression d'huile en fonctionnement. Le Plancher du voyant d'huile est bien trop bas pour détecter ce genre de problème. Si la pression a baissé, le débit aussi donc les jeux sont mal rattrapés (donc ça fait du bruit). Vérifier les clapets de pompe à huile qui peuvent être une cause indirecte également.

Bah moi aussi j'ai galéré avec ces fichues clés. Les tutos sont incomplets la plupart du temps. Et puis le problème ne vient pas forcément des télécommandes comme je l'ai dit plus haut Tu as vérifié si ton boitier confort n'était pas immergé (sous la moquette au pied du siège conducteur) ? Qu'est ce que ça dit au VAG-COM tu as accès au boitier confort ? Tu as essayé les autres positions de sauvegarde ? Il peut y avoir 4 (de mémoire) clés maxi appairées avec la voiture. Donc la procédure de base : Prérequis : Avoir deux clés correctement programmées (qui font démarrer la voiture, aucun problème avec l'anti démarrage). La fermeture centralisée doit fonctionner en tournant la clef dans le barillet de portière conducteur. Mettre la première clé dans le neiman puis mettre le contact. Le contact reste mis tout le long de la procédure. Sortir de la voiture et fermer la portière. Insérer la seconde clé dans le barillet de porte conducteur. Fermer la centralisée en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenir la clé à fond de course (arf je sais jamais si j'inverse pas, dites le moi si c'est le cas :) ) Toujours en étant à fond de course, maintenir appuyé le bouton de fermeture de la télécommande pendant une seconde (jusqu'à ce que les warnings clignotent une fois) pour sauvegarder la clé à l'emplacement N°1. Relâcher le bouton et rappuyer pendant une seconde pour l'emplacement N°2. Relâcher le bouton et rappuyer pendant une seconde pour l'emplacement N°3. Relâcher le bouton et rappuyer pendant une seconde pour l'emplacement N°4. Enlever la clef du barillet et ouvrir la voiture avec la télécommande afin de confirmer son bon fonctionnement. Couper le contact puis enlever la première clé du neiman pour désactiver le mode d'acquisition de télécommande. Fermer la voiture avec la télécommande nouvellement programmée. Siffler une mousse pour fêter ça :kimouss: Si les 4 emplacements de sauvegarde de clé sont déjà pris je ne suis pas sûr que la procédure marche. En clair je ne sais pas si la clé que l'on programme vient prendre la place de celle qui était en mémoire ou si il faut au préalable effacer les emplacements 1 à 4 J'avais lu un tuto qui expliquait la manip pour faire un reset de la sauvegarde des télécommandes, il faut que je le retrouve. P.S. Vous pouvez allègrement intercaler l'étape 12 à n'importe quelle étape du processus. Faites vous plaisir !