Guizboy

L'embrayage à l'air bon et je n'ai pas entendu de bruit bizarre quand tu à lâché progressivement la pédale. J'ai l'impression d'entendre quand tu as accéléré avec la pédale d'embrayage enfoncée. Je n'en suis pas certain parce que le son de l'enregistrement est très grave. Tu confirmes ?

Oui, je l'entend sur la vidéo. Vu le bruit et les infos que tu as données, je suis certain que c'est le couple embrayage volant moteur qui est en cause. Reste deux trucs à vérifier : 1°) Vérifier que le bruit ne soit pas présent si tu fais monter le moteur dans les tours avec la pédale d'embrayage enfoncée. En effet, le fait que ça ne fasse pas de bruit au démarrage du moteur est normal puisque le volant moteur est maintenu en pression par le disque d'embrayage. 2°) A l'arrêt, freiner et engager la première puis relâcher doucement et progressivement la pédale d'embrayage. Le moteur doit caler. Si il cale c'est soit la butée d'embrayage (bouffée ou roulement HS) soit le volant moteur. Si il ne cale pas c'est que ton disque d'embrayage est mort et le bruit de ferraille provient du fait que ce sont les rivets qui servent à fixer la garniture du disque qui entrent en contact avec le volant moteur. Ce qui expliquerai le bruit de ferraille. Ensuite de ça on pourra prendre les paris :) Dans tous les cas, le démontage de la boite se justifie pour vérifier le système d'embrayage, le volant moteur et ainsi confirmer le diagnostique.

Yop, Si ça ne le fait qu'en première je vote pour la boite. Si ça le fais entre chaque rapport, je vote pour le volant moteur si c'est un bi-masse. Sinon la butée d'embrayage. Si c'est le volant moteur et que l'embrayage n'est pas récent, je te conseille de changer les deux à la fois. A voir avec les avis des copains qui ne vont sûrement pas tarder :)

J'ai déjà fait des retours pour consignes (alternateurs, démarreur, etc...) et erreurs de référence chez Mister Auto et Oscaro sans aucun problème. Pour autant que je sache c'est réglo chez Yakarouler mais je ne peux pas le confirmer.

Euh... comment dire... Au temps pour moi :blush:

Salut, Je vote pour une tringlerie mal reglée, un silent bloc sur la tringlerie abimé (si il y en a) ou pour les synchros qui sont cuits. Pour les synchros il y en a un par rapport sauf 1ère et marche arrière de mémoire donc si toutes les vitesses sautent à chaud, c'est que ce n'est pas ça.

J'ai trouvé le kit pour mes étriers sur Ebay ( http://www.ebay.fr/itm/281088411178?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ) l'année dernière mais je ne pense pas que ce soit le même.

Je pense aussi que c'est un étrier flottant, le système est proche de celui utilisé sur mon A6 V8 de 2001. Le meilleur moyen de démonter un ensemble grippé à ma connaissance c'est la chauffe. Si comme je le pense l'étrier est en alliage d'aluminium ça complique un peu les choses mais ce n'est pas impossible. En conclusion, je commanderai deux kits de réparation pour étrier (avec les joints, les soufflet et les coulisseaux) et je sortirais l'étrier en le chauffant au chalumeau en prenant garde de ne pas mettre trop d'oxygène pour avoir un dard assez long et ne pas fondre l'alu. EDIT : Je prendrai deux kits pour faire les deux cotés pendant que j'y suis :)

De rien :) Pour les compressions, c'est surtout pour détecter les problèmes d'étanchéité au niveau de la cylindrée et des soupapes. Tu as du nouveau ?

Salut, Je te livre les idées comme elles me viennent : - Prendre les compressions à chaud, j'ai les compressions de la mienne qui peuvent servir de référence si besoin. - Vérifier sur le VAG COM que la course de l’accélérateur est détectée dans les blocs de mesure au cas où. Et les trucs cons, la pompe à essence puisque c'est elle qui donne la pression d'injection, le filtre à essence qui se trouve devant la roue AR coté passager, le carburant qui peut être contaminé (fin de cuve qui a pris l'eau) ou carrément pas le bon (j'ai un amer souvenir du sanplozole dans ma R21 :) ).

Alors là, je plussoie fortement ! J'ai mis du temps avant d'en trouver un bon qui en plus permette que je reste avec lui lors du contrôle. Un gars consciencieux et professionnel... Je n'en changerai pour rien au monde.

De rien :) Pour les étriers c'est assez simple, il suffit de : - Débloquer la roue lever la voiture. - Caler les roues avant. - Enlever le frein à main. - Démonter la roue. - Repousser le piston le plus possible en arrière en faisant levier entre le disque et la plaquette sans abîmer l'un ou l'autre. - Faire jouer l'étrier sur ses guides à la main, si il ne bouge pas, c'est pas bon, pas besoin d'aller plus loin. Il faut le démonter et acheter un kit de restauration. - Ramener l'étrier au max vers l’extérieur ( le tirer au max vers soi). - Engager "madame" pour qu'elle actionne la pédale de frein en douceur sur toute sa course jusqu'à que les plaquettes reviennent en contact avec le disque. Pendant ce temps, vérifier que l'étrier est bien repoussé vers l'arrière sans à coups. Sinon c'est pas bon, acheter un kit pour restaurer l'étrier. - Profiter que "madame" est là pour lui faire tirer et relâcher le frein à main plusieurs fois successivement. La commande doit bien revenir en arrière à chaque fois. Sinon c'est pas bon, il faut changer l'étrier. - Remonter l'ensemble. Répéter l'opération de l'autre coté. Pour les roulements, si ils avaient un jeu anormal, je pense que tu entendrais ronfler en roulant. Pour vérifier : - Caler les roues avant. - Enlever le frein à main. - lever la voiture. - Prendre la roue avec les deux mains diamétralement opposées. - Forcer pour essayer de faire pivoter la roue vers la gauche et la droite. Si ça bouge ce n'est pas bon. Vérifier le serrage de la vis de cardan. Si ce n'est pas ça, changer les roulements.

La réduction des vibrations sur une voiture est composée d'un ensemble de systèmes qui fonctionnent par addition. Les jeux mécaniques associés avec des silent-blocs est le système le plus courant. Par exemple lorsque tu roules les jeux longitudinaux des roulements de moyeux couplés avec les silent-blocs du pont et les fourreaux de cardans absorbent les vibrations pendant que tu roules. Pendant que tu roules l'arbre de transmission et les silent-blocs sont toujours contraints par l'effort de propulsion. Dans le même temps les vibrations en latéral sont absorbées en même temps par les fourreaux des cardans, les silent-blocs de pont arrière et les jeux de roulements de moyeux. Ces contraintes empêchent la voiture de vibrer même si il a du jeu sur l'arbre de transmission (par exemple). Au freinage, c'est complètement différent. Les contraintes s'inversent, sont énormes et sans communes mesures avec celles de l'accélération Les étriers de frein brident les disques et encaissent les contraintes de carrossage. (si ils sont grippés et donc ce ne sont plus des étriers flottants, les vibrations sont transmises au bras et donc à la caisse) Dans ces conditions les roulements encaissent ce que le système flottant ne peut atténuer réduisant du même coup ce qu'il pouvaient admettre en vibrations eux aussi. Les fourreaux des cardans et les cardans elles même subissent aussi un énorme effort, ils encaissent la décélération rapide en plus de l'inertie de l'ensemble moteur+boite+pont réduisant du même coup ce qu'il pouvaient admettre en vibrations eux aussi. A ce stade le pont et ses silent-blocs en prennent plein la tronche mais ce qui fait qu'il tiennent le coup et ne bougent pas dans tous les sens c'est que la fréquence des vibrations que lui transmettent les roues gauches et droites plus l'arbre de transmission sont asynchrones et s'annulent donc en partie. Si les vibrations étaient synchrones et en phase, elles entreraient en résonance... Bonjour la partie de Harlem Shake dans ton siège. Me basant sur ça, je pense qu'il est juste de dire que quelque soit l'élément de la chaîne qui déconne, ça aura beaucoup plus d'impact au freinage qu'en roulant. Ce n'est cependant qu'une analyse personnelle, je peux me tromper :petard: Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans le système (flectors, volant moteur, etc...). La cinématique dans son ensemble relève de l’ingénierie de haut niveau. Et je ne suis pas ingénieur automobile :)

C'est la partie avec le roulement qui se trouve à la jonction entre la section courte et la section longue de l'arbre. Il suffit de mettre la voiture en "N" et de secouer l'arbre comme un prunier vers le pont AR, à la jonction des deux arbres et coté boite de transfert. Si ça bouge, on a le coupable.

Un problème qui se laisse pas faire :reflexion: Qu'est ce que ça raconte au niveau des ancrages du pont arrière, les silent-blocs sont en bon état ? En principe c'est vérifié au CT mais bon... Ces vibrations viennent bien de quelque part :icon_biggrin: Regarder aussi les paliers de l'arbre de transmission au passage.

Bonsoir, Je parlais bien de l'usure de tes anciens disques. Les miens avaient le même défaut des deux cotés. La face extérieure du disque avait une usure régulière et la surface était propre, en revanche, la face intérieur était à moitié rouillée et son état de surface faisait penser à une photo de la surface de Mars. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour le grippage. Pour ce qui est de la transmission des vibrations au volant, je n'en avais pas non plus même si la caisse vibrait suffisamment a 90km/h pour que, couplé avec une paire de boules de geisha, je puisse faire de mon A6 une attraction pour riche perverse excentrique. Mais ça aurait sali les cuirs, du coup j'ai abandonné l'idée et entamé les réparations :reflexion: Plus sérieusement, je ne saurais pas expliquer pourquoi il n'y avait que la caisse qui vibrait. C'est juste une piste.

J'ai eu un problème similaire avec mon A6 C5 V8. La cause était un début de grippage des étriers de frein avant. Ils sont flottants pour empêcher la transmission des vibrations de freinage dues à la voilure normale des disques. Mais si ils grippent, ces vibrations sont transmises à la caisse. J'ai réglé le problème en rénovant mes étriers, démontage, nettoyage et remplacement des joints et soufflets. Si ça fait un moment que tu as le problème, ça devrait se voir. J'avais une usure irrégulière sur la face arrière de mes disques de freins. Dans quel état étaient les anciens disques ?

Salut, Merci beaucoup pour le partage de ton travail ainsi que de tes recherches :marcelpoire: Du sacré bon boulot !

Salut, Je pense que tu as une fuite de gaz au niveau des flexrhors (flexibles en acier tressé). Juste avant tes catalyseurs. C'est insoutenable parce que ça sent l'amoniaque :) Je ne sais pas comment est faite la ligne d'échappement sur S4. SI c'est comme sur S6, il faut soit changer le flexrhor mais ça impose de souder, soit changer le cata qui est livré avec, mais ça te déglingue le portefeuille :) Choisis ton poison :mur:

Salut, Si ça sent l’ammoniaque dans la voiture quand tu fais une grosse accélération, il y a fort à parier que tu as une fuite à l’échappement au niveau des Flexrohrs (segment flexible en acier tressé) vers les catalyseurs. C'est facile à vérifier, il suffit de passer la main autour du flexrohr de préférence moteur froid pour éviter les brûlures.

Du beau boulot, bien joué les gars :)

Non, j'en doute :ripeer: Pro ou pas, un diagnostique à distance est impossible. Les compressions seraient en effet un excellent point de départ, d'accord avec crouchny.

Un moteur peut démarrer sur trois cylindres si il a été correctement entretenu, alors avec 5 voir même 4 sur 6, c'est tout à fait plausible. Si un galet avait cassé, la courroie aurait carrément sauté. J'ai écarté cette option parce que tu as dit que tu avais démarré une nouvelle fois pour essayer.

C'est léger comme info pour dire d'ou ça vient. Il y a pas mal de possibilités. Bielle cassée, coussinets, soupape grippée qui est allée dire bonjour au piston, Le fait que la voiture se soit mise à trembler m'orienterait sur un problème qui fait que ton moteur tourne sur trois cylindres. En tout cas, si ça a cassé en pleine accélération, il y a fort à parier que les dégâts soient importants. Tu peux démonter et faire un état des lieux ? En tout cas le choix de réparer ou non t'appartient. De même que de savoir si ça vaut le coup où pas. En fonction du prix d'un moteur, de la main d'oeuvre plus la reprogrammation nécessaire qui imposent souvent de faire changer le moteur par Audi. Je ne peut que te conseiller de chiffrer les coûts incluant l'attachement sentimental puis de prendre une décision. Bon courage en tout cas :)

Les causes les plus courantes pour un essence qui ne passe pas au CT à cause de la pollution sont l'état du ou des catalyseurs ainsi que la défaillance injection (injecteur encrassé ou qui "pisse") Pour les solutions, un produit de traitement de l'essence pour l'injection peut sauver le passage au CT à court terme. Ils sont connus pour faire baisser ponctuellement la pollution. Après pour solutionner le problème complètement il faudrait déjà identifier le coupable :)