memphis

les numéros de calculateur notés dans les liens ci dessus ne sont pas ceux de nos calculateurs. Donc je ne sais pas si c'est compatible ou pas

Perso les plaques, je les ai fabriqué dans une vieille carte de fidélité, et mis entre le joint d'origine et la pièce, des 2 côtés... invisible, et ça encrasse plus ^^ Et bouché le tuyau avec une vis

MP envoyé

J'aurai pas quoi ? Un calculateur AAT, j'ai oui

Non pas besoin du vagcom

Merci ;) Comme quoi, emm*$dé avec pas grand chose ! Je te renvoi le tien cette semaine :secret:

L'immotronic c'est le codage électronique avec reconnaissance de la clé, qui, s'il ne marche pas, fait caler le moteur 2s après son démarrage Le système comprend : - La puce dans la clé de contact - La bague de lecture autour du neiman - Le boitier de lecture - Le calculateur Si tu veux récupérer un calculateur AAT, il te faut récupérer à minima le boitier de lecture et le "grain de riz" logé dans la clé de contact. Ou alors trouver un moyen de shunter l'immotronic (perso j'ai pas cherché donc je connais pas) En tout cas ce qui est sur, c'est que si tu met juste un boitier AAT, ta voiture va démarrer, mais va caler immédiatement Pour la puissance, tu retrouveras celle du AAT, c'est à dire 115cv et 260nm. On sent la différence avec le AEL, mais un AAT bien en forme marche plutôt pas mal !

Au choix : - Soit tu récupère un bloc moteur (le bas moteur) de 140 et tu gardes tout ce que tu avais d'origine (injecteurs, calculateur) - Soit tu changes ton calculateur (injecteurs pas forcément necéssaire) pour un modèle de 115 (il faudra par contre que tu gères l'immotronic, qui est implanté dans le calculateur)

Donc c'est un bloc AAT La gestion d'un calculateur AEL n'est pas top avec, c'est pas prévu pour. Une des différences entre AAT et AEL, c'est les pistons. Le taux de compression n'est pas le même entre les 2 blocs. Je ne pense pas que ça soit très bon à long terme de tourner comme ça

Si, mais il va ré-ouvrir. Donc en attendant, je fais de l'échange standard avec un autre de mes voitures lol New de la journée : - Enfin un peu de temps pour se contorsionner, donc je continue les recherches sur mon problème de régulateur de vitesse. J'en étais, dans la procédure VAG, à la conclusion "contacteur de pédale de frein qui merde" ou "câblage qui merde" Par acquis de conscience, je branche la petite prise élec 2 broches qui va au contacteur de pédale de frein dans l'autre sens. ça ne change rien, ça ne vient pas de là. Comme Burny m'a envoyé un autre contacteur de pédale de frein pour que je puisse tester, je démonte donc le mien, puis je remonte le sien. Essai... et là... ça MARCHE ! le système a un peu de mal au début à reprendre ses esprit, mais au bout de quelques manipulations, ça roule (le fonctionnement a l'air un poil différent de mon a6 ... faudra que je regarde dans la notice de la v8...) Ce contacteur étant un pauvre truc de m*$de à 2 contacts élec et un pov joint, je démonte donc le mien pour regarder ce qui merde... -> graisse sur les contacts élec (ça va pas super marcher) - donc je nettoie. -> J'en profite pour écarter un peu les contacts élec, au cas où Je remonte le binz, je remonte mon contacteur dans la voiture, je le règle du mieux que je peux, et roule -> ça MARCHE !! Bon, conclusion sur le problème de régul : - au moins 1 fil de coupé au niveau du commodo, plus les autres qui tirent la tronche - contacteur de pédale de frein, soit pas assez enfoncé, soit encrassé et qui faisait plus contact électrique. ça, c'est fait !! Tout fonctionne enfin dans la voiture Photos du jour : Vue avant avec les AB + clignos blancs : et intérieur, pour le fun :

Fait nous une photo de ton bloc moteur, juste sous le plan de joint de culasse, devant la pompe à injection. Le code moteur y est frappé, et tu dois y lire soit AAT, soit AEL

Un peu de news : Je viens de dépasser les 70.000 km parcourus avec mon a6 depuis que je l'ai achetée, elle se porte bien. Il faudra dès que les beaux jours arriveront que je lui fasse une bonne vidange et un check. Elle a aujourd'hui 282.000 km Je viens de lui commander des puces reprogrammées, pour le calculateur moteur. Un gain de 29cv / 60nm est annoncé, on verra bien ce que ça donne (théoriquement env 145cv et 330nm - soit 5cv et 30nm de plus qu'un 140 de base - et pour avoir conduit une 140, je pourrai comparer) . Je devrai les recevoir d'ici une semaine.

Je viens de passer commande pour les puces pour AAT, je vous tient au jus dès que reçues

Oui, les puces du lien sont reprogrammées pour un gain annoncé de +29cv / +60 Nm Monte un mano de pression de turbo pour t'assurer que tu as de la pression Nota : avec ma 115cv, j'ai déjà fumé des 140cv, ça dépends du conducteur, et de l'état de santé de la voiture

Pour les puces, le lien est un peu plus haut dans le topic ;) Et sinon normalement si, juste les changer est suffisant, sauf si tu veux une prépa plus poussée @ Foonzy : la valeur de la quantité de GO je pense oui, qu'elle change, mais par contre je ne vois pas pourquoi la valeur de l'avance / ou retard à l'injection changerait ? Bon ça n’empêche pas de vérifier ça, c'est pas le plus long

En attendant que CAC repropose les répétiteurs blancs, j'en ai "récupéré" une paire qui étaient sur le cab bleu, un coup de nettoyage et je vais les poser sur la grosse !

Sur le AAH tu devrais clairement voir une différence de conso. Sur plus de 8000 km à aujourd'hui, avec l'E85 sur le mien de v6, j'ai une différence de conso de l'ordre de 20%. A comparer bien sur en conditions de roulage similaires. Si tu n'observes pas de différences de conso, alors c'est que le moteur tourne trop pauvre, et ça, c'est pas bon à moyen et long terme

Pour quoi faire le coup de valise ?

Ok, démontage de calculateur AAT : On écarte les 8 pattes métalliques du couvercle du calculateur On dévisse les 4 petites vis torx du côté de la broche calculateur, et les 4 grosses torx ci dessous : On tire sur les 3 plots blancs, et on les enlève : Côté nappe, on déconnecte les 2 plots, et on ouvre les 2 cartes : Les 2 puces qui nous intéressent sont sous les 2 plastiques blancs : On enlève les 2 plastiques blancs (à la main, c'est juste clipsé), et on a accès aux 2 puces Elles sont bien sur porte puce, donc pas de soucis pour les retirer, juste pour l'exemple, une puce enlevée : La réf des puces : Voilà, rien de bien compliqué Je sens qu'il y a 2 puces modifiées qui vont pas tarder à être commandées et montées sur mon a6... :meanie:

J'ai cette difficulté au démarrage à froid avec un taux > 50% d'E85 sous les 12°C sur mon v6 2.6 ABC Par contre attention : L'énergie dégagée par 1L d'E85 est 30% inférieure à celle dégagée par 1L de sp. Donc pour tourner avec un ratio proche de 14,7/1 , le moteur a besoin d'injecter env 30% de carburant en plus. Si le moteur est équipé d'un calculateur, celui ci le détecte, et corrige dans la limite de ses capacités (dans le cas de mon v6, il corrige jusqu'à 100% d'E85 en utilisation, donc pas de soucis) Par contre un moteur plus ancien, avec une injection mécanique, ne peut pas faire ça tout seul. Si on ne touche pas aux réglages, le moteur va donc tourner trop pauvre. Il fait modifier la richesse pour l'adapter. Le problème du démarrage à froid provient de la capacité de l'E85 à s'enflammer, qui est moins bonne que celle du sp (d'où un phénomène de cliquetis décalé voir supprimé en utilisant de l'E85, et une possibilité de reprogrammation avec plus de puissance obtenue) Pour avoir regardé un peu, sur mon moteur, pour démarrer le moteur prend en compte l'information provenant de la sonde de température (du LDR en général) En leurrant cette sonde avec une résistance, le démarrage serait facilité. Je n'ai pas encore testé, d'où le conditionnel

Tu peux avoir le delta CC sans avoir le bose, j'ai déjà démonté une voiture équipée comme ça ;)

C'est une tdi l'accidentée, donc 2.5 ;) Celle là, bonne à mettre en kit La 2.6 c'est le v6 en boite auto ci dessus. Faut suivre ^^

Oui Zimmerman bonne came Regarde l'état des disques. Si pas trop usés, change que les plaquettes. S'ils sont très usés, à changer également

ça serait dommage de la mettre en pièce la 2.6, elle a l'air assez propre

@ Matt : J'ai la carte fidélité au Total access à côté de chez moi :ninja:. J'envisage de prendre des actions :icon_biggrin: @ JP : La boite ne bouge de rapport elle même oui, mais c'est en le faisant "à la main", j'ai l'impression que le "temps de latence" à ce que la boite comprenne et agisse est plus rapide en M qu'en E Bon pour la neige, j'ai pas encore pu tester... y'en a pas eu de tout l'hiver pour l'instant dans mon coin...