piea

La chatbox c'est consommateur de CPU ? C'est sûr, vu qu'il n'y a pas vraiment de "cache", et que ça implique que ton navigateur fait des requêtes en permanence pour voir si le chat a évolué (peut-être que le timing est réglé trop bas, genre une mise à jour du chat toute les 5 secondes c'est déjà largement suffisant je pense). Moi perso j'aimais bien le principe d'un chat (sans autre finalité que de dire bonjour ou de parler de tout et de rien, discuter avec des amateurs d'audi), après c'est vrai qu'il était un peu mort quand même, il n'avait pas un grand succès

C'est sympa mais t'embête pas, je cliquerai sur le fichier label à l'occasion C'était juste pour savoir parce que j'y trouvais pas dans le wiki ross tech mais rien de pressé

Merci des conseils Voilà ce que ça a donné : Pour l'EGR, activitée >100%, donc EGR désactivé. Pour le FAP, taux de colmatage à 0% suspect + températures négatives avant et après FAP donc gestion du FAP supprimée. (Donc FAP vidé sinon ma voiture aurait déjà été bouchée). Comme quoi ça prenait 30 secondes de vérifier ça une fois que l'on sait où chercher (Audi voulait me faire payer un démontage + remontage du FAP juste pour vérifier si le FAP était vidé, je me suis pas laissé avoir) A tout hasard, tu sais sur quel canal c'est, les valeurs de dépression?

Bonjour, depuis hier je ne vois plus le chat sur le forum. Je pensais à un bug peut-être, mais c'est pareil aujourd'hui. Est-ce que le chat a été supprimé ?

Quand tu dis qu'il a dû percé, il a fait comment du coup ? Il a démonté tout le train + perceuse à colonne ?

Hello, moi aussi j'ai un moteur BPW. Je crois que j'ai l'EGR de désactivé et le FAP d'enlevé, via une reprogrammation j'imagine, tu sais s'il y a moyen d'y vérifier avec un VCDS?

En fait, je pense qu'il faut enlever le tuyau d'air, et décrocher le filtre à diesel, démonter son support, et éventuellement aussi démonter le tuyau rigide de liquide de refroidissement du côté du filtre à diesel. Une fois ça fait, le tuyau 21 est facilement accessible et on peut le débrancher. Ensuite, les 2 autres arrivées au Y sont ont l'air très très chiantes d'accès (tuyau 20 et tuyau 16 sur le schéma des pièces). La solution que je vais faire je pense, c'est démonter le tuyau 20 (tuyau au refroidisseur EGR), une fois le 21 et le 20 démontés, et les 2 boulons de la pièce démontés, je n'aurai plus qu'à tirer le Y vers moi pour qu'il vienne (avec le tuyau 16 encore accroché et le bout de tuyau 20 aussi encore accroché), comme ça, ça évite d'avoir à démonter des durites du Y sans aucun accès

Effectivement je voyais pas trop le lien avec la batterie et la boite à air Ca ressemble à ça dans mon moteur : Vers derrière le bouchon d'huile, on voit un tuyau en plastique qui conduit l'air, la pièce en métal en dessous c'est la pompe tandem, et la pièce à changer est sous cette pompe. @Leon c'était un peu la question que je me posais, démonter la pompe tandem ou pas. Si je démonte la pompe tandem, il faut que je change ses joints, c'est pénible En théorie, je pense qu'il n'est pas obligatoire de la démonter cette pompe. En pratique si on la démonte pas, l'accessibilité a l'air très pourrie. Sinon j'ai un endoscope, je vais essayer d'explroer un peu avec ça

Bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon Audi A4 B7 2.0 BPW. Après recherches, c'est une fuite externe qui me semble située sur la bride de liquide de refroidissement. C'est une pièce en plastique dans laquelle est située la sonde de température de liquide de refroidissement, et qui relie plusieurs tuyaux. Elle est située derrière le moteur et sous la pompe tandem, donc très peu accessible. Voici quelques schémas et images pour comprendre : C'est la pièce numéro 7 Il y a 3 tuyaux d'arrivés + l'emplacement de la sonde de température C'est la pièce numéro 27. Généralement la fuite provient du joint 28 qui se déteriore, et/ou de la pièce en elle même au niveau du joint (la planéité n'est plus parfaite). Il faut donc démonter la pièce + joint et y changer. (Les vis se serrent aux alentours des 15Nm de ce que j'ai pu déduire des informations trouvées dans le logiciel Audi). Ma question donc : Est-ce que quelqu'un l'a déjà changée, cette pièce ? J'ai l'impression qu'il suffit de démonter le tuyau d'air dans le moteur pour accéder non sans difficultés à cette pièce, mais si quelqu'un l'a déjà fait ça m'aiderait d'avoir un retour d'expérience. Merci d'avance,

Pas bien sûr pour le GPS qui donne une vitesse satellitaire. Ce n'est pas parce que le GPS obtient sa position grâce à des satellites qu'il ne fait pas ensuite des recalculs pour donner la vitesse réelle. D'ailleurs sur les téléphones par exemple, on le voit : Le GPS ne donne pas qu'une position, il permet aussi de calculer l'altitude. Donc en calculant le delta d'altitude et le delta position satelitaire, et avec un calcul approché avec la formule de pythagore par exemple, on en déduit la distance réelle parcourue au sol (et donc la vitesse réelle). D'une manière plus pragmatique : Ca m'est souvent arrivé de rouler à 94Km/h vitesse GPS pour un radar qui est censé flasher à 95, ou 54 pour un radar à 55, je n'ai jamais été flashé à ce jour.

Hmm je suis pas sûr de voir ce qui gène, sur mon A4 j'ai sorti avec ce type d'arrache les deux bras de suspension supérieurs (avant et arrière) pourtant, peut-être que les pivots de l'A6 sont un peu différents de ceux de l'A4 alors

J'ai une solution moins bourine où l'on ne risque pas de détruire ses bras de suspensions supérieurs : On achète un arrache rotule, comme ça par ex : Et on met la partie supérieure de l'arrache, arrondie et creuse, autour de la tête de la rotule, la partie inférieure placée en dessous du pivot et de la tête de rotule. On intercale un boulon entre la tête de la rotule, et la partie inférieure de l'arrache. Lorsque l'on serre la vis de l'arrache, la partie inférieure de l'arrache force sur le boulon, qui pousse la tête de la rotule hors du logement, sans faire de dégats.

Haha démonter les vis sur la tête de la coupelle plutôt que les rotules de suspension, j'y ai pensé effectivement, mais à l'époque ça me semblait inutilement chiant, ça faisait racheter des vis à remplacer (elles sont à usage uniques ces vis là), et ça me semblait un peu compliqué de se faufiler à travers le ressort ... Ce qui est chiant également c'est qu'il faut ensuite remonter ces vis et les serrer à une certaine inclinaison (que les bras supérieurs aient une inclinaison précise au moment de serrer les vis), ça me semblait compliqué d'avoir à la fois la bonne inclinaison, et d'avoir aussi la place de passer une grosse clé dynano + une clé plate. Mais à y refaire, c'est vrai que si la vis chiante ne vient pas, c'est une solution plus facile si l'on veut changer juste l'amortisseur. Après, au moment du remplacement des bras supérieurs, il faut dévisser cette vis de toute manière, donc je me disais qu'autant galérer un seul coup une bonne fois pour toute, et qu'au changement de mes bras je serai content de l'avoir fait (Et puis par principe j'aime pas laisser une couille sur la voiture si je sais qu'elle existe) Du coup j'ai remonté à la graisse cuivrée + couple de 40Nm effectivement, je serai tranquille à l'avenir Ca m'étonne un peu par contre ce que tu dis sur le fait que c'est le serrage à la clé à choc, ou trop fort, qui fait que cette vis est difficile à sortir. Le serrage produit une force longitudinale (dans le sens de la vis). Ce que ça exerce comme force c'est : - une force sur les pates en alu du pivot de chaque côté : ce qui pourrait éventuellement les casser, car la force du serrage est transmise à la pate, la pate force contre la rotule, et ça fait une force que la rotule exerce sur la pate en alu en retour. Un parfait exemple des forces en jeu, et de là où peut casser la pate en cas de serrage trop important : - Une force sur la vis en elle-même (ou plutôt sur le pas de vis) : Ca aurait pour effet d'allonger les filets de la vis, ou la vis en elle-même, mais je vois pas comment ça va déformer le pivot ... Vraiment le pourquoi de la vis est bloquée, c'est juste une histoire de corrosion galvanique. Edit : Et aussi, la casse des pates du pivot, ça peut se produire dans les deux sens : en comprimant la pate (serrage trop fort, ou serrage à vide) ou en la faisant s'écarter de sa position dans l'autre sens (en inserant un burrin et en forcant dans la fente). C'était aussi l'une des raisons qui m'ont poussé à remplacer le pivot : Lorsque la tête de vis à cassé, j'ai tout d'abord serré l'écrou sur la vis, pour forcer sur la vis et essayer de la faire sortir. Mais pour ça, c'est important de remplir la fente avec quelque chose (une rondelle par exemple). Lorsque j'ai testé au tout début, je n'avais pas mis de rondelle, et quand j'ai serré l'écrou, l'effet qui s'est produit n'est pas que la vis a bougé, mais c'était la pate qui avait bougé, dans le sens de la compression (c'est à dire que l'ecart de la fente diminuait jusqu'à ce qu'il soit quasiment nul). Ce qui m'a fait "tilter" que j'étais en train de faire une connerie, c'est que j'ai entendu un "CRAC" assez fort. Je ne sais pas si c'était la pate en alu qui était en train de se briser à l'intérieur (il n'y avait pas de traces extérieures), ou si c'était la couche d'alumine qui cédait (ça fait du bruit quand ça cède), mais je pense que si j'avais continué, ma pate aurait juste cassé. Dans le doute, vu que je savais pas les dégats qui s'étaient produits éventuellement à l'intérieur, j'étais plus rassuré de changer la pièce

Hello, je sais qu'en France, tout le succès de la procédure de vice caché repose sur le fait que tu puisses prouver l'antériorité du défaut. Il n'y a pas besoin de prouver que l'ancien propriétaire connaissait le problème, juste que le problème date bien d'avant l'achat. Ca fait combien de temps que tu as la voiture, et tu as fait combien de kilomètres avec ? Je te recommande dans tous les cas à minima déjà d'envoyer une lettre recommandée avec AR à la personne qui te l'a vendue pour tracer le début du problème, en rappelant les faits, et en inscrivant depuis combien de temps tu as acheté la voiture et combien de kilomètres tu as fait avec. Ensuite, pour prouver l'antériorité d'un défaut, il faut savoir que dans tous les cas si tu viens de l'acheter et que as peu roulé avec, c'est à ton avantage. Il faudrait que tu appelles un expert pour avoir un avis de si l'on peut prouver une antériorité sur ce genre de défaut et comment il le prouverait. Là aussi, il faut se méfier des experts (ils risquent de te dire "oui oui pas de soucis" pour que tu leur refile le dossier en les payant cher, et une fois payé de te dire "on peut pas prouver"), ne pas hésiter à en contacter plusieurs et poser des questions précises. Enfin, tu l'as acheté en belgique. Donc il faudra faire tes démarches auprès des tribunaux belges je pense, mais la procédure des viches cachés doit être sensiblement similaire (c'est comme la garantie de conformité, à la base ce sont des garanties européens qui sont ensuite traduites aux niveaux nationaux)

Tu as remplacé le fap/cata qui est présent sur certaines motorisations par un cata simple qui est présent sur d'autres motorisations ? Ca ne pose pas de problème ? (J'imagine que ça change un peu la contre pression en sortie du turbo, tu as fait reprogrammer ta voiture ensuite pour adapter le moteur à ce changement?) Fap off et EGR off, ça passe pour l'instant ... Est-ce que ça passera en 2019, avec les analyseurs 5 gaz qui devaient déjà soit disant passer en 2018, ça je ne sais pas (ça dépend si Audi transmet des valeurs usine pour nos B7, mais étant donné qu'elles sont Euro4, je ne pense pas qu'ils vont le faire pour nos B7... Par contre les B8 vont se faire avoir )

20 ' ! Déjà qu'avec mes 18' je me demandais si j'étais encore dans la légalité lol, c'est vrai qu'avec du 20', tu as intérêt à pas faucher quelqu'un ... Tu as des photos pour voir à quoi ça ressemble quand même ? Pour ta question, perso avec du 18', il faut que mon compteur affiche environ 140 pour que je sois à 130 réel.

Lol Vladi6 ! Moi j'habite Moulins, et je cherche à venir habiter en Normandie justement. On se plait plus en Allier, et ma femme voudrait ouvrir un salon de thé en Normandie (moi j'aime pas trop trop les grandes villes, mais pour que son salon marche je pense qu'il lui faut quand même une grande ville. Eventuellement avranches tu connais ? ) Je vais faire le même parcours lol Merci de l'info pour le garage ! C'est repar'auto 03 du coup le nom de son garage ? ( https://www.pagesjaunes.fr/pros/56921570 ) Justement l'autre fois quand je galèrais à sortir ma vis de suspension supérieure, je cherchais si éventuellement un garage pouvait pas me le faire ... Finalement VW de Moulins me conseillait de chauffer le tout et de changer le pivot par un neuf, un autre petit garage me disait qu'ils pouvaient la sortir à un tarif à l'heure, qu'ils avaient passé 6h sur une A6 et qu'eventuellement le pivot serait foutu ensuite ... Il aurait fait quoi ton pote sur cette situation ? (Vis de suspension supérieure bien grippée, qui ne venait pas à la clé à choc) Il a un extracteur exprès non ? Enfin, du coup vu qu'aucun garage ne me donnait une réponse satisfaisante j'ai pas eu le choix, j'ai du faire moi-même, comme d'hab en fait ... @bluenitro le matériel il est pas si cher en fait. Il te faut : cric (et encore, tu peux prendre le cric de base de la voiture), chandelles ( j'ai des 3T de norauto), coffret de douilles complet de bonne qualité (pas besoin de facom, mais pas les premiers prix quoi. Dans les 80€ le coffret je pense avec cliquets, rallonge, etc), coffret de clé plates. Une rallonge pour dévisser les roues, c est 10€ environ à carrefour ou autre. (J ai pris une marque AEG je crois, j en suis très content). Ensuite, idéalement : Coffret embouts Allen norauto + coffrets embouts Torx Norauto + coffret embouts XZN norauto. Et 1 clé voire 2 dynanométriques. (1 petite + 1 grande) Une fois que tu as ça (t'en as pour 250€ en tout environ), tu as à peu près tous les outils dont tu as besoin pour faire tes réparations. Ensuite au cas par cas selon la réparation, j'achète les outils spécialisés : Pour la distribution, j'ai acheté une clé spéciale pour tendre les courroies de distri + les piges Audi et VW pour me faciliter la tâche; C'était pas obligatoire en soi, mais ça m'a bien facilité le job, j'en ai eu pour environ 30€ d'outils. Pour les amortisseurs avant, j'ai acheté le tendeur de ressort Norauto, environ 20€ Ensuite si tu as l'argent (mais je viens juste d'y acheter il y a 1 mois, avant je faisais tout sans), un compresseur de 50L + 1 clé à choc ça aide à faire les réparations plus facilement (tu forces pas à la main comme ça). Les outils c'est pas si cher, et c'est amorti en 1 seule réparation en fait (ex distri prix totale de la réparation j'en ai eu pour 120€ tout compris de pièces + 30€ d'outils, amortisseur avant environ 100€ de pièces et 20€ d'outils) Après la place c'est vrai que c'est chiant (moi je squatte un terrain à côté de chez moi le we où il y a personne lol)

Hello, ce n'est pas trop tard pour toi : garantie légale de conformité https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094 Ca m'étonne vraiment que ton avocat ne t'en ait pas parlé... En gros, tout défaut apparu dans les 6 mois de la livraison de l'objet est réputé avoir existé antérieurement à la vente. Donc, le garage peut bien prétendre que les défauts n'existaient pas, mais c'est à eux d'apporter la preuve que les défauts n'existaient pas lorsqu'ils t'ont donné la voiture. Et non à toi de prouver que les défauts existaient avant la vente. Tu pars donc clairement gagnant ... Et puisque tu as fait un recommandé, tu as tracé le fait que tu as constaté des défauts dans les 6 mois après la livraison (6 jours après la vente de ce que tu dis). Puisque tu as fait ça, tu peux donc invoquer que c'est au vendeur d'apporter la preuve de la non antériorité du défaut. Et tu as 2 ans à partir de la vente pour faire une procédure judiciaire. (Tu es donc largement dans les clous). Prends un avocat qui connait son job, ou fais les démarche toi-même auprès du tribunal d'instance, et défends toi

Personnellement, je sais déjà chez qui je n'irai pas : Audi Vichy. Ils ont essayé de m'entuber une fois, ils n'ont pas réussi, et ils ne me reverront pas. Leur chef de concession est un nouveau il me semble (arrivé vers 2017), c'est à lui que j'ai eu affaire. Du coup je ne fais aucune réparation ni chez Audi, ni chez VW, ni chez d'autres pros en fait, je fais moi-même ce qu'il faut sur ma voiture, c'est la seule façon que j'ai de savoir ce qui est fait sur ma voiture et de savoir ce dont elle a vraiment besoin. J'achète juste les pièces type vis/boulons chez VW Moulins, qui a le même propriétaire que Vichy et que d'autres VW/Audi de la région (groupe JMC Auto), et les pièces principales (courroies, amortisseurs, filtres, huile) directement en allemagne. Le sentiment que j'ai vis à vis de ces concessions : leur client idéal c'est le pigeon que ça ne dérange pas de payer plein tarif sans se poser de question. Ou typiquement si vous venez pour acheter des voitures neuves, vous serez bien reçu. Pour le reste, mieux vaut passer son chemin.

Pour démonter la face avant c'est assez simple au final, il y a des tutos sur Youtube. En gros tu as deux choix : - Soit mise en position SAV, la face avant s avance un peu, et te laisse assez de place pour faire tes entretiens (accessoires, distri, poulies diverses). C'est un peu chaud quand même parce que tu as tout juste la place de passer, ça rend la réparation plus difficile - Soit tu enlèves toute la face avant, c est pas beaucoup plus long en fait, juste je pense que si tu veux l'enlever complètement il te faut vidanger complètement ton système de refroidissement. Après, la liquide de refroidissement c'est pas bien cher... Pour y parvenir, tu parcours les forums pour trouver des tutos, ou vidéos youtube (faut trouver les mots en anglais, car il y a davantage de vidéos en anglais) [edit modération : hors charte]

Yep sur les modèles avant 2003 il y a la courroie de distribution + la courroie accessoire + une troisième courroie qui entraîne juste la climatisation seule c est ça dont tu parles ? De toute façon la meilleure façon de voir le montage c est encore d ouvrir le capot

Ok, c'est dommage de pas t'être défendu à l'époque, tu le sauras (surtout que c'est une règle générale que les pros essaient de t'entuber, mais s'ils voient que tu connais la légalité ils arrêtent) Concernant le bricolage, des conseils général déjà : - Pour tester ce qui est électronique, il te faudrait un vagcom. C'est un cable spécial que tu connectes entre ton PC et ta voiture (via la prise OBD située sous le volant), qui te permet d'interroger ta voiture à la recherche de défaut. Ca serait déjà une première étape pour voir si l'électronique a enregistré quelque chose (ça te permettrait de voir si l alimentation est coupée aussi justement) -Mécanique : Sur ma voiture (mais qui est une 2.0), la pompe à eau est entrainée par la distribution. Donc pas forcément la peine de changer la pompe à eau (sauf à faire la distribution en même temps qui comprend une courroie, galet enrouleur, galet tendeur, eventuellement poulie damper en même temps, et pompe à eau en même temps) La courroie multipiste (ou accessoire) entraine : l'alternateur, la pompe à palette (= pompe à vide de la direction assistée), elle passe par l'amortisseur de vibration (=poulie damper, tu peux eventuellement la remplacer sans toucher à la distribution, c'est assez facile), et la climatisation. La il y a à nouveau un galet enrouleur et un galet tendeur. (Différents de ceux de la distribution). Je sais pas combien de km ta voiture a, mais à mon avis si le climatiseur a cassé mécaniquement, ça serait pas mal de changer la poulie damper (qui limite les vibrations sur toutes les autres poulies), et eventuellement courroie / galet enrouleur / galet tendeur, comme ça tu pars avec un ensemble d'entrainement des accessoires tout neuf. Sinon, ton compresseur avec sa poulie ressemble à ça : La poulie entrainée par la courroie (le 4) a une partie en caoutchouc qui casse en cas de trop forte solicitation (exemple compresseur grippé). Ca peut protèger ton compresseur (= c est la poulie qui casse et pas le compresseur). Un premier test que tu peux faire c'est ouvrir ton capot et voir si la roue tourne librement : Active ta clim. Ensuite : Si le caoutchouc a cassé, la poulie 4 tourne librement, sans entrainer la partie n°2 de ce que je comprends. La solution pour réparer, c'est de démonter, et vérifier que l'arbre du compresseur tourne bien facilement. Si ce n'est pas le cas : Le compresseur est grippé, il faut le remplacer aussi. Si c'est le cas : c'est que le caoutchouc a cassé suite à une irrégularité du moteur, il te faut juste remplacer la poulie 4. Edit : cela dit, les conseils que je viens de te donner sont valable sur la mienne (moteur 2.0). Je pense que c'est pareil sur la tienne cela dit. Mais la meilleure façon de savoir réparer ta voiture, c'est soit acheter la revue technique de ta voiture [edit modération : hors charte]

Dans ETKA c'est simple : même numéro de référence de pièce = même pièce Si les numéros de pièces changent entre les versions, c'est justement parce que ce ne sont pas les même pièces

Plein de pièces s adaptent, la meilleure façon de le savoir c est de regarder dans Etka

Franchement je vois pas trop. Mais ça doit forcément venir d'une des pièces que tu as changée si ça n'y étais pas avant. Comme tu as changé ta rotule de direction, si tu n'as pas mesuré la distance entre le bout de la bielette intérieure (celle accrochée directement à la crémaillère) et le centre de la rotule de direction, tu as changé le parallélisme (mais si tu avais mesuré et bien remis les même mesures, ton parallélisme est pas censé avoir bougé). Mais bon je vois pas trop pourquoi le parallélisme te ferait des vibrations