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tomtom331

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Tout ce qui a été posté par tomtom331

  1. tomtom331
    Alors, rien de bien compliqué, j’ai le même moteur. Tu vire toute les durites, le canister qui est vissé sur le cache culbu. Tu repiques une durite qui part de dessou le collecteur d’admission et qui va jusqu’a la dump. Ensuite trois solutions pour éviter le code défaut: -laisser l’electrovane brancher électriquement. -mettre une résistance à la place de celle-ci -la virer depuis le soft. Perso Soldjah m’a viré la gestion de l’electrovane dans le soft.
  2. tomtom331
    Salut et bienvenue, Un charentais, je me sens moins seul , jolie TT, j’aime beaucoup ses jantes.
  3. tomtom331
    Je confirme c’est extrêmement serré, sur mon ancien catalyseur je n’ai jamais pu la virer . A chaud ça devrait le faire avec une rallonge
  4. tomtom331
    Ah ok je comprends, bon dès que tu rentre du taf, tu contrôle ton intake, il est en plastique en haut et en alu en bas, cette partie alu est vissée au turbo tu as un embout sur lequel s’emboite cette durite. Si RAS contrôle ta capsule de WG.
  5. tomtom331
    Je viens de comprendre ta réponse, je me suis trompé pour la capsule de WG, c’est si tu as la N75 débranché électriquement que tu prends 400grs. Là si c’est bien la durite de WG qui est débranché ça te fait une grosse fuite de suralimentation, par contre il n’y a rien pour réguler la pression de turbo... Regarde ça au plus vite.
  6. tomtom331
    Pas compris ta réponse
  7. tomtom331
    Je crois que c’est celle qui se branche en bas de l’intake côté admission turbo, elle ne doit pas se balader, si ce n’est pas ça c’est celle de ta capsule de WG, mais là comment est régulée ta pression de turbo? Grosse fuite de sural aussi je suppose? (Je viens de corriger l’erreur que j’avais noté).
  8. tomtom331
    Celle qui a deux trais blanc sur la gauche?
  9. tomtom331
    Petite info pour les durites aviations, les arrière ne se montent pas sur les étriers mais sous le train. Les flexibles sur les étriers ont une partie rigide qui ne se démonte pas et qui longe Le Bras du train. J’ai tenté de les monter, seul problème vu l’endroit où ça se situe ça a pris la flotte pendant 20 ans, du coup c’est bourré d’occidation Et j’ai peur de casser le tuyau rigide qui longe jusqu’a devant. J’ai commandé du coup les flexibles rigide arrière car cela aussi sont tout oxydé.
  10. tomtom331
    Il faut qu’elle soit propre et surtout prendre un dégraissant spécial que l’on trouve chez les vendeurs de covering. Mieux vaut ne pas lustrer la caisse avant Après ça reste galère, si trop chauffer il est mort, si trop étiré il est mort, etc...
  11. tomtom331
    Super ça, tu vas commencer la métrologie
  12. tomtom331
    J’ai souvent lu et vu que les fuites les plus fréquentes venaient du merdier sous la pipe d’admission, reniflart, durite de RP, même dump valve qui fuit car l’air sous pression passe par la petite durite de dessus et traverse la membrane de m**** d’origine. Même la durite rigide de mastervac se fissure au niveau du clapet AR.
  13. tomtom331
    Alors ce n’est pas ma méthode mais celle donner par Cédric. Tu as raison pour le circuit de sural, mais ta méthode (il faut la faire aussi) détecte uniquement là où les fuites sont peu probables. Sans boucher, l’air sous pression (chute légèrement) permet de voir les fuites sous la pipe d’admission, joint injecteur du bas, ainsi que durite de mastervac .
  14. tomtom331
    Tu démanchone le tuyau de turbo qui est derrière le moteur, celui qui longe et qui reçoit la durtite de n75 et dump (tu demanchone uniquement côté turbo). A cet endroit il faut que tu mettes un outil de mise en pression, perso je l’ai fait avec une valve, un bout de tuyau pvc, un bouchon de tuyau pvc, colle le bouchon sur le tuyau pvc avec colle pvc, perce un trou au milieu et mets y une valve de voiture. Coût de l’outil : 8euros. lorsque tu auras mis l’outil de pression dans le manchon du tuyau rigide d’air, tu branche le compresseur (NE PAS S’EMBETER A VOULOIR BOUCHER AU NIVEAU DU PAPILLON) , l’air va circuler dans tout tes conduits de suralimentation, le smic, le boîtier pap (qui est légèrement ouvert) ta pipe d’admission, toutes les petites durites, la dump ( perso je me suis rendu compte que la dump d’origine avec un léger trou dans la membrane, que la durite qui va au mastervac était fissuré, etc...) tu peux monter jusqu’à 1 bar. Tu vas entendre tout de suite si tu as une fuite, pour la trouver produit vitre!
  15. tomtom331
    Je vais commencer par un covering gris mat, premier essai sur le capot , essai pour la couleur car j’en ai déjà posé.
  16. tomtom331
    Le multimètre ce n’est pas forcément fiable, du moins pour ces éléments. J’avais aussi tendance à me baser sur des résistances voir si on est dans les clous constructeur. Au final faut remettre à neuf, au pire ça élimine des pistes. Faut commencer par mettre sous pression.
  17. tomtom331
    Il faut que tu mette sous pression, c’est radicale pour trouver les fuites. Au début j’etais un peu septique mais il n’y a pas mieux. Je le fais dès que je sens une perte de couple. La lambda vieillit plutôt mal, attention prendre que du bosch comme le débitmètre.
  18. tomtom331
    Le CT? Très bonne question , je ne m’en soucis pas mais ce serait intéressant de savoir un vrai turbo aussi avant l’esthétique...
  19. tomtom331
    Les flexibles de freins sont arrivés, c’est du costaud. Une bonne purge, sans oublier le récipient qui va bien
  20. tomtom331
    Au pire je vais avoir mes combinés filetés à vendre dans 2 semaines, 100 euros. Tu connais le ressenti tape cul puisque tu as déjà essayé mon TT. Ils ont environ 15000 km. Si intéressé tu me fais un MP
  21. tomtom331
    Salut, Tu as les h&r qui ont bonne réputation en ressorts courts, compte 230e. ST suspension (weitec) vend aussi des ressorts, un peu moins cher. Je pourrais te donner mon ressenti sur ces derniers quand je les aurai reçu. Pour les cales mieux vaut prendre les doubles boulonneries pour éviter les surprise genre goujon qui casse Tu as réglé ton problème de puissance?
  22. tomtom331
    En tout cas tous les pare-brise que j’ai posé étaient comme ça. Une fois l’embase de rétro collée tu ne peux plus l’enlever sinon le pare brise casse. Tu as une photo?
  23. tomtom331
    L’embase du rétro est collé et le pare-brise est vendu comme ça, seul solution changer le pare-brise.
  24. tomtom331
    Haute Saintonge au printemps, si mon turbo tien jusque là
  25. tomtom331
    Tu peux me transmettre le lien? Ça tombe un dimanche c’est cool , je ne te promets rien mais j’ai envie de venir
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