Dagoba

Assez impressionnant ton histoire d'injecteur. Perso j'ai plutôt l'impression que le joint cuivre a fondu... Je follow le topic par curiosité et juste au cas où...

Salut les amis, pour info j'ai toujours mon boitier à vendre car je ne l'utilise pas. MP si intéressé

Merci, je vais peut-être rebrancher le boitier et tester à nouveau si les retour sous android auto sont bons...

Quelqu'un qui a pris le fichier de mise à jour pourrait-il le partager car le lien ne fonctionne plus pour le télécharger...

De rien, avec plaisir. C'est tellement pratique de trouver des infos quand on doit bricoler que je participe aux explications quand je le peux...

Salut les amis, comme promis je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment remplacer un roulement de roue arrière sur une A6 quattro (pour les 2 roues motrices, le roulement n'est pas le même car pas d'arbre de transmission vers les roues AR). Désolé d'avance je n'ai pas toutes les étapes en photo... Bon alors pour commencer, il faut décaler la grosse vis centrale qui tiens l'arbre de transmission. Pour cela, laissez la voiture posée sur ses roues, enlevez le petit cache central de la jante, et faire un demi tour de dévissage (j'ai voulu utiliser une petite rallonge sur mon cliquet et je l'ai cassée tellement c'est serré fort). Le mieux est d'avoir une clé allen énorme et un tube (moi j'ai pris un tube d'étançon). Vu que je n'ai pas la photo, voici un très bon tuto pour un roulement avant d'une A4 B8, le principe est le même... Ensuite, levez la voiture de ce côté (ou alors sur un pont c'est encore bien plus pratique). Enlevez la roue, et continuez de dévisser l'énorme vis jusqu'à pouvoir la dévisser à la main. Maintenant il vous faudra démonter l'étrier, les plaquettes et le disque. Je vous met mon tuto qui explique tout, avec la procédure VAG-COM pour ouvrir l'étrier, etc... Attention au démontage du disque car il sera remis en place ==> ne pas taper dessus avec un marteau classique... Voici une vue du porte fusée prise sur ELSAWIN, ca pourra aider par la suite. Une fois ces étapes réalisées, enlevez la plaque en alu (repère 2) en dévissant les 4 petites vis torx (repère 1). Bon là je vous cache pas que j'ai galéré à mort car je pensais pouvoir sortir le roulement sans démonter plus, mais c'est juste impossible... DONC, on continue le démontage... Démontez le capteur de vitesse et la petite plaque qui tien la conduite de frein (n'oubliez pas le capteur de vitesse sinon vous le casserez par la suite...) Ensuite, on repère bien le réglage de "l'escargot" qui tiens le bras supérieur car il va falloir le démonter. Si vous remontez ca n'importe comment, vous devrez passer par la case géométrie pour refaire le réglage. Bien que je pense que je vais aller en faire une par certitude Une fois le bras supérieur libéré, on peux passer l'étrier de frein de l'autre côté, ce qui nous laisse plus de place pour travailler Maintenant qu'il n'y a plus de risque, on dévisse complètement la grosse vis centrale et on la met de côté (perso j'ai choisi un kit SKF avec vis de remplacement donc je l'ai jetée) Alors il faut démonter le bras noir qui va vers l'avant de la voiture. Heureusement pour ce bras, le réglage est fait à l'autre bout, donc pas de soucis... Ensuite j'ai utilisé un second crick que j'ai appuyé sur le support de ressort d'amortisseur, et j'ai levé l'ensemble afin de mettre le ressort sous pression. J'ai alors passé une corde à plusieurs reprise et l'ai bien tendue puis fixée. Une fois qu'on relache le crick, le ressort reste un petit peu sous tension et il est alors possible de le démonter. Il n'y a aucune vis, c'est juste posé en bas et en haut. Théoriquement il faut démonter l'amortisseur à ce stade, mais je n'arrivais pas à l'avoir donc j'ai laissé pour le faire par la suite... Je continue donc à enlever l'énorme axe qui tient le bas du porte fusée. Une fois déposé, ressort par terre, bras transversal déposé aussi, il ne reste plus que l'amortisseur attaché... J'ai alors bougé le porte fusée, en prenant soit de ne pas forcer sur l’arbre de transmission (que j'ai mis de côté). Une fois le porte fusée tourné de 90°, on accède facilement à la vis de l'amortisseur. Je prend donc appui sur mon second crick (endroit où le ressort pose normalement) et j'arrive alors à avoir cette put**** de vis Ca y est, vous avez maintenant le porte fusée en main avec le roulement et le moyeu de roue. Là vous pouvez regarder le tuto avec le roulement de l'A4 B8, mais voici comment j'ai procédé: On dévisse les 4 vis qui tiennent le roulement (vis 12 pans énorme); je vous conseille le WD40 avant d'essayer car c'est bloqué de chez bloqué... Vous voilà alors avec le roulement et le moyeu en main. Je venais de craquer pour un arrache roulement, je l'ai donc utilisé en bloquant le moyeu dans un étau Ne vous inquiétez pas, il reste d'office une bague dans le bas... Soit vous avez l'outil qui va bien, soit comme moi vous la faite sauter avec un bon gros tourne vis ou burin (en faisant attention à votre moyeu) Pour remettre le nouveau roulement, et après nettoyage du moyeu, soit vous avez une presse, soit comme moi vous le faite à l'étau. Attention, on appuie pas n'importe où sur le roulement pour l'emboiter. J'ai repris l'ancienne bague pour appuyer sur la nouvelle sans l’abîmer Je l'ai mis en place en 50x min, donc on force un tout petit peu, puis on tourne l'ensemble, on recommence, etc... pour être certain de ne pas l’emboîter de travers... Bon une fois le nouveau roulement mis en place avec le moyeu, on nettoie bien l'emplacement du roulement dans le porte fusée (je l'ai même très légèrement graissé pour une introduction plus facile et pour éviter la rouille par la suite). Après le remontage c'est assez simple, on met le roulement dans le porte fusée, on le serre avec les 4 nouvelles vis à 80Nm + 90°. Ensuite j'ai remis la vis de l'amortisseur, mais sans la serrer. Pareil pour toutes les vis qui tiennent les différents bras. On met la grosse vis centrale "contre" sans serrer pour ne pas forcer sur la boite. Il faudra serrer tout cela une fois la voiture mise en charge pour ne pas user prématurément les silent blocs... Vu que je n'ai pas de pont, j'ai mis sous pression un max avec mon second crick en levant sous le ressort d'amortisseur. On serre tout (je n'ai plus tous les couples en tête, mais faut serrer fort quoi). Ensuite on remonte le disque, l'étrier, et les plaquettes (n'oubliez pas de repasser l'étrier du bon côté avant de fixer le bras supérieur... oui je me suis fais niquer ) Vous pouvez voir mon tuto disques et plaquettes pour ca... Ensuite on met la roue en place, avec ses 5 boulons serrés +/- seulement maintenant vous pouvez prendre la procédure pour fermer les étrier arrière. Mettez le frein à main, et serrer la grosse vis à 200Nm (j'ai fais des passes de 40Nm). Maintenant seulement, reposer la voiture sur ses 4 roues, et faites encore un 180° en serrage avec la grosse vis centrale (honnêtement je n'ai pas réussi, j'ai du en faire 120°. mais bon c'est ok. Voilà, allez faire un tour et voyez si ca chante plus... Moi c'est réglé Voilà d'ailleurs la trouve du roulement une fois que je l'ai ouvert: j'ai même trouvé de la limaille autour des billes, il étant temps de le changer ce petit salaud... Voilà, bon amusement à ceux qui oseront se lancer N'hésitez pas à me demande les différents couples et plus d'infos si besoin. A toute.

Ha bon, la pompe de gavage située dans le réservoir purge jusqu'aux conduites HP? Je pensais que ca purgeait jusqu'à la pompe HP uniquement... C'est bon à savoir, merci

Super tuto, merci, ca servira peut-être un jour. Tu peux juste détailler comment tu as purgé l'air et codé l'injecteur?

Pour que le roulement devienne comme ca? Micro défaut de fabrication, je ne vois que ca... En plus à l'arrière droit, c'est pas le plus sollicité.

Bon ben c'est pas des plus simple à changer mais c'est fait... Enfin je roule à nouveau sans bruit. Voilà une photo du roulement... Il était temps hein

Curieux de voir si la mise à jour aidera, mais j'en doute fortement... Dans mon ancienne golf 7, j'avais android auto d'origine et je n'ai jamais eu de soucis. Ici avec ce boitier, c'est impossible à utiliser... PS: mon boitier est toujours en vente car Pichpti me l'a renvoyé en me disant qu'il ne fonctionnait pas dans son Q5. J'ai directement testé et dans mon A6 ca va nickel, mais vu que j'ai android je ne suis pas chaud pour le laisser...

Je ne sais pas mais ca m'intéresse aussi car les miens sont un chouilla déréglés...

Tiens ca m'intéresse aussi de savoir comment voir le nombre de launch control ont été fait... Perso j'en ai fait 5 à tout péter, juste pour tester, et seulement quand la voiture a roulé au moins 100 km, donc bien chaude. C'est là qu'on voit que ca pousse grave quand même

Personne pou éclairer ma lanterne? J'ai regardé un peu les procédures Audi pour le remplacement d'un roulement AR, et ça s'annonce bcp plus compliqué que prévu :'( Si quelqu'un a des photos je suis preneur...

C'est toi qui offre? LOL J'ai toujours entendu dire que les injecteurs c'est hors de prix... Et puis pourquoi remplacer une pièce qui fonctionne très bien???

Certain, j'ai déjà changé des roulements et je connais le bruit qu'ils font quand ils sont HS...

Salut à tous, Comme le dis bien le titre, j'ai un roulement arrière qui est HS sur ma BiTDI... Ca chante bien dans le coffre quand je roule à partir de 60km/h. J'ai été en we à 800 bornes de chez moi avec ce bruit, et je dois encore revenir, mais ca ne m'inquiète pas. Mais bon par sécurité, j'ai déjà commandé le roulement. Quelqu'un en a déjà changé 1 à l'arrière? J'avais changé à l'époque un avant sur mon ancienne A4 B8, et il me semble qu'ici c'est pile poile le même principe (1 roulement tenu par 4 vis, avec le moyeu emboité à la presse dedans). Je n'ai pas encore pris le temps de lever la voiture pour vérifier le côté incriminé mais je penche fort pour le côté droit (souvent le cas car c'est le côté le plus sollicité (en charge dans un rond point)). Si quelqu'un a des photos, je prends, sinon de toute façon je ferai un tuto

Vous me faites peur avec vos soucis de turbo... Vous tapez dedans comme des bourrins ou quoi? Bref, je suis le sujet

Arrêtez de croire à ces âneries... Ils vont finir par mettre des vignettes et interdire les vieux diesels, ça peut-être; mais plus 1 seul véhicule diesel en 2030 c'est juste impossible. C'est comme la fermeture des centrales nucléaires en 2025... laissez moi rire Sur ce, bonne fêtes à vous tous; je m'en vais festoyer

Salut salut, Je suis aussi en BiTDI et de fait ce n'est que du bonheur ce moulin !!! Perso je ne trouve pas trop tape cul la suspension s-line avec du 20", mais c'est clair que du pneuma doit être encore plus confortable (bien que moi j'avais trop peur niveau coût en cas de panne... donc j'en voulais pas). Option indispensables (à mes yeux): - pack s-line int/ext (avec chassis sport, volant 3 branches, sièges sport, ciel de toit noir, etc...) - siège cuir-alcantara (je ne voudrais plus autre chose tellement c'est agréable et beau comme matière) - grosses jantes - toit ouvrant - feux bi-xénon minimum - MMI 3G+ (avec grand écran et pavé tactile), car le petit écran fait un peu tache pour une si belle voiture je trouve. Après tout est relatif, mais perso je n'ai pas le coffre électrique, la caméra de recul, et autre petit détails, mais j'en ai pas besoin et c'est source de panne donc je m'en passe volontier... Bonne recherches @Viet Il faut que je vienne tester tes suspensions pneumatiques pour comparer avec mes s-line

J'en ai déjà parlé dans d'autres topic (je ne sais plus où), mais je suis bien d'accord avec @apc005 Je suis en BiTDI avec des plaquettes et disques très récent, le tout en ATE, mais je trouve qu'une golf freine bcp mieux. Et un autre point qui m’énerve: quand il pleut super fort, que la route est détrempée et que vous roulez bien sans freiner, n'essayer pas de réaliser un freinage d'urgence, vous serez d'office dans la voiture de devant... Il faut 1sec avant que les freins ne freinent, comme si il y avait une pédicule d'eau entre disque et plaquettes... Il faut donc prévoir son coup et donner de temps en temps un petit coup de frein pour qu'en cas de besoin, ca freine direct. Personne n'a remarqué ça? J'avais déjà cette impression sur mon ancienne A4B8, et mon père avait ça aussi sur ses anciennes A6C5, C6 et maintenant C7...

Tu trouves ca où? Je trouve le rendu génial, et j'ai le même modèle, couleur, moteur, etc... que toi. Ca fait un bail que je me tâte à teinter mes feux aussi... Niveau CT, pas de soucis?

Pour les ponts, après relecture, il s'agit bien de 120 par pont... donc 360 à ajouter... Je pense prendre le forfait à 850

Par contre je ne pense vraiment pas vidanger les ponts maintenant... Je le ferai (si j'ai toujours la voiture) à 200.000km, mais pas avant...

Pour votre info, voici la réponse du gars à mes questions de prix et de ce qu'ils font exactement... Monsieur, voici notre réponse : Malgré une longue durée de vie, des attentions plus particulières sont nécessaires. Un entretien de votre transmission vous garantira la continuité tant au niveau sécurité qu’à celui de votre confort de conduite. Nous proposons l’entretien préventif toujours entre 80.000 km en 120.000 km ou après 8 Année d’utilisation. Nous pouvons vous offrir les services suivantes; Nettoyage du système: 725 € - Remplacement du filtre à huile. - Nettoyage à basse-pression de la boîte de vitesses ce à quoi toute l’huile est renouvelée (De même que l’huile du convertisseur de couples) Ou Nettoyage du système + check-up mécatronique: 855 € - Nettoyage du système - Remplacement de la plaque intermédiaire + Joints du Mécatronique Supplément Remplacement d’huile Boite de Transfer / Différentiel arrière/ avant : prix unitaire 120 € Tous les prix mentionné sont avec TVA inclus. Nous travaillons toujours avec rendez-vous pour éviter des temps perdues. Toute cette procédure prend environ cinq à six heures de travail. Nous restons à votre disponibilité pour répondre à tous vos questions. Si je décide de craquer complètement on parle quand même d'une intervention à 1000 boulettes... Vous feriez quoi vous? PS: ces infos viennent de ZF Service Belgium