Dagoba

Salut tout le monde, Voilà les news de ma belle: Mon ancien voisin (en qui j'ai une totale confiance) a récupéré l'audi ce matin pour l'emmener en carrosserie. Je devrais la récupérer demain soir, toute belle sans les 2 petits coups qu'ils m'avaient fait chez Mazuin à l'entretient. Le tout gratos ... of course ... :race:

Bonjour à tous, Désolé je découvre à l'instant vos questions et réponses à mon tuto. Perso je ne me lancerais pas là dedans sans VAG-COM car c'est fiable et d'une facilité... Par contre, je suis presque certain que la méthode de Megatron fonctionne également (mon père fait ca sur sa C6), mais c'est évidement plus risqué...

Salut et bienvenue, J'admire ta motivation (ce que je peux comprendre) à te lancer dans toutes ces réparations... Perso je ne sais pas si j'oserais, spécialement sur une voiture qui coûte un bras ;) Je vais suivre ton topic car c'est super intéressant!

Ca fait un bail que je ne suis plus passé sur ce forum (je suis chez A6 maintenant ^^) En tout cas je suis content que mon tuto serve toujours! Bravo à ceux qui se lancent seul dans les opérations ;)

Manip faite hier: passé la valeur de 20 à 16, et maintenant j'ai bien le bouton allumé quand je démarre et donc le s&s désactivé.

C'est quand même dingue ca... En France les concessions vous disent pas de vidange pour la boite tiptro... J'ai demandé à un ami qui travaille chez Audi en Belgique, et il me confirme qu'après s'être renseigné il y a bien une vidange prévue de la boite à 120.000km (il a même ajouté: "question de garantie avec ZF qui ne prendrons pas en charge une boite HS si la vidange à 120.000 n'a pas été faite"). Le mec en question est administrateur dans un groupe possédant plusieurs garages en Belgique, donc j'ai plutôt confiance dans ses dires. Concernant mon entretien à l'achat, c'est vrai que j'aurais du demander une preuve à BMW... Je vais sans doute les recontacter ^^

Malheureusement NON. Dans l'historique de la voiture, j'ai la mise en service à 0km, l'entretient des 30.000, puis l'entretient des 90.000 que j'ai fais moi chez Audi. Lorsque j'ai acheté la voiture (garage BMW), ils ont fait un entretient (plaquettes et disques avant, pneus, autre???), donc forcément pas repris dans mon carnet d'entretient électronique Audi. Je me demande même si l'entretien des 60.000 à bien eu lieux... J'espère que oui, mais certainement pas chez Audi. Donc aucune info concernant la vidange boite. Après pour ma boite (c'est une BiTDI avec boite venant du constructeur ZF), le constructeur préconise une vidange au bout de 120.000, donc je ne m'inquiète pas trop, surtout que la boite fonctionne très bien jusqu'à maintenant. De plus, les vidanges de boite chez Audi seraient "mal" faites (pas de vidange à 100%), donc je me demande si je ne vais pas faire cette vidange à 120.000 mais dans un atelier spécialisé dans les boites auto.

Salut moi j'avais acheté mon A6 vers 75.000 km, et je viens de passer aussi la révision des 90.000 oùje n'ai eu droit "que à" une vidange avec changement filtre à huile et également remplacement filtre à pollen, le tout pour 450€ :mur: La prochaine vidange dans 15.000 je la ferai moi même, mais l'entretient des 120.000 je demanderai la vidange boite, frein, huile, filtre mazout, etc... (Tu peux voir mon histoire à coucher dehors concernant ma révision dans mon topic (voir ma signature))

Oui le gars qui avait une surconso l'a expliqué dans ce topic justement, c'est pour ca que je réagi ;) Perso j'ai bcp de régénération quand je fais des petites routes (normal), mais si je me tape 800km d'autoroute, j'en ai d'office 2 ce qui me parait limite sachant que je roule à 140 km/h. Après c'est vrai qu'à cette vitesse, on est entre 1500 et 2000 tr/min, qui est le régime le "plus polluant" il me semble, donc qui encrasse le plus vite le FAP... Je vais essayer de me renseigner mais surtout de voir si il est possible de connaitre le nombre de regen du FAP depuis que la voiture roule (je pourrai alors vérifier la moyenne du nombre de km entre chaque regen.

Salut à tous, Je rebondi sur le sujet car je trouve qu'avec la mienne qui a maintenant 92.000 km j'ai très souvent des régénération du FAP (environ tous les 350-400 km, ou 2x par plein). J'ai du mal à passer les 800km d'autonomie, et je me demande si je ne vais pas essayer de changer mon capteur de P Diff pour voir si ca change quelque chose. Je vais commencer par checker le nombre de régénérations au vagcom si possible... Des retours sur des gens qui auraient changé ce capteur sans pour autant avoir de défaut indiqué?

Alors ca y est, tu as trouvé ta solution pour l'achat en Allemagne? Superbe TANK, même config de base que moi, mais bcp plus optionnée. Tu vas voir, c'est que du bonheur cette caisse !!! Bonne route

Bah je sais pas sur vos S-tronic (mais j'imagine que ca doit être pareil que sur ma tiptro), il doit y avoir une crépine d'aspiration (avec filtre) à changer, et aussi les aimants qui beignent dans l'huile pour attirer les petites particules métalliques.

Cooooooool, merci bcp, je test ca ce w-e quand je retrouverai ma belle. Je n'avais pas vu le tuto, désolé pour la "bête question" du coup ;)

ce que j'aimerais en fait, c'est que quand je rentre dedans le S&S soit désactivé, mais qu'il me reste la possibilité de l'activer si j'en ai envie. En gros qu'il fonctionne "à l'envers" de maintenant... Quelqu'un connait le codage à faire pour cela?

Je profite du topic pour poser une petite question... Est-ce possible via manip au VAGCOM d'avoir le S&S désactivé par défaut (moi qui suis aussi en mode full désactivé, chaque fois que je monte dans la voiture, je dois penser à le désactiver manuellement). Souvent j'arrive à un feu, le moteur se coupe et je me dit "merde j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour le désactiver). Perso je ne suis pas fan du tout de ce genre de truc, pas certain que le démarreur / batterie / moteur, etc... acceptent très bien le système pour ceux chez qui ca s'active souvent (citadins quoi).

Honnêtement, j'ai l'occasion de rouler avec une toute nouvelle GOLF 7 comme voiture de société, et le système "Android Auto" est je trouve très bien fait. Il me permet de naviguer avec Google Maps, ou Waze, d'écouter Spotify, etc... C'est un pûr bonheur. D'ailleurs, savez-vous si c'est possible d'installer Android Auto sur nos A6 de 2013?

Honnêtement, pour un poil plus du double du prix de ta bombe, je suis bien content du pack moi... Il y a la brosse et tout... En plus, je pense que la peinture bi-composants tiendra sans doute mieux dans le temps?

Alors là je dis chapeau l'artiste :marcelpoire: Respect!! Je suis bien bricoleur, j'adore ca et j'essaye de faire un max moi même sur mes véhicules, mais là il y a du bon taff quand même !!! Merci pour le tuto, même si il ne me concerne pas car j'ai une autre boite :nixweiss:

Je viens de me pencher sur le sujet.... Ca a l'air connu au Lux et en Belgique cette histoire d'attaque aérienne... http://www.lessentiel.lu/fr/news/faits_divers/story/Mais-d-o-viennent-les-attaques-aeriennes--27063345

Haaaa c'était p-e attaque aérienne de neige :reflexion: Mais bon en plein mois d’août, ça ne tiens pas la route non plus :ripeer:

Ha oui il me semblais bien que c'était pour une C6... Mais le principe reste le même ;) J'ai checké dans Elsawin et il me semble qu'ils expliquent comment vidanger la boite, enfin surtout comme la remplir (avec l'histoire de démarrer le moteur, de passer chaque rapport à l'arrêt 10s, etc...) Je vais essayer de retrouver le tuto dont tu parles, même si je ne dois pas encore vidanger la mienne, je suis curieux de voir comment ca se fait ;)

Salut la compagnie, Je me suis renseigné auprès d'une concession Audi en Belgique et ils me confirment bien une vidange de la boite tiptronic à max 120.000km. Le gars a même ajouté : "C'est une question de garantie de la part du fabricant". En gros si Audi ne vidange pas la boite, ZF ne garanti pas sa boite non plus en cas de pépin... Toujours bon à savoir ;) EDIT: PS: il n'y avait pas qqn qui a fait un tuto pour cette vidange? Ca me dit quelque chose moi...

Aujourd’hui, de passage par le Luxembourg, ma voiture m'a fait peur... Vous en pensez quoi? :MdrDevil: :MdrDevil: :MdrDevil:

Merci les amis! Oui Houps, j'en suis toujours aussi content, même si pour le moment je ne roule pas des masses avec ma belle :mur: Il n'y a vraiment rien de compliqué dans le remplacement disques et plaquettes, il faut oser se lancer :marcelpoire:

Salut à tous, Voilà comme promis un tuto pour le remplacement des disques et plaquettes AR d'une Audi A6 C7 BiTDI. PS: vous verrez des photos de droite et de gauche, car j'avais parfois zappé de faire une photo à une étape donc je les ai refaites au second changement :secret: Alors on commence par trouver un endroit propre et sec, de préférence avec un pont pour travailler plus aisément (pas mon cas malheureusement). Premier check à faire: le niveau de liquide de frein (quand on va repousser les pistons, le niveau va monter légèrement). J'ai fait une photo pour voir un niveau correct... Ensuite on déconnecte le câble servant au témoin d'usure des plaquettes après avoir démonté sa jante. Pour info, il n'y a un témoin que d'un seul côté... Là on a besoin du câble VCDS (pour ceux qui ne l'ont pas il me semble qu'il est possible de repousser le piston en le tournant, mais perso je n'oserais pas...) On va aller choisir le module de "Frein de parking" et lui demander d'ouvrir les étriers. En fait ca n'ouvre pas les étriers, mais ca "dévisse" la vis servant à la reprise d'usure des plaquettes et disques afin que lorsque l'on met le frein de parking et que les plaquettes sont usées, ca ne prenne pas 3h... Avant de faire la procédure au VCDS, vous devez mettre le contact, boite en position P, enlever le frein de parking, et lâcher la pédale de frein. Voilà la procédure à faire avec le VCDS : Attendez 30sec une fois terminé, puis fermer le module et le programme. Votre frein de parking devrait normalement clignoter. Si c'est le cas, couper le contact. A ce niveau là, on peut ouvrir les étriers avec un tournevis. Perso je l'ouvre au max car je n'ai pas de repousse piston pour la suite... On dévisse les 2 vis qui tiennent l'étrier sur le support. Il faut 2 clés: une de 15 pour maintenir le "contre écrou" et une de 13 montée sur le cliquet. Essayez de maintenir l'étirer suspendu sans forcer sur les flexibles ou câbles. Pour enlever l'étrier, il faut dégager le flexible de frein qu'un petit logement qui le maintient en place. Dégagez les plaquettes comme vous pouvez. J'ai dû prendre un tournevis car elles étaient un peu coincées dans la crasses de frein... Démontez les 2 boulons avec une tête de 19 pour enlever le support de l'étrier. Il faut y aller de bon cœur ici car c'est serré à donf :meanie: On se retrouve alors avec le disque face à nous. Il suffi de dévisser la petite vis de maintient du disque pour l'enlever. Là aussi c'est galère parce que le disque colle bien (ce ne serait pas drôle sinon :ripeer: ) Comme indiqué dans la notice de montage (que je n'ai pas lue :reflexion: ) il ne faut jamais frapper sur le disque usé pour ne pas niquer le roulement de roue. Perso je l'ai fait mais avec un marteau en caoutchouc, en faisant des petits coups et en tournant pour frapper sur tout le pourtour du disque. Il fini alors pas tomber tout seul Vous devez alors bien bien nettoyer la surface du moyeu de roue histoire que le nouveau disque ne se mette pas de travers (si une crasse ou de la rouille reste sur le moyeu) Perso j'utilise une visseuse avec une brosse métallique, ca fonctionne pas mal. Ensuite un petit coup de dégraissant pour bien finir le nettoyage. Ca y est, on est à la moitié :race: Il ne reste "plus qu'à" tout remonter... C'est le même principe, mais en sens contraire. On replace le disque neuf et on met sa petite vis (5Nm d'après Elsawin, perso j'ai serré à la main, pas trop fort ca sert à rien). On remet ensuite le support de l'étrier avec ses 2 grosses vis (100Nm + 90°... pas la place pour mettre une clé dynamo, donc on sert à fond à la main, et j'ai fini par mettre quelques bons coups de marteau caoutchouc sur ma clé à cliquet pour serrer à donf) J'avais également profité que cette pièce soit déposée pour la brosser à la brosse métallique histoire de l'avoir super propre (vous verrez pourquoi plus loin dans le tuto). Il faut mettre un petit peu de graisse spéciale haute température (j'utilise une graisse au graphite) sur les parties qui seront en contact avec les "ressorts" (c'est pas un ressort, mais ca s'appelle comme ca... c'est les 2 petites pièces métalliques dans lesquelles les plaquettes glissent) On met en place les plaquettes en faisant attention de mettre celle prévue pour le témoin à l'intérieur. Je vous montre comment le témoin se monte, mais il faudra le mettre une fois l'étrier en place (le connecteur du témoin ne passe pas à travers l'étrier). Une petite vue du côté droit, sans le témoin: On remonte ensuite l'étrier à sa place (nouvelles vis fournies dans la boite des plaquettes) Couple de serrage: 35Nm (ma clé commence à 40, donc j'ai mis 40 :MdrDevil: ) Là pour les observateur, vous aurez compris pourquoi j'avais nettoyé à fond le support d'étrier, et l'étrier aussi... J'ai repeint l'ensemble avec le kit "Foliatec" bi-composant en couleur carbone brillant. Honnêtement ca rend pas mal... Voilà un aperçu de l'avant repeint aussi: Avant: Après: Ca ne se voit pas super fort, mais c'est joli, et surtout c'est discret... Je ne voulais pas de rouge ou autre truc flashy... :MdrDevil: Bon avant de démarrer ou de bouger la voiture, il faut pomper sur la pédale de frein pour refermer les étriers (après avoir fait les 2 côtés "of course") Une fois que la pédale est bien dure, on met le contact, et on refait un coup de VCDS. Il faut fermer les étriers (en gros il faut réadapter le frein de parking qui est toujours en mode "remplacement de plaquettes" pour cela, on retourne dans frein de parking, blablabla, et on sélectionne ca: Une fois fait, on attend 30sec puis seulement on peut refermer le module et le programme (les 30sec sont recommandées dans la procédure VCDS, même si je comprend pas trop pourquoi, mais bon j'ai attendu comme pour l'ouverture des étriers). Votre frein de parking devrait arrêter de clignoter et quand vous couper le contact et ouvrer votre porte, le frein de parking s'enclenche tout seul. Si c'est le cas, tout est revenu dans l'ordre :race: :race: :race: Vérifiez tout de même votre niveau de liquide de frein. Pour moi ca n'a pas trop bougé, donc c'est ok. Si avant vous étiez au niveau max, vous devrez sans doute en aspirer un petit peu... Il ne vous reste plus qu'à aller faire un tour, et ATTENTION: pas de freinage brusque sur les 200 premiers kms!!! En espérant que ce tuto vous ai plu et surtout qu'il vous serve... Bonne route à tous :race: