Classement

Salut, Malgré tout ce qui peut être dit, il faut remplir à fond de gasoil le nouveau filtre. Je pense que la pompe tandem a avalé de l'air du fait que tu n'avais pas rempli le filtre à fond. Il faut une pompe à vide pour tirer le gasoil par le circuit retour du filtre à gasoil. @+

Oui ça se fait plutôt bien mais heureusement j’ai été épaulé par @Megatron un geand merci à lui 😁

J’ai commandé les maxpeedingrods

T’inquiete Jérôme je vais les sortir ces connes de vis...lol et merci pour les conseils.

Tu aurais du les redressers au marteau tom lol 😁

Bon les bielles sont commandées

On n'en est pas encore à brader, loin de là ! Mon A6 V6 TDI 240 a été vendu 2.000 euros au dessus de l'argus. C'est bien le signe que le marché du diesel se porte bien, et cela va durer encore quelque temps. Car avec la crise, beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve en essence. Mais il est certain que l'éthanol prend du volume progressivement dans les stations, et que le diesel commence à souffrir d'un tarif prohibitif ! Les gens qui mélangent SP et E85 n'ont jamais été aussi nombreux que depuis 2 ans ...

Nan nan je ne te fixais pas ! Je comprenais très bien ce que disais le serveur !! 😂 😂

Yes, pressé de tester sur la piste. 2ème arrivage ; Biellettes réglables avants et arrières. (Un p'tit coup peinture en black fera + discret...)

Démontage à la vitesse de la lumière le Tom. Good job

J'ai vérifié la durite de retour yavait pas de GO, Un pote mécano est venu et n'a pas hésité à tenir le démarreur pendant 15 secondes, au bout de ce temps là le moteur s'est lancé en toussotant puis niquel, Effectivement comme l'a dit WAUZZ vu que j'ai rempli que à moitié le filtre il devait y avoir plein d'air dans la pompe tandem ou autre, c'est comme s'il avait fallu pousser un bouchon, on sentait que c'était désamorcé ! Content que ce soit redémarré, en lisant des posts sur le changement de filtre à GO j'avais pas forcément capté que c'était très très important de mettre du GO neuf (bon j'en avais pas sous la main) pour bien remplir le filtre, C'était ma première pour un filtreà GO, la seconde ça devrait passer niquel ! Merci à vous, toujours de bons conseils ici, bonne soirée !

Encore merci José pour cette super journée quelques photos en plus

Une planche et deux tréteaux pour faire une table, histoire de ne pas laisser les outils partout, chercher le matos est une vraie perte de temps Les petits bacs vert de lessive c’est top pour la visserie.

Moi j'ai fais pareil donc forcément ça me dérange pas au contraire. Le S uniquement c' est original et ça ne copie pas le S4 ou RS4 , après perso la plupart des personnes me disent en voyant la voiture (s4, ça doit tourner fort...) Car persuadés que j'ai une S4, les connaisseurs sont peux nombreux et c'est avant tout un plaisir personnel de design extérieur.

Salut à tous, petite new par ici . Il y a 1 mois j'ai eu un petit accrochage en faisant une manœuvre (vraiment très très con.....) Et j'ai touché et légèrement abimé le pare-chocs arrière de ma S5... Bref, je vais faire un petit tuto pour vous permettre de refaire votre carrosserie si comme moi, vous avez un minimum de matériel ! Photo du PC après impact ! On peut voir que l'arrête est touchée que le PC est légèrement plié jusqu'au coffre ! C'est moche .... ETAPE 1: Nettoyage du PC complet pour enlevez toutes les impuretés. ETAPE 2: Ponçage de la zone à refaire, j'utilise personnellement du grain 400, ponçage à sec. ETAPE 3 : Mastique. Afin de redonner les formes initiales à ce bout de plastique, j’utilise un mastique de finition que vous trouverez facilement dans le commerce. Application et mélange avec le durcisseur selon préconisations constructeur, laisser sécher 30min. Attention de ne pas trop en mettre sinon vous allez devoir poncer plus longtemps par la suite ^^ ETAPE 4 : Ponçage du mastique et couche d’apprêt. Poncer le mastique avec du grain 400, personnellement je ne prends pas de plus petit grain car par la suite il faudra y mettre de l’apprêt et que ce dernier se fixera mieux sur une surface moins plane. Il faut poncer jusqu’à ne plus sentir de variation de la carrosserie au touché du doigt (faire plusieurs couches de mastique si nécessaire en répétant l’opération étape 3 et 4). Il faut maintenant faire un masquage de la zone à apprêter, papier peintre et journal ! Dégraisser la zone avec un dégraissant standard (ou vinaigre blanc mélangé à l’eau pour les recettes à l’ancienne). Puis passer plusieurs fines couches (attendre 2 min entre chaque) jusqu’à avoir une couleur uniforme. J’utilise de l’apprêt en bombe de la marque U-Pol. Existe également pour pistolet. ETAPE 5 : Ponçage de l’apprêt L’apprêt doit être poncé pour supprimer son aspect rugueux et permettre une meilleure finition de la peinture, pour cela j’utilise du grain 600 puis 1000 avec un ponçage à l’eau. Toujours bien vérifier votre travail au touché, très important. Le ponçage doit se faire également sur une large distance pour faciliter l’accroche de la peinture dans l’étape suivante, en gros il faut rendre le vernis mat, on appel cela, casser le vernis. J'ai poncé en enlevant le masquage, la zone était trop petite ! Donc ne vous fiez pas au masquage ci dessous, il était trop petit. ETAPE 6 : Passe de la base (couleur) Il faut trouvez la bonne référence de votre couleur, (dans le coffre au niveau de la roue de secoure pour ma part sur cette S5 2013, Blanc Ibis ref – Y9C . Cette fois ci le masquage de la zone à peindre se fera sur le contour du pare-chocs afin de faciliter le dégradé avec la couleur existante et donc éviter les délimitations nettes. Pour l’application de la peinture j’utilise un pistolet pro de marque devilbiss FLG 5 avec buse 1.2 et pression d’entrée à 2bars. Dégraissage, Je fais plusieurs fines couches en réglant le débit de peinture à 1 tour de molette puis on fait le job et on le fait bien pour que le dégradé soit au top avec la couleur origine ! ETAPE 7 : Le vernis C’est l’étape la plus compliquée, le vernis est bien plus dur à passer que la peinture de base.. Personnellement j’ai laissé sécher la peinture 30min et j’ai directement passé le vernis sans rien toucher, Vernis U-Pol, avec un pistolet devilbiss GTi Pro light (le top ce pétard). Buse 1.3. Le vernis est très technique, car il faut la bonne avance et le bon débit pour éviter la peau d’orange et au contraire les coulures.. Donc impossible de faire plusieurs petites passes comme la couleur, un moment donné il faudra passer une bonne couche pour donner la brillance finale. Pareil que la couleur, essayer de faire un dégradé sur le vernis existant, à la fin au niveau des délimitations vous pouvez utiliser une bombe de « diluant raccord » cela permettra d’uniformiser le nouveau vernis sur l’ancien. Mais ne vous attendez pas à un miracle, le fait de faire un raccord au vernis créera une petite zone de peau d’orange (qu’on peut enlever à la lustreuse par la suite) Le vernis sera sec en surface au bout de 2H à t° ambiante, mais je conseil de laisser le véhicule 3 jours pour celles et ceux comme moi qui n’ont pas de cabine chauffée. Résultat très satisfaisant ! La prochaine étape sera la polisseuse pour la super finition Suite au prochain num !

Salut tous le monde . Toujours dans l'attente de mes quelques achat effectué grâce au idée d' Amaury et de Loostik. Que je vous enverrai par photo au cours des réception. Petite question : Quelqu'un aurait aurait un plan pour avoir une cartographie par rapport à mon GPS plus récente . Car la j'ai une cartographie de 2012. Merci et bonne journée

@Rafale25, merci ! Congratulations @Carla alors !!!

Oui il y a un différentiel à glissement limité (très très rare sur les TT) ça fait une sacré différence. Mais aussi un embrayage renforcé stage 3, + Volant moteur mono-masse allégé, etc .... N'hésitez pas à relire le thread de la prépa depuis le début. Tout y est (ou presque) Non ce n'est pas galère. Mais un démontage/remontage assez long et minutieux. Merci SIL. C'est un plaisir de laisser le volant aux personnes qui savent l'apprécier ! Merci pour lui, la peinture va rougir Avec ta culture auto et pilote (si, si, ne fait pas le modeste) c'était sympa d'avoir ton feedback. A renouveler très vite sur un trajet bien plus long !

tu as un autoblocant? dans ce cas en effet la puissance au sol est bien meilleur, on a fait une polo WRC y'a peu de temps avec 500cv et 580nm avec autoblocant, la puissance passer très bien du moins presque aussi bien qu'un quattro de toute façon même en quattro ça fini par patiner des 4 roues lol, sur ma S3 c'est le cas sur route légèrement humide voir selon le revêtement et pourtant je suis très soft au niveau du couple sinon concernant la boite en faite les boites 6 la limites c'est 620nm, après ça casse donc faut renforcé, pour les 5 je sais pas mais ça doit être pas loin aussi, arrivé a ce couple une traction est inconduisible au quotidien et même limite sur piste c'est pas agréable donc Jerome t'es large lol a part si tu veux faire que du run les voitures de lignes droites sinon pour revenir au bielles, deux autre exemple de monté de couple, les deux en gestion soft bridé pas mal en couple, une en K03s et l'autre K04 en bielle stock , encore une fois le couple a bas régime est plus important qu'avec un GT28RS, y'avait que ce turbo qui était cool avec les bielles bref j'arrête la pour les bielles c'est juste pour convaincre les dernières personnes lol l'important c'est régime/couple pas le couple max

Bah alors !!.. c est pas Parcque je l ai vendue que je suis pas là 😂. T a toujours rien de concret MAX ?

Bonjour as tu regarder les infos en début de ce sujet? en fonction du modèle de ta titine tu auras ta réponse il me semble. il te faut juste lire depuis le début,

relisez bien ce que j'ai mis je dis que le couple arrive très tard et que les bielles supportent bien plus facilement un couple de 450nm a 4000t plutôt que 400nm a 3000t, pour te donner une idée en stage 2 ethanol sur un 225cv ou 1,8t avec K04 on a déjà limite la puissance que tu as à 3800t et ton couple max a 3000t en bridant un peu sinon sans bridé 450nm et ta puissance a 3800t environ donc la forcément les bielles l'encaisse différemment pareil un 225 d'origine a 280nm mais a 2200t, toi tu les as à 3600t après je sais bien ce que donne 320cv et 420nm dans une traction et c'est honorable c'est sur, c'était pas ce que je remettais en question même si généralement je suis habitué a plus de puissance et plus de couple juste je suis pas d'accord sur le fait de garder les bielles OEM après les choix de turbo sont différent pour moi le GT28RS appartient a une autre époque, on a beaucoup mieux maintenant 200kg avec 150cv et 150nm de plus ça a peut d'importance en plus la puissance passe au sol, enfin quand le sol est pas mouillé une courbe en exemple d'un S3 stage 2 éthanol sans bridé, avec des bielles biensur car la je donne pas cher des bielles OEM avec un hybride un couple qui arrive plus tard mais toujours important en comparaison K04 hybride et GT28RS on voit que déjà on est plus du tout dans la même catégorie, juste un choix de turbo différent, toujours un couple très tôt et donc sollicitation des bielles plus importante en plus de la tenue de couple et pour finir un vrai turbo, couple démoniaque la les bielles OEM font même pas une accél lol on ce rapproche de plus en plus de ta monté en couple mais c'est toujours plus important et tôt en plus d'une tenue de couple très longue, on voit très bien les limites d'un GT28RS par rapport au turbo plus récent quand même et je connais des montages similaire sur 2rm, mais on vois aussi en regardant ta courbe pourquoi tu peux te permettre de gardé les bielles OEM et que beaucoup ne peuvent pas, les courbes sont totalement différente donc même pour une simple gestion en K04 voir même en gestion OEM c'est pas plus mal d'avoir des bielles pour fiabilisé, une prépa c'est 80% de pièces fiabilisation et 20% performance du moins a mon sens

Oui c'est propre, deutch qualitat

Ah ok je vois d'ou viens ton doute : Les bielles qui se tordent sur des 225 boostés à 260cv j'en ai vu effectivement plusieurs fois, sur des reprogrammations de turbo d'origine. C'est parceque le turbo des TT225 K04 spoole vite et c'est un gros peak de couple (reprog mal faite : trop violente). C'est ça qui tord les bielles. MAIS il faut bien comprendre que sur les prépas les turbos sont plus gros. Donc ils spoolent plus tard et plus lentement. L'effet de peak" (crête violente) et beaucoup moins présent. Ce sont ces crêtes violents qui plient les bielles (et encore, un bon tuner est censé le prévenir...). Le couple arrive plus progressivement. Il existe de nombreuses prépas sur bloc 1.8t non forgés avec de très gros turbo (genre GT3071R) qui font plus de CV que mon TT ! Parceque le turbo, très gros, spoole tardivement. D’où une courbe de couple peu violent mais une puissance (dans les tours) élevée. Fais une recherche sur VWVortexavec max power on stock rods. Tu seras surpris https://forums.vwvortex.com/showthread.php?3730431-Max-Power-on-STOCK-1-8T-Internals

Salut, Pour le moteur ASV : - le joint de culasse (exemple : 1 trou) : 21,35 euros https://www.piecesauto.fr/elring-986195.html - le jeu de 10 vis de culasse : 11 euros les 10 https://www.piecesauto.fr/ajusa-7195461.html - un jeu d'empreintes XZN pour les vis de culasse : 10,27 euros https://www.manomano.fr/embout-pour-visseuse-1877?model_id=834386&referer_id=537135&ach=e2e2d&achsqrt=164f3&gclid=EAIaIQobChMIlaDFr8K_3QIVi813Ch0MPQ93EAQYAyABEgKgnPD_BwE - une clé dynamométrique : 26,24 euros https://www.manomano.fr/cle-dynamometrique/cle-dynamometrique-silverline-1-2-de-28-a-210-nm-633567-6123710 - du liquide de refroidissement -25°C que tu trouves en grandes surfaces : moins de 20 euros. Donc, pour moins de 100 euros avec tous les ports compris, tu as tout le matériel spécifique dont tu as besoin. Après il faut se retrousser les manches. On est très loin des 1500 euros initiaux en procédant ainsi. Bien nettoyer les plans de joints (culasse et bloc moteur) avec une lame de rasoir, scotch brite. La culasse se serre en 4 phases successives selon l'ordre indiqué sur le schéma suivant (clique sur le lien pour ouvrir l'image) - première phase : serrage de toutes les vis à 40 Nm à la clé dynamométrique, - deuxième phase : serrage de toutes les vis à 60 Nm à la clé dynamométrique, - troisième phase : serrage angulaire de toutes les vis de 90° (1/4 de tour), - quatrième phase : serrage angulaire de toutes les vis de 90° (1/4 de tour). Fais-toi conseiller par quelqu'un qui connait si tu as un doute. Pour information, il y a autant de boulot à remplacer le joint de culasse moteur en place que de remplacer le moteur complet. Et quand tu l'auras fait une fois, tu seras prêt à recommencer :-) @+

Aaah trop content que tu me suives bien que ma titine fera pâle copie à coté de la tienne. On est loin du choix et des pièces de qualités que tu as pu installé 😃 ! Je pensais que tu avais quitté le forum depuis et que la TT avait dejà été vendu... Mon objectif sera de faire aussi bien que la plisken mobile avec un budget bien moindre 😁

Je te recupere les outils pour les roder si tu veux 😝