Changement de l'écran entre les cadrans

[pitibonom]

Coucou à tous !!!

 

Un peu doublon de ce sujet: 

 

 

Je viens de le changer moi-même et j'ai pris le temps de vous faire quelques photos

 

Tout d'abord, l'écran: c'est un truc qui m'a couté 9€ avec le transport. Venant de chine bien sûr et commandé chez aliexpress:

 

Donc pas cher.... Si la dalle LCD est la même, vous verrez que le circuit flexible est différent. Sur l'ancien ecran ( VDO d'origine ) la puce de pilotage de l'ecran est sur le flex. Sur l'écran chinois, ils ont déporté cette puce sur le verre et placé quelques composants ( régulateurs et filtres de ligne ) sur le flex. Malgré cette différence d'aspect, pas de soucis, le nouvel ecran est compatible et comporte bien les 51 pattes à souder.

 

Je vous épargne le démontage qui est tres simple ( deux vis derriere le cache qui se tire facilement, derriere le volant, et 3 connecteurs dont les deux gros à oter avec leur levier special pour ne pas les péter... )

Ouvrir le boitier est juste une question de bon-sens, et on arrive là:

 

Et c'est vraiment là ou ca se gâte....

Démonter les aiguilles..... Le mieux semble de glisser des ciseaux sous les sérigraphies des cadrans et de faire levier en pincant les axes des glavas, le plus verticalement possible afin de ne pas tordre les axes....

Moi j'ai tiré avec les doigts et j'ai pris le risque de déformer les sérigraphies....

 

En tirant j'ai arraché les caches noirs des deux grandes aiguilles et j'ai finalement réussi à les oter ( faut vraiment tirer comme un âne !!! c'est pour ca que la solution ciseaux me semble la plus adaptée ).

Donc virer toutes les aiguilles sauf  celles de temperature d'huile et de tension batterie.

 

Ensuite il faut oter le truc en plastique blanc. Gaffe à ne pas le péter, c'est un peu de la dentelle. avant de faire bouger les clips à l'arriere il faut oter le petit cerclage métallique autour de l'afficheur des kilomètres. 

Pour cela, il faut tordre legerement les pattes à l'arrière afin qu'elles passent dans leurs lumières du circuit imprimé.

Ensuite faites bouger les pattes-crochet du truc en plastique blanc et sortez le délicatement.

ATTENTION SURTOUT !!!! a ne pas coller vos doigts sur les pastilles noires qui sont sous l'afficheur du kilométrage !

Ce sont des patins de graphite fragiles et passer les doigts dessus amènerait de l'oxydation et des faux contacts....

 

voilà les morceaux démontés sur la table...

 

le cerclage métallique a coté de la pince est de cerclage de l'ecran que je veux changer. Pour le démonter, idem que pour le cerclage de l'afficheur kilometres: tordre les pattes à l'arrière pour qu'elles passent dans les lumières du circuit imprimé.

 

voila l'écran libre et prêt a etre dessoudé.

 

et de plus près:

 

A bien y regarder ce écran est nickel ! les soudures sont parfaites ( je les ai toutes sonnées ) et tout a l'ai impec !

En fait le souci se situe au niveau de l'écran, là ou la nappe bleue vient se coller  à la dalle en verre. oui oui, 'coller' c'est un vulgaire scotch qui relie les pistes de cuivre du circuit souple aux pistes transparentes de la dalle de cristaux liquides. Inutile donc de vous faire un dessin sur la tenue dans le temps de ce système au vu des écarts de températures que subissent l'habitacle d'une voiture. C'est la raison simple pour laquelle TOUS les écrans d'origine finissent en brioche !

 

Au passage, je mets ici deux orphelines, dont le coté collant n'a pas non plus supporté les effets de la température et du temps:

 

L'une de ces étiquettes est probablement un N° de série du boitier métallique blindé à l'arrière du circuit imprimé. D'ailleurs à ce propos si quelqu'un sait ce qu'est ce petit boitier blindé, je suis preneur d'infos

( malheureusement je ne l'ai pas pris en photo...

 

Le dessoudage:

Alors là je vais etre tres clair: oubliez le fer de grand papa et sa barre d'étain pour souder les gouttières en zinc de la grange à bestiaux !

 

Une petite station de soudage très correcte pour l'électronique avec les pannes fines et propres coute 45€ chez aliexpress. Donc aucune excuse pour ne pas s'équiper. C'est un confort d'utilisation incomparable et surtout 100 fois plus secure pour le circuit imprimé qui n'est pas de première jeunesse et dont les pistes sont des parties sensibles à la surchauffe. Offrez vous également ( c'est assez cher mais également indispensable ) un petit flacon ou seringue de flux. Ca empeche l'oxydation de l'etain, ca le fluidifie et ca permet de faire de belles soudures sans surchauffer le circuit et risquer de le flinguer.

 

Maintenant qu'on est équipé, on dépose du flux sur les soudures et on passe à la queue leu leu avec une panne assez grosse en tirant à mesure sur la nappe souple.

Encore une fois, ne restez pas trop longtemps sur les soudures car vous risqueriez d'arracher les pistes du circuit imprimé. Dans le cas où ca arriverait, ce n'est pas la mort mais c'est quand même galère de remplacer le circuit par un fil

 

L'écran se dessoude tout seul. On remet un coup de flux, et on repasse la grosse panne rapidement sur les pads pour qu'ils soient bien plats, tout beaux et tout brillants, prêts à recevoir les contacts du nouvel écran!

 

Maintenant on met l'ecran en place et on passe à la panne la plus fine du fer à souder....

Ma technique pour souder les pattes du circuit souple sur les pads est simple:

positionnez parfaitement les pattes du circuit souple bien en face des pads ( avec une loupe si vos yeux ne suffisent pas ). le bord des pins dorées du circuit souple à mi-longueur des pads du circuit imprimé. Avec le doigt pressez bien les contacts du circuit souple sur les pads étamés et passez un petit coup de fer sur le pad étamé afin de fondre la soudure pour qu'elle enrobe par capillarité le contact doré du circuit souple. Si la soudure fondue vous semble trop pateuse, c'est que la température de la panne est trop basse. montez la a 460°C ( c'est beaucoup mais nécessaire vu qu'une panne fine a peu d'inertie thermique ). Ajoutez aussi un peu de flux pour fluidifier la soudure.

 

Donc soudez tout d'abord le pad tout a droite puis celui tout à gauche ( sur la photo ci dessus ). Ca va maintenir le circuit souple en place. Su la panne du fer est assez chaude et le flux en quantité suffisante, il n'y a pas besoin de rajouter de soudure. La soudure restante sur les pads est suffisante pour souder tout le circuit souple.

 

Voilà le bébé à souder:

 

Pour le soudage, vous pouvez soit chauffer les pads du circuit imprimé en pressant le circuit souple avec un outil non tranchant, soit poser la pointe en biais sur les trous ( on les voit sur la photo ) du circuit souple pour fondre l'étain en dessous, toujours en appuyant avec un outil non tranchant.

Soudez les pads un a un. Yen a 51, ca prend quelques minutes. Puis controlez le tout à la loupe. Les soudures doivent avoir un bel aspect brillant et enrober proprement le pad du circuit imprimé et le contact du circuit souple.

 

Au cas où la soudure viendrait à relier deux pads, pas de cutter et surtout ne pas surchauffer la soudure ! ca détacherait la piste de cuivre du circuit imprimé.

Une goutte de flux, et un coup de panne rapide entre les pads à glisser du circuit souple vers la direction opposee à l'ecran.

Je sais que ca a l'air 'voodoo-tech' vu comme ca, mais le coup de main est vite pris

L'important est de ne pas rester à chauffer inutilement la soudure car avec du flux, elle se fluidifie tres vite.

 

Au cas où vous auriez un gros paté de soudure reliant plusieurs pads, c'est qu'il y a trop de soudure.

La solution: flux et tresse ( ou pompe ) à dessouder ( toujours sans chauffer de trop ). Si vous n'avez ni pompe ni tresse, dénudez un fil électrique multibrins, tortillez le, mettez-y du flux, posez le sur le paté de soudure et chauffez le avec le fer. Une fois assez chaud, le fil fondra la soudure et pompera celle-ci par capillarité. Retirez le fil avant qu'il ne refroidisse ( sinon il va rester soudé ) coupez le et recommencez jusqu'à ce que le paté de soudure ait disparu...

Voilà je crois que j'ai tout dit pour ce qui est de la méthode.....

 

Le controle final avec une bonne loupe est bien sur indispensable et si vous avez un doute sur une soudure pas nette ou un micro-lien de soudure entre deux pads, chauffer rapidement avec la pointe fine du fer et recontrolez.

 

Voilà le résultat !

 

Si vous en êtes là, vous venez de réussir à souder 51 contacts au pas de 1,27mm avec un demi-millimètre entre chaque contact  bravo !

Ici les soudures semble irrégulières mais toutes sont parfaites  Vous noterez que j'ai un peu massacré la led juste à droite des soudures ( on ne peut pas regarder à la fois dans la loupe et à la fois la panne du fer hors champ de la loupe.... ) Ce n'est pas grave, ca n'empechera pas la led de fonctionner.

 

Pour finir au sujet de la soudure, l'ideal est bien sûr une station à air chaud mais ca coute assez cher et je n'en suis pas équipé..... C'est la raison pour laquelle je suis resté au bon vieux fer à souder...

 

Remontage du biniou:

 

vous noterez en haut à gauche, juste devant le paquet de clopes, le petit flacon de flux....

 

 

hop, 

 

et hop

 

Remontage du boitier de cadrans à sa place dans le tableau de bord, et au premier coup de clef:

 

YESSSSSSSSSSSS !!!!!!!!

 

 

Bonne soirée à tous !

 

[lemaryol]

Joli travail, et joli tuto, bien descriptif et tout.

Qui ferait un peu peur à celui qui n'est pas un as du fer à souder, mais au moins c'est clair et permet de savoir à quoi s'attendre avant de se lancer.

Tout le principe d'un bon tuto en fait 

[I_Phil_Good]

Beau travail !

 

Dis moi, le flux, tu t'en sers comment, tu balances des gouttelettes là ou ca t'interesse de souder/dessouder ?

Les soudures micro CMS ne me font pas peur, pour en avoir fait des tonnes auparavant, mais le flux, jamais utilisé, je connais pas 

[frankr171]

Beau travail !

Merci pour les conseils de soudage : j'ai l'habitude du fer, mais je ne sais pas faire pour ces nappes aux pistes très rapprochée, et la surchauffe est vite commise.

Je ne connais pas non plus le flux ni son utilisation, et ça à l'air de résoudre bien des problèmes !

[I_Phil_Good]

Il y a 8 heures, frankr171 a dit :

j'ai l'habitude du fer, mais je ne sais pas faire pour ces nappes aux pistes très rapprochée, et la surchauffe est vite commise.

La panne résout pas mal ce problème de chauffe (panne très fine pour micro composant), comme il dit, c'est très fin donc l'inertie est rapide.

Faut donc souder rapidement avec une chaleur élevée.

 

Le prob est plus pour enlever l'étain, quand t'as des gros pâtés avec des pistes toutes fines, la si tu fais mal le job, tu défonces tout effectivement...

[pitibonom]

coucou à tous !

 

Content que ce petit tuto vous plaise et vous aide

 

Pour le flux, c'est un produit indispensable quand on reprend des soudures. Idem pour souder des composants neuf au pas très fin ( 0,4mm ).

Le miens c'est ca:

 

Il est très liquide et donc se diffuse à merveille même sur des composants BGA. De plus il ne nécessite pas de nettoyage apres soudage car il n'est pas conducteur.

 

En fait une soudure est un apport de métal conducteur formé d'un alliage: autrefois étain 60% et plomb 40% et maintenant, etain, argent et cuivre. Lors de la soudure, et pour un bon contact electrique, la soudure fluide doit bien enrober les éléments à souder. Le souci est qu'avec la chaleur, ces métaux s'oxydent très vite et les oxydes sont non seulement de mauvais conducteurs électriques mais aussi de mauvais conducteurs thermiques. L'oxyde apparait sous la forme d'une micro-mousse qui empêche le chauffage correct des deux éléments à souder et donc leur soudage à proprement parler. De plus, cet oxyde rend la soudure moins fluide qui reste sous la forme d'une perle terne qui adhère tres mal aux surfaces.

 

En electronique, le flux agit comme l'argon pour la soudure TIG: il empeche la réaction d'oxydation due à la présence de l'oxygène de l'air. La soudure reste pure et fluide et soude parfaitement les pièces à réunir.

 

Une bonne soudure se distingue à l'oeil d'une mauvaise soudure. Le finit doit être brillant argenté. Si la soudure est grise et terne, il est probable qu'elle ne soit en réalité qu'un mauvais 'collage'.

Sur les soudures tres petites, un examin à la loupe est toujours nécessaire ( et parfois aussi pour les pas très fins, loupe + légère contrainte mécanique avec la point d'un cutter. ).

 

Pour les gros patés ( qui en général sont souvent bien oxydés ) le flux élimine les oxydes en se liant avec une partie de l'oxygène de l'oxyde et refluidifie la soudure. Il est alors plus simple de l'éliminer avec une pompe à dessouder ou une tresse à dessouder ( ou avec le coup du fil multibrin expliqué plus haut ).

 

Il existe des tutos tres bien foutus sur youtube pour une bonne pratique de la soudure. Comme celui là par exemple :

 

Un des conseils les plus importants est de toujours avoir une panne de fer bien propre et brillante.

 

 

Pour ce qui est du chauffage du fer.... la soudure fond aux alentours de 190°C. Pour que la soudure soit bien fluide, j'utilise en general une temperature de 360°C.

plus la panne du fer est grosse et plus elle est longue à chauffer. Par contre elle a la capacité de transmettre beaucoup de calories aux pièces à souder. Donc elle nécessite moins de temps de contact avec le circuit imprimé diminuant par conséquent le risque d'abimer ce dernier.

Donc pour une soudure volumineuse ou bien un dessoudage rapide ( comme celui de la nappe de mon petit écran ) une grosse panne plate ( avec un peu de flux ) est idéale. Dans ce cas, il faut noter que l'apport d'un peu de soudure pour le dessoudage facilite ce dernier en augmentant la surface de contact entre la panne du fer et la partie à dessouder.

La méthode pour ce faire est simple et rapide: balayer les contacts les uns apres les autres avec la panne plate en tirant sur la nappe comme pour l'arracher. Dans le cas de l'ecran, cette operation prend 5 secondes.

 

Pour le soudage, il faut une panne plus fine. Une panne pointe. Cette panne emmagasine peu de calories et vous allez vite vous rendre compte qu'en chauffant un composant trop gros, celui-ci pompe trop de calories, diminuant la temperature de la panne, temperature qui devient trop basse pour la fusion de la soudure. Vous restez 'collé' le temps que la panne rechauffe à nouveau.

Par contre, la panne pointe est tres precise et ideale pour les soudures fines. Et pour etre tranquile coté température, n'hésitez pas à monter jusquà 420°C voire au delà.

 

Pour le circuit imprimé. J'ai insisté sur sa fragilité car il est souvent la raison du calvaire des soudeurs en herbe

les pistes sont collées à la plaque époxy grace à une résine synthétique. Chauffer trop ou trop longtemps une piste, détruit cette résine qui perd sa qualité adhésive. La piste se détache de la plaque et comme elle est fragile, elle casse tout simplement. C'est pourquoi il faut chauffer au minimum en temps et en température les pistes des circuits.

Toutefois, une piste qui saute, c'est chiant mais c'est pas la fin du monde. on peut aisément la remplacer par un fil fin ( d'une rallonge secteur multibrin par exemple ) en soudant ce dernier de manière à reconstituer le parcours de la piste arrachée.

Pour ce faire, il faut souvent gratter avec précaution le vernis vert du circuit imprimé ( à l'aide du plat d'une la de cutter, ou mieux, un crayon abrasif en fibre de verre ) afin de mettre à nu le reste de la piste de cuivre où souder le bout de fil..... )

 

Voilà je pense que j'ai fait le tour.... La soudure peut paraitre délicate quand on a pas l'habitude mais finalement ca n'est pas bien sorcier.

Et c'est comme tout, la pratique et l'habitude rendent les choses plus simples. Alors n'hésitez pas à vous entrainer à dessouder des vieux trucs electroniques en panne ( alim de PC, vieille souris ) pour vous faire la main

 

Belle soirée à tous !

 

Modifié 28 novembre 2022 par pitibonom

[Abba]

Merci pour ce tuto très étayé aussi bien par les illustrations que par les explications 😉