Probleme Puissance 2.5 TDI 150cv A4 B5

[Roufat23]

Bonjour

 

Je possede une Audi a4 B5 de 1998 break 2.5 TDI 150cv avec un problème au niveau de la puissance

 

La voiture démarre très bien mais a du mal a prendre les tours et ne dépasse pas les 2700 tours par minutes

 

j'ai inter-changé tous les éléctrovannes, la vanne egr, debiméttre, même le bocal de vide a était changer j'ai tous pris sur une autre b5 2.5 tdi en très bon état de fonctionnement pour le test

 

j'ai passer le diag avec le vagcom et voici le résultat:

 

 

VAG-COM Version: Release 409.1-US

Control Module Part Number: 8D0 907 401 F2u
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC 0000SG D61
Software Coding: 02002
Work Shop Code: WSC 06325
6 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-00 - Open or Short to Ground
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-00 - Open or Short to Ground
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground

 

voila le diag donc tous ce qui est indiqué a était changer mais la voiture à toujours les mêmes symptômes

 

donc je voulais vous demander votre aide

 

si vous avez deja eu ce problème avec votre b5 et que vous avez résolu le problème je suis preneur

 

merci d'avance

[doogy91]

Slt,j ai fait comme toi avec la mienne... Le vrai problème venait de la capsule de pression du turbo.petite photo si sa peu aider

http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/13/150913051103440833.jpg

Elle était percé... Tu peu la tester avec une seringue et de la fumé de Clup Mdr.

http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/13/150913051330538849.jpg

[WAUZZZ]

Salut,

 

Il est bizarre que les 3 électrovannes soient impactées par le diagnostic avec le même message de panne qui incrimine le câblage.

Je verrais bien donc une panne commune aux 3 quand même : il faudrait analyser le schéma électrique et rechercher un point commun aux EV N18, N75 et N239.

Le diagnostique indique en message que le circuit est soit ouvert, soit qu'il y a un court-circuit à la masse...

Rassure-moi : les connecteurs sont bien branchés sur ces 3 EV ?

Le fusible 15A (bleu) dans le boîtier du calculateur moteur est-il OK ?

 

Pour info :

- la N75 est à côté du filtre à GO,

- la N18 et la N239 sont toutes 2 sous un cache plastique à côté du bocal de liquide de direction assistée.

@+

[Roufat23]

Salut,

 

Il est bizarre que les 3 électrovannes soient impactées par le diagnostic avec le même message de panne qui incrimine le câblage.

Je verrais bien donc une panne commune aux 3 quand même : il faudrait analyser le schéma électrique et rechercher un point commun aux EV N18, N75 et N239.

Le diagnostique indique en message que le circuit est soit ouvert, soit qu'il y a un court-circuit à la masse...

Rassure-moi : les connecteurs sont bien branchés sur ces 3 EV ?

Le fusible 15A (bleu) dans le boîtier du calculateur moteur est-il OK ?

 

Pour info :

- la N75 est à côté du filtre à GO,

- la N18 et la N239 sont toutes 2 sous un cache plastique à côté du bocal de liquide de direction assistée.

@+

Bonjour Tout le monde

Je tiens à vous remercier de votre participation

 

Vue qu'il pleurer ce temps si j'ai pas eu le temps de m'occuper de la b5 mais aujourd'hui c'est fait

 

Alors j'ai testé toutes les electrovanne OK

 

Parcontre j'avais le fusible 15a griller je le remplace et quand je remet le contact il saute

 

J'ai du changer 5 fois le fusible

 

Il suffit de mettre le contacte et il grille

 

Si vous savez d'où ça peut venir

Y'a 2 fils qui part du fusible un rouge et vert l'autre rouge et blanc

 

Merci d'avance pour votre aide

[WAUZZZ]

Salut,

 

Le fusible 15A commande les 3 électrovannes N75, N18 et N239 ainsi que les supports moteur pilotés N144 et N145.

Voir localisation des N144 et N145 sur ce document :

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwjxxbfxw4jIAhWDbhQKHdZ4Aqo&url=http%3A%2F%2Fwww.volkspage.net%2Ftechnik%2Fssp%2Fssp%2FSSP_183.PDF&usg=AFQjCNF2AhO92lF_b64QKJq_ktYVcFzHOQ&bvm=bv.103073922,d.bGQ

Pour trouver celui qui met le Bazard, il faut déconnecter au préalable les 5 et voir si le fusible continue de griller.

2 possibilités :

A- Si cela continue de griller, c'est que le câblage est en cause et je te donnerai des indications supplémentaires sur ce qu'il faut faire.

B- S'il ne grille plus, c'est que c'est un des 5 composants débranchés qui est en cause. Fais successivement ceci :

1) Rebranche en premier un connecteur d'un support moteur piloté puis vérifie si le fusible est toujours OK.

2) Si OK, branche le 2ème support moteur et rebelote, tu vérifies le fusible.

3) Si toujours OK, tu rebranches une à une chaque électrovanne jusqu'à trouver celle qui met le Bazard.

@+

[mick030118]

Salut,

 

WAUZZZ a tout dit... Les fusibles sont des petits composants électroniques qui sont calibrés pour laisser passer une certaine quantité de courant électrique et claquer au-delà... Cela protège la voiture, le câblage et les composants électroniques d'une surintensité et éventuellement d'un incendie... (Audidriver ? Je sais je sors lol). Si le fusible claque directement c'est qu'il y a une grosse surconsommation de courant, probablement liée à un court-circuit quelque part... Fais les tests expliqués par WAUZZZ et tu auras la pièce responsable... Petite indication: si une pièce quelconque a reçu un choc récemment (ou est installée dans le compartiment moteur proche d'un endroit ou il y a eu un choc récemment) c'est vers elle qu'il faut se tourner en premier lieu car le choc a pu dégrader les composants à l'intérieur et faire que des fils se touchent...

[WAUZZZ]

Ce sera un peu plus dur à déterminer la cause si c'est vraiment la câblage qui est impacté.

@+

[mick030118]

Salut,

 

Je sais pas... C'est juste une idée mais le fusible est un 15 ampères... Et l'alimention en 12 Volts donc... Le fusible est supposé supporter une intensité maximum de 15*12 = 180 Watts... Cela correspond à une résistance de 12/15 = 0,8 Ohm... Compte tenu que le fusible claque immédiatement lorsqu'on met le contact je pense que le court-circuit est franc et donc que la résistance mesurée dans le câblage responsable de la panne sera bien inférieure à 0,8 Ohm... Ce qui serait vicelard serait que la somme des résistances des différents câblages soit inférieure à 0,8 Ohm et qu'en même temps chaque câble pris à part soit avec une réistance supérieure à 0,8 ohm... Mais je pense que c'est peu probable...

[WAUZZZ]

Oui Mick je suis d'accord avec toi et avec la loi d'Ohm.

Le soucis est que l'alimentation "aval" au fusible 15A distribue sur au moins 5 branches en parallèle identifiées (d'après le schéma électrique). J'espère n'avoir rien oublié en les énumérant.

Toutefois, en consultant ce schéma de principe de la gestion moteur V6 TDI en page 58,

http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_183.PDF

on voit que les abonnés du fusible 15A (fusible repéré S sur le schéma) sont :

- le débitmètre G70,

- l'électrovanne de limitation de pression de suralimentation N75,

- l'électrovanne EGR N18,

- le contacteur de pédale d'embrayage F36,

- le contacteur de pédale de frein F47,

- Les 2 vannes de palier de support moteur (N144 et N145).

En revanche, l'électrovanne N239 de coupure d'arrivée d'air de la tubulure d'admission n'est pas représentée.

 

La panne la plus simple à identifier dans ce cas est un fil acheminant le 12V qui a cassé à ras d'un connecteur et dont l'âme est venue toucher une masse. Mais souvent dans ce cas, la panne est intermittente du fait que le bout de fil bouge au gré des sollicitations qu'il subit.

 

C'est beaucoup moins simple si un des fils d'alimentation a frotté et que son isolant s'est usé (chaffing) car la panne peut se situer au milieu d'un faisceau électrique et comme tout est branché en //, il faut inspecter toutes les longueurs de fil entre le fusible 15A et chaque abonné (on sait qu'on en a au moins 5 alimentés par cette ligne).

De plus, on a du mal à savoir par où cheminent les fils dans les torons de câbles

 

On doit pouvoir mettre plus aisément (c'est plus facile à dire qu'à mettre en oeuvre...) cette panne en faisant comme suit :

On isole la ligne présumée en court-circuit comme suit :

- on déconnecte les 5 abonnés identifiés (voire plus en fonction de la page 58 du SSP183) et on retire le fusible 15A. (en espérant qu'il n'y ait pas d'autres abonnés non identifiés)

- Au voltmètre on identifie la borne aval du fusible (sur la borne amont du fusible, on doit retrouver le 12V et pas de tension sur la borne aval);

- Lorsqu'on a identifié la borne aval du fusible, celle où il n'y a pas de tension et qu'on branche le multimètre à cet endroit en fonction ohm-mètre cette fois ci, on doit avoir l'infini en l'absence de panne type court-circuit.

Si en revanche on a mesure un 0 franc ou une valeur de résistance très faible (inférieure à 0,5 ohm environ), c'est qu'on mesure le plus vraisemblablement un court-circuit.

- en laissant branché l'ohm-mètre de cette façon, on triture les faisceaux de câble à taton pour déceler une variation de résistance (on recherche une augmentation de la valeur de R ).

Si la valeur augmente là où on a trituré le faisceau, c'est qu'on s'approche du défaut.

@+

[Roufat23]

Bonjour

Donc j'ai débrancher les supports moteur et le fusible ne grille plus j'ai fait des test en branchant un part un les 2 supports moteur font sauté le fusible

 

Je crois qu'on est bon pour changer les deux

Faut trouver un tuto

[mick030118]

Salut,

 

Et voilà tu as déniché le coupable... Maintenant, dans un cas similaire (sauf erreur de ma part) pour éviter de griller des fusibles supplémentaires en testant, il suffit de faire comme a expliqué WAUZZZ: retirer le fusible claqué, à la place de ce fusible brancher un ohmmètre, en ayuant débranché tous les consommateurs (ce qu'il appelle les abonnés) du circuit concerné... La résistance est infinie (1 sur les multimètres numériques), on rebranche un par un les consommateurs et on voit celui qui provoque une résistance inférieure au minimum requis pour le circuit...

[WAUZZZ]

Salut,

Tu as énormément avancé puisque tu as ciblé la panne.

Maintenant que tu as identifié le fauteur de trouble, tu peux vérifier quel support moteur est à l'origine du court-circuit :

- Mesure à l'ohm-mètre entre chacune des 2 bornes des 2 supports moteur d'une part et la masse du véhicule d'autre part.

Si l'indication part vers 0 pour une des 4 mesures, il faut remplacer le support moteur concerné.

Voici l'éclaté qui indique leur référence (le gauche et le droit sont identiques)/ pièce repère 5 référencée 4B0199379E ou 4B0199379A

http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1998-19942-securing-parts-for-engine/

Tu peux te le procurer ici :

http://www.vagdiscount.com/silenbloc-moteur-passat-a4-a6-25-tdi-lateral-p-2381.html

ou

http://www.topwagen.com/support-moteur-droit-gauche-pour-audi-break-moteur-p-221018.html

Pour échanger les supports moteur, il faut :

- retirer la face AV,

- Soulager le moteur en mettant un cric et une plaque en bois sous le carter d'huile ou te fabriquer un outil comme celui que j'ai fait pour l'échange du carter d'huile dans ce sujet :

http://forums.audipassion.com/topic/133140-outillage-pour-remplacer-carter-huile-superieur/?hl=%2Bcarter+%2Bhuile+%2Bsup%E9rieur&do=findComment&comment=3368551

Bon courage pour la suite.

@+

[Roufat23]

Bonjour

 

Donc voilà 2 nouvelle une bonne et une mauvaise j'ai changer les 2 support moteur et la bonne nouvelle j'ai de la dépression dans les tuyaux mais

 

La mauvaise nouvelle c'est que la voiture a du mal à accélérer elle prend pas bien les tours et les injecteurs claque un peu

 

Je vais revoir les electrovanne car la première fois quand j'ai testé le fusible était mort

[Roufat23]

Désolé du double posté mais quand je part dans une accélération le voyant batterie clignotant et disparaît aussi tôt quand je relâche l'accélérateur

[Roufat23]

Code défaut

00575 intake manifold pressure 11 10 control limit not reached

 

Quand je monte à 3000 tr/m et que je lâche l'accélérateur j'ai de la fumée qui sort après le turbo juste au branchement de la ligne cata et le turbo j'ai démonté le catalyseur pour le vider pour voir si ça va aller mieux

 

Je vous tien au courant

[Roufat23]

Problème résolu Catalyseur boucher tout va bien au niveau moteur

 

Passant à la boite de vitesse

 

Je dois remplacer l'embrayage et voir comment je peux résoudre le problème du levier de vitesse car quand je passe la 2eme vitesse elle ce met sur le pallier de la marche arrière

 

Le levier se déplace trop à gauche si vous avez des solutions je suis preneur

 

Je tien a vous remercier Wauzzz et Mick pour votre aide je sais pas ce que j'aurais fait sans vous

 

Cordialement

[mick030118]

Salut,

 

Ravi d'avoir pu t'être utile... Pour le levier de vitesse je me demande si tu n'as pas un probleme dans la boite...

[Roufat23]

Bon la voiture a retrouvé de la puissance tous va bien

 

Parcontre quand on accélére le voyant batterie clignote voir reste allumé

 

Mais au niveau de la charge tout est OK

[blacksamourai]

Si le voyant s'allume c'est qu'il y a un problème de charge verifie toutes les connexions ainsi que les masses. Combien de volts a tu avec tous les consommables allumé ?

[Roufat23]

Bonjour

 

Donc pour le test de batterie

 

Moteur couper- 13v

Moteur au ralentie- 15v

Moteur au ralentie avec tous les consommables allumé- 15v

 

Donc je déduis que l'alternateur est bon

 

Le problème vient d'autre part

 

Le reste des travaux qu'il me reste sont

- Remplacement kit embrayage

- Remplacement kit distribution et pompe à eau

- recoller la toile du toit

- recoller les garnitures de portes

- faire la grosse révision 4 filtres et 6 bougies et courroie d'accessoires et de clim

Quel que retouche esthétique et un gros nettoyage

 

Et je pense que je pourrais sauver cette b5 de la casse :)

[WAUZZZ]

Salut,

 

15V en charge : c'est trop !

Il faut entre 13,5 et 14,5 max.

Les régulateurs intégrés aux alternateurs sont indiqués 14V.

Si tu as bien 15V, il faut remplacer le régulateur de tension. Refais éventuellement la mesure avec un autre multimètre pour être sûr.

@+

[Roufat23]

Salut,

 

15V en charge : c'est trop !

Il faut entre 13,5 et 14,5 max.

Les régulateurs intégrés aux alternateurs sont indiqués 14V.

Si tu as bien 15V, il faut remplacer le régulateur de tension. Refais éventuellement la mesure avec un autre multimètre pour être sûr.

@+

OK je vais refaire un test avec un autre multimeter je vous tiens au courant

 

Wauzzz si tu peux jeter un coup d'oeil sur le topic Seat j'ai la voiture de tout les jours qui vient de me lâcher

 

Du coup je me retrouve avec une Twingo rouge