audidriver

A mon avis chez Audi ils connaissent même pas cette façon de mesurer le débitmètre, c'est "Bonjour ma voiture à un problème de puissance", on te fait le forfait "Turbo + débitmètre", comme ça ils sont sûrs de trouver Je plaisante mais déja sur les "vieux TDI" comme le mien ils ne savent pas, alors malheureusement sur ton 2.7 bi-turbo ça risque d'être plus compliqué chez Audi Toutefois, un petit post en section S4/RS4 B5 ou un MP à l'un de ses membres calés et tu auras nécessairement la réponse à ta question, il y a des furieux la bas et ils dépassent largement mes compétences Pour le V6 2.5 TDI j'ai cru voir sur plusieurs sites qu'il faut au moins trouver 1000 Mg/H mais, franchement, sans chiffre précis je préfère vous dire de patienter pour déclarer votre DM HS :) @FrancoisL : regarde bien mon post, faire le graphique c'est ce qui m'a pris le plus de temps, du coup si tu regardes bien ma capture d'écran j'avais cherché un tuto sur le net ! :) edit : ceci dit ne faites pas comme moi, j'avais enregistré plusieurs valeurs en même temps (DM, pression suralimentation, température carburant etc...) et toutes les valeurs étaient en vrac dans un seul fichier. Un seul enregistrement à la fois et c'est nickel

"Ah ben la c'est sur, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant" :P Tu en profites pour remettre une couche d'isolant phonique sur le TDB ? :)

La comme ça c'est difficile à dire, à moins qu'il y ait eu une infiltration d'eau dans le compteur (ce qui ne m'étonnerait pas, le coup du bac à batterie ça ne pardonne pas) c'est "bêtement" un composant du compteur qui a laché Ceci dit, avant que n'ailles claquer 800 € pour un compteur neuf chez Audi ou plusieurs centaines d'euros pour un compteur d'occaz douteux, essayes cette boite ils sont très sérieux : http://www.sos-compteur.fr/reparation-compteur-audi.html En outre tu noteras qu'ils décrivent exactement la panne que tu as. Compteur révisé et d'origine, au moins ça évite de se prendre la tête à reprogrammer un anti-démarrage ou avoir un kilométrage différent du tien

Il faut aller dans le groupe de mesure concernant le débitmètre le 003, programmer l'enregistrement Ensuite pour les 1.9 TDI il faut faire la mesure pied à fond à partir de 2000 trs jusq'à 3500 trs en 3eme ou plus. Après vous avez un fichier qu'il faut ouvrir avec Excel, il suffit de créer un graphique du signal du débitmètre, du régime moteur le tout en fonction du temps A 3000 trs il faut que le débitmètre mesure X quantité d'air (je connais pour le 110 mais pas le V6). Un débitmètre fatigué peut donner une valeur moindre (donc moins de chevaux) sans être pour autant aussi naze qu'un débitmètre débranché. Il faut mesurer ses valeurs c'est bien plus fiable que de le débrancher :) Pour ma part il a 10 ans et 150.000 kms (il a déja été remplacé mais c'est encore un Bosch comme d'origine) et il donne légèrement au-dessus de la valeur (merci le filtre à air neuf) donc tout va bien ! edit : je vosu mets une capture d'écran, ce sera plus simple Donc je disais : 1 - En bas, l'axe du temps (finalement ça importe peu) 2 - En ordonnées : régime moteur Vous suivez la courbe bleue de mon régime jusqu'à 3000 trs. Pour un 1.9 TDI 110ch le débitmètre doit au moins lire "800 mg", si vous remontez à l'endroit des 3000 trs moteur, vous voyez que mon débitmètre lit environ 820/830 mg, il est donc bien dans les clous

Oui je pense qu'il vaut mieux le commander tout de suite, quitte à refaire une vidange par la suite, surtout si tu enchaînes 1600 kms avec, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir la pousser/décrasser parce que ton moteur ne chauffe pas à 90°C ;) Sinon dernier conseil, je sais je rabâche :P En ce qui concerne le circuit de chauffe et refroidissement, sur le TDI 110 comme le tien il existe à l'arrière du moteur sur le circuit de LDR trois bougies qui réchauffent le liquide quand il fait froid (en fonction de la température et de la puissance électrique dispo). Tu peux déja les tester dès aujourd'hui (même méthode que les bougies de préchauffe moteur que tu peux tester aussi ;) ) , si tes bougies de LDR sont HS tu peux les changer tant que ton circuit est vide...un peu comme pour le calorstat si tu veux Bon, elles ne sont pas indispensables au moteur mais, franchement, en plein hiver le 1.9 TDI chauffe lentement, elles sont la pour accélerer son réchauffement et donc limiter ta conso/usure moteur, je te conseille au mini de les vérifier, et si elles sont HS? il faut les changer (idem que pour tes bougies de préchauffage moteur, qui servent aussi en post-réchauffage une fois le moteur démarré pour le réchauffer en améliorant la combustion, limiter la pollution et aussi réduire ta conso à froid) Quelques euros en plus mais qui sont très utiles - après vérif de ton équipement actuel, si toutes tes bougies sont OK c'est pas la peine de les changer si tu veux limiter les frais dans un premier temps PS : je te joins deux photos du système pour que tu puisses les vérifier rapidement ;)

Effectivement je pense que pour la Clio tu as moyen de la revendre plus cher, en tout cas je te souhaite de ne pas avoir autant de problèmes que sur la mienne. Dommage que tu sois si loin on aurait pu se voir et on aurait fait un diag en même temps :)

Je pense que je changerai les coupelles, effectivement sur des pièces à 120.000 kms je ne les changerais pas, mais la à bientôt 250.000 kms je pense qu'elles n'apprécieront pas la blague très longtemps :P Pour le prix d'un compresse-ressort, cela reste très raisonnable effectivement :) PS : j'ai encore oublié de mesurer la distance entre le bas moteur et le sol, par contre on en avait déja parlé sur le forum entre le passage de roue et le pneu j'avais une des A4 les plus hautes du forum, donc j'ai le plus de marge J'ai retrouvé la facture de mes amortos, 4 Monroe Gas-Matic à environ 130 € l'unité il y a quasi 5 ans chez Midas :P . Par contre c'est bizarre ils ont fait une géométrie derrière et c'est écrit "Réglages pour chassis sport". Etrange

En démontant le compteur, as-tu pu voir si il y avait des traces d'infiltration d'eau par exemple ? Je n'ai aucune idée du schéma électrique du compteur, le problème doit se situer sur le circuit d'allumage de ce dernier :(

Après nettoyage des collecteurs tu n'auras déja plus la même voiture ;) Pour ton câble effectivement avec les fêtes c'est un peu plus long (je viens d'avoir le cas avec un autre colis :( )

Ces jantes sont parmi les meilleurs modèles sur l'A4 B5. Pour ton calorstat, disons qu'étant donné qu'ils ont déja du mal à tenir les 5 ans de la distrib, il y a de très fortes chances qu'il soit HS mais pas sûr à 100 %. Ceci dit, je te conseille le remplacement pour t'éviter une nouvelle purge de tout le circuit d'ici quelques semaines. Si tu es pressé de finir les travaux (ce que je comprends bien sûr) le calorstat et son joint sont dispos chez Audi pour 40 € max je crois. Sinon à mon avis chez n'importe quel vendeur de pièces tu le trouves ;) pour pas trop cher Après ce n'est pas un drame non plus, si tu as besoin de la voiture rapidement, tu pourras toujours le changer après ;)

Ok, donc tes réponses laissent bien penser qu'il s'agit d'un problème d'infiltration d'eau ! Sans parle relais ou fusibles (pour le coup je n'y connais rien) vérifies bien les feux arrières, les feux de plaque, aussi et surtout le bac à batterie justement, les tuyaux d'évacuation d'eau se bouchent et le niveau monte dangereusement....et finit par s'infiltrer dans l'habitacle ! Perso j'ai eu le cas en plein hiver, environ 6 à 7cms d'eau transformée en glace, je m'en suis aperçu à temps ! Ta moquette à tes pieds et ceux du passager n'est pas humide ? As-tu un toit ouvrant ? Vu tes vidéos et réponses, ton souci est clairement lié à l'alimentation électrique de la partie "phares habitacle", avec une infiltration d'eau à la source du problème Attendons confirmation des pros mais pour mi ca y ressemble Le fait que les boutons de porte fonctionnent correctement ainsi que tes plafonniers prouvent que ta pompe de centralisation est hors de cause En revanche, consommation importante à l'arrêt => fuite de courant Je te conseille de brancher sur ta batterie un ampèremetre en parrallèle (je crois) et tu retires au fur et a mesure tous les fusibles. Quand tu vois que la conso chute = circuit à la source du problème

Si l'EGR est off, c'est déja une très bonne chose effectivement ! Pour le calorstat, à mon avis ce n'est même pas la peine d'attendre le premier tour de clé, rien que par les deux ans d'immobilisation il doit être HS, sans compter que tu ne connais pas son âge et que, visiblement, ils ne tiennent pas beaucoup de temps au-delà des 5 ans préconisés ;) En outre, si tu démarres sans le changer et qu'il est HS, tu devras re-vidanger tout ton circuit de LDR pour le changer....autant gagner du temps tout de suite ;) Finalement ça te fait une bonne voiture pour 300 €, c'est honnête ;) PS : si tu souhaites compléter ton équipement par un VAG-COMpas cher, merci WAUZZZ : http://www.eobdtool.fr/wholesale/vag-com-vcds-french-fr-version.html

Salut Bon projet pour une voiture plutôt malmenée, pas fan des jantes mais à voir si elles te plaisent (à mon avis tu trouverais facilement un échange avec les mêmes mais d'origine). Vérifies aussi la taille des pneus (que ta voiture passe bien le CT) En complément de ton kit distribution, je te conseille (non, en fait jte t'oblige ! :P) à changer le calorstat pour être plus tranquille. Vidanges complètement le LDR avec surtout un très bon rincage du circuit (deux ans sans tourner....ca doit être rempli de boues) En parallèle puisque tu démontes pas mal : blocage de l'EGR avec les plaques Audi, nettoyage obligatoire du collecteur d'admission (à mon avis, vu ton niveau ça te posera pas de souci) avec un nouveau joint pour le collecteur, ainsi que les durites de dépression qui à mon avis auront souffert de l'immobilisation. Voila ce que je rajouterai niveau moteur (t'en as maxi pour 50 € de pièces, budget raisonnable) Profite en pour retirer la batterie, nettoyer toute la baie de pare-brise et surtout les tuyaux d'évacuation de l'eau qui auront été bouchés certainement par les feuilles (ça t'évitera un calculateur moteur noyé). Remets un coup de graisse ou de dégrippant sur le mécanisme d'essuies glaces (il a tendance à se boucher) et à mon avis t'es pas trop mal edit : je rajoute aussi dans ta liste le filtre à gasoil, pas cher et facile de changement sur le 1.9 TDI ;)

Il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit : - Si tu mets le contact mais feux éteints, est-ce que tu as toujours tes afficheurs qui clignotent ? Ou cela le fait-il systématiquement quelque soit la position de ton comodo ? - Lorsque cela se produit, tu es en veilleuses seulement ou veilleuses + codes ? - Tes phares ont-ils exactement la même tremblotte ou pas du tout ? Moi je vois deux choses déja à première vue : ton compteur se remet systématiquement à zéro, c'est à dire position usine avec la date affichée en 1999. Deuxième chose : c'est ton circuit habitacle qui est affecté avec la tremblotte localisée sur tous les éléments liés à l'allumage des feux. Tu n'as pas montré la boite à gants mais je suis sur qu'ouverte, elle a exactement le même souci Il faut donc, pour progresser, savoir si c'est seulement le circuit "habitacle" des feux qui est affecté, ou si c'est le circuit "habitacle" + extérieur, notamment tes phares, tes feux de plaque, tes feux de position arrière par exemple (je n'en ai pas l'impression, mais on ne sait jamais) A mon avis c'est simplement un faux contact sur le branchement qui alimente l'habitacle, rien de plus. En plus tes voyants restent totalement fixes ! Le gros boitier sous le pare-brise, c'est le calculateur moteur et central du véhicule. Niveau batterie, tu en es ou ? Elle est bonne ? (recharge et tient la charge ?)As-tu changé des ampoules ces derniers mois ? (déconne pas, j'ai eu le tour sur ma 80 avec une mauvaise ampoule de freins...) Pendant la vidéo, quand tout s'éteint, c'est que tu essayes de démarrer ? Sans mettre le contact, lorsque tu ouvres la portière conducteur, tu as bien la date à gauche et les kilomètres à droite qui s'affichent ?

Tu penses que le bloc phare étant rouge, cela ne fera pas du tout blanc en sortie ? J'ai un doute vu la puissance des LED malgré tout. Un peu cher, mais comme quoi ça existe !

En tout cas ça vaut le coup d'être cité, ça m'a l'air intéressant ! Au fait tu as résolu tes autres soucis ?

Je viens de voir ca chez eux en effet : http://www.vega-automoto.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=13094285 Effectivement, ça semble bien claquer dommage que ce soit si cher, moins lumineux que les xénons mais déja 50 % mieux que les halogènes !

Je l'avais fixée rapidement mais elle n'avait pas tenue, du coup en fait pour faire la vidéo j'avais mis en route les feux de détresse, la consommation totale de l'installation faisait que ça ne clignotait pas très vite. Depuis je me suis fait faire une bonne soudure sur mes résistances, mais ça ne me tente pas du tout de souder sur les platines. Enfin, à l'époque, parce que je disais ça aussi pour les xénons, et puis j'ai fini par y passer ! :P En revanche j'avais commandé des LED rouges pour mes stop, mais comme elles ne fonctionnaient pas (pas de double intensité) j'ai voulu les mettre dans mes anti-brouillards AR, et ça n'a pas marché elles ne rentrent pas dedans Je ne me rappelle plus combien j'avais payé mes ampoules, tu peux bien compter 15 € la paire, donc feux de recul + clignotants + feux stop (si tu trouves) + AB arrière ça te fait facile 60 € d'ampoules (bon, c'est encore raisonnable...) Du coup je passerai peut-être commande d'ampoules LED pour mes AB arrière, à voir (ou kit xénon pour les AB devant, je ne sais pas). On ne s'en sert pas beaucoup....en revanche mes feux de recul me servent vraiment bien car mon garage est dans le noir complet A choisir si je pouvais je prendrais des ampoules stop à LED, Samo m'avait donné un lien à l'époque mais elles n'étaient pas compatibles non plus... @A4BA : oui sur la vidéo on voit que ça claque bien, c'est dommage j'aurai du faire la même vidéo de nuit, et la même vidéo avec mes LED dans les pleins phares, on voit très bien que tu as tout de suite l'intensité maximale, et pas de temps d'allumage ou d'extinction comme avec des halogènes classiques

Voici le lien : [media=]http://www.youtube.com/watch?v=CmveDySYyMk&feature=youtu.be[/media] Clignotant LED dans le phare ARD et le répétiteur droit, clignotant classique à l'avant droit et à l'arrière gauche, en pleine journée

Pour ma part concernant les ampoules LED je peux apporter ma petite contribution j'ai fait pas mal de recherches il y a quelques temps, notamment grâce à Samo qui lui a passé toute son A4 en LED Pour ma part j'ai déja passé les feux de recul en LED et je peux vous dire que ça éclaire vraiment beaucoup mieux ! C'est très efficace ! D'un autre côté j'ai aussi mes clignotants à LED pour l'arrière à monter, la seule petite chose c'est qu'il faut souder des résistances sur le cable des clignotants ou la platine des feux pour éviter que ça clignote trop vite. Sinon c'est OK, j'avais fait des vidéos à l'époque si cela vous intéresse. Pour les feux stop idem il en faut à double intensité et je n'ai toujours pas trouvé....j'ai laissé tomber, c'est vrai que ça peut faire un budget très rapidement....

C'est encore mieux ça dis donc :)

Ah super donc ça fait encore une économie en plus que l'on peut justement remettre dans le prix ;) Dommage qu'il faille forcément un compresse ressort car je suis sur qu'à l'arrière notamment le changement est assez simple (je crois qu'à l'avant c'est un peu plus complexe car les amortos sont ancrés dans les bras de suspension) edit : super ton lien Memphis ! Pile poil dans mon budget à titre perso ;)

Salut à tous, Merci pour vos avis, comme je n'y connais rien ça permet d'en savoir un peu plus. Déja, je pense que, pour moi, je peux abandonner l'idée d'acheter 4 ressorts de châssis sport (même d'occasion) + 4 amortos neufs de chassis sport, on est quasiment au double des combinés filtés. L'idée, c'est de savoir si des combinés à 250 € on peut avoir de la bonne qualité, je pense que oui. Sachant que si j'investis 250 € dans des combinés filtés, je remplace 4 ressorts d'origine et 4 amortos Monroe a gaz....je pense que je ne perdrais pas vraiment au change ? Reste à regarder le prix des coupelles pour l'avant. En revanche pour l'arrière, si je remplace par des combinés filtés, il y a besoin de remettre des soufflets de protection ? edit @Memphis : on est totalement d'accord avec toi : 20 € de plus pour une bonne suspension dans une boutique reconnue, je dis OK sans souci Vu les risques aussi, c'est la raison pour laquelle je me ferai accompagner dans ce changement Pour les pneus je suis d'accord avec toi, à l'achat de ma voiture j'avais des Uniroyal RainSport 2 à l'avant (très bons) mais à l'arrière j'avais des Sportiva Z55, super bons mais au bout de 10.000 kms ils étaient cuits. Depuis j'ai mis le prix et 4 Michelin Primacy HP sont sur la voiture et RAS. Donc on en revient au même problème et c'est pour cela que j'ai précisé dans un de mes posts : soit je ne change rien, soit je mets le prix sans trop abuser non plus. On attend ton devis avec impatience ;)

@Briquedejus : effectivement, tu poses de bonnes questions concernant l'usage que l'on fera du véhicule avec la suspension modifiée : routier, circuit...on n'a pas tous des RS4 c'est certain mais on peut déja bien s'amuser avec nos véhicules ! Pour ma part je fais pas mal de ville et de grandes routes, mais en fait assez rarement de petites routes donc peu d'usage réellement sportif...ou alors ça dure 5min et après je pleure pour mes pneus et freins ! :P Par contre de mon côté je suis un peu à l'inverse de toi niveau filtration, à savoir que sur ronds points, creux légers dans la route la voiture ne bouge pas ou peu, par contre sur petites bosses sèches genre plis de route ou trous suite au gel ça "tape" déja pas mal, donc finalement que ce soit un peu plus dur avec des TA Technix ou pas, peu m'importe. Mais c'est un point à souligner @Memphis : ce topic a justement pour objectif de partager les bonnes adresses, j'ai déja trouvé le site de Ouest Parts Garage, j'irai y jeter un oeil pour comparer effectivement :) @A4BA : tu as monté quelle marque sur la tienne ? Les TA Technix que j'ai mis en lien ?

Dommage pour ton accident :( Pour ton démarrage c'est effectivement un problème étrange, à mon avis rien de grave et ce n'est pas une question de pompe à injection, injecteurs ou autre Pour ton VAG-COM je te donne le lien : http://www.eobdtool.fr/wholesale/vag-com-vcds-french-fr-version.html Je pense que ta voiture est toujours sur Bordeaux, commande le VAG-COM dès ce soir et si à la réception tu n'as plus de PC tu t'en fais prêter un et tu fais un diag L'allumage du voyant de préchauffage a plusieurs origines distinctes, je ne connais pas la procédure si allumage du voyant et démarrage impossible, du coup je préfère ne pas m'aventurer plus. Mais avec un diag électronique tu seras bien dépanné c'est certain Pour le coup des 1000 € dans la voiture je suis totalement d'accord avec toi, en revanche sans vouloir te faire peur j'ai l'historique de "ma" Clio sur 10 ans (elle appartenait à des membres de notre famille) ça fait 10 ans et 200.000 kms que j'ai les factures, je ne me suis jamais amusé à faire le total mais à la louche on est facile entre 8 et 10 000 € de réparations sur ces 10 dernières années. J'entretiens la voiture depuis plus de 2 ans et c'est 500 €/an mini, sans casse spécifique pourtant, une Diesel qui faisait entre 80 et 150 km/h de nationale par jour, l'utilisation idéale quoi. Le point faible reste la pompe d'injection Lucas, une sacrée daube (1000 € en réfection, faite à 262.000 kms avant qu'on récupère la voiture). Vu comme tu as entretenu ton A4 il serait dommage de ne plus s'en servir, enfin en tout cas de basculer sur une Clio 2 dont l'entretien n'est pas très bon marché (l'huile c'est le même prix que l'A4, les filtres sont un poil plus cher, la distrib c'est 500 € dans un petit garage ou 750 € chez Renault, les roulements AR lâchent (changés 3 fois sur la mienne) et les lèves-vitres sont fragiles. Je crois savoir que tu fais pas mal de grands trajets sur autoroute, auquel cas sache que l'A4 consomme moins que la Clio sur ce type de parcours, en revanche cette dernière se révèle un poil plus économique en ville (elle chauffe beaucoup plus vite que l'A4) et est plus vivace au final Voila, à mon sens la Clio a court terme c'est du rentable, par contre envisager de la garder sur 2-3 ans c'est...risqué. Si tu veux plus d'infos, envoie moi un petit MP je te ferais un récap de l'entretien sur la mienne