Milky_Way

Oui, je vais me faire prêter du matériel

Le remplacement ce fait bien, même sur quattro, un peu plus complexe car le réservoir est compartimenté, à cause de l’arbre de transmission

Ah la TT, c’est comme une drogue En passant du 17 au 18 pouces, il faut rabaisser obligatoirement. d’origine, les 17 pouces sont associés au châssis standard et les 18 au châssis Sport abaissé de 20 mm (S Line, V6). Et entre une 225 normal ou sport, la seule chose qui change sont les amortisseurs et ressorts. Donc c’est facile de l’abaisser avec des ressorts courts (ceux de la Sline, ou marques genre Eibach ou JR) et des amortisseurs compatibles (Bilstein B4 ou B8 par exemple)

Excellent sujet ! Je suis en plein dedans sur mon BAM. S'en fallait de peu pour que la culasse soit déposée aujourd'hui, mais la clé (Ribe M10) que j'ai reçue ne rentrait pas dans les vis de culasse. J'en ai recommandé une qui mentionne la bonne ref VAG J'ai hâte de démonter et refaire quelque chose de propre. Par contre la partie métrologie me fait un peu peur, sans doute par méconnaissance. 3 petites questions suite à cette grande lecture : - Pour le déglaçage des cylindres, je présume qu'il est conseillé d’enlever les gicleurs de fond de piston ? facile à enlever ou pas ? - Ayant prévu de changer les coussinets de bielle, je lis de bon avis sur ACL Race, sans pour autant connaitre leur origine / renommée / partenariats avec des constructeurs : votre avis ? - Plus basique, quelle pâte à joint me conseillez vous pour le bac à huile, bonne une bonne durabilité ?

Ça me rassure, je ne suis pas le seul !

Le principal est de faire ses logs à peu près toujours dans les mêles conditions (température, altitude, sur du plat) et avec le carburant d’homolo, SP95E10 actuellement et en général SP98 sur les moteurs perfo comme le notre. C’est spécifié sur la voiture.

Salut et bienvenue à toi et à cette Mk1 qui a l’air plutôt propre ! C’est toujours sympa de s’approprier sa voiture en mettant les mains dedans Niveau perfos, je pense que les logs devraient t’aider. Il y a un sujet ouvert pour les 225 (lien ci-dessous), auquel j’ai contribué ayant procédé de la même manier que toi. Sur ces modèles, débitmètre a tendance à dériver avec le temps. Et l’ensemble turbo / collecteur est fragile. Je suis d’ailleurs en plein dedans. Tu trouveras mon récit dans cette section

Merci pour vos messages @starolive tes photos font froid dans le dos ! Oui je pense que tu as eu le droit à ce qu'on appelle du rumble. Ça fait l'effet de gros coups de masses sur les pistons. 3/4 fois et ça casse. Je vais regarder d'un peu plus près les bielles forgées. Vu rapidement les Maxspeedingrods serait moins cher chez Amazon https://www.amazon.fr/maXpeedingrods-Bielle-4-Cylindre-144mm/dp/B071455F8H

Une OEM coûte un bras. J’ai pris le kit Febi complet réf 33751 pour moins de 100€

Pour le haut moteur, j'ai changé les prises de bobines, cuites et cassées. J'ai également protégé le faisceau par du ruban textile HPX résistant à 110°c Au passage, quelqu'un aurait la ref de ce faisceau s'il est vraiment mort un jour ? C'est déjà plus propre Quelques petites photos sympa, une fois le couvre culasse déposé en prévision d'un changement de joints (y compris joints spi AAC et celui du tendeur de chaine AAC) Je n'ai pas trop eu à forcer pour nettoyer l'intérieur du couvre culasse. Au final, le bloc à l'air plutôt sain, je suis plutôt rassuré Cependant, étant donné que j'ai déposé le turbo, le collecteur, la distribution et le bac à huile, je serais bien tenté de déposer la culasse pour une réfection et changer la segmentation, pour remonter mes compressions. Le but est de faire quelque chose de pertinent plutôt que de rénover d'un coté et faire l'impasse sur un autre. Je compte garder cette voiture. Mais il faut que je chiffre tout ça et je voie ce qui m'attends, n'ayant jamais fait, à part sur ma 103 SP dans les années 90 ... Alors je me documente !

La chaine de la pompe à huile est tendue par un tendeur à ressort.

Bon, revenons au moteur Je pense avoir trouvé chez qui refaire mon turbo. J'ai trouvé un downpipe d'origine en bon état. Reste le collecteur. En parallèle, j'avais acheté un kit distribution CONTI complet (avec galet, tendeur et pompe à eau) + un kit courroie d'accessoires + galet de la même marque. C'est donc l'occasion de le faire. J'ai déjà fait, il n'y a rien de difficile. Mais une idée en entrainant une autre, sachant que j'ai déposé beaucoup de pièces et que je n'ai pas envie d'y revenir 100 fois, je m'attaque d'abord au bas moteur. Au programme, inspections et changement pompe à huile + tendeur et chaine, ce qui implique le changement du pignon sur le vilebrequin (et du joint spi devant), puisque les dents du pignon sont censées s'être usé avec le temps, alors que la chaine et le pignon de la pompe seront neufs. Et j'en profite pour faire les coussinets de bielle. Je pense prendre des ACL Race, les gyclo d'origine sont 2 fois plus cher. Ça implique de changer les vis / écrous de bielles. Voici donc les entrailles de mon bloc. Et surprise, c'est plutôt propre pour 180 000 km La crépine est propre. Rassurant La pompe à huile qui est d'origine Le bac est assez propre, pas de surprise à l'intérieur. Après un petit nettoyage Pour comparer, une petite video sympa de notre youtubeur Coupable. Regardez le bac à huile vers 4 min 30 dans la video

Programme sympa ! tu fais toi même ?

Je n'avais pas posté ici avec le débitmètre BOSCH neuf Mode "je partage mes bons plans" - ON : Acheté 85€ sur http://ahlauto.fr/ - Vous ne trouverez pas moins cher (meme chez Autodoc et consors), c'est un grossiste en pièces de marques qui s'est récemment étendu aux particuliers en conservant les tarifs pro. Ils ont un site et une boutique Ebay. Voici le verdict : 180 - 182 g/s, soit les spec d'origine, ce qui correspond à ~225 ch minimum, si on applique la formule macro (Puissance (ch) = Qair (g/s) / 0,8). Pas mal ! Voici une illustration de l'importance de ce composant, en regardant la réponse du débitmètre en fonction du régime, sur plusieurs accel pour voir la répétabilité. En rouge, le nouveau, en bleu l'ancien. On voit jusqu'à 20 g/s de décalage, soit 25 chevaux ! En vert, celui qui m'a été prêté Comme on dit, y a pas photo !

Salut Concernant tes logs, tu n'as visiblement pas trouvé de réponses. Si le maitre @bk56190 passe par ici ... Ton débit d'air et ta pression de suralimentation sont bien trop faibles Là, comme ça je dirais que tu as une fuite quelque part sur la sural (durites gros débit ou le réseau sous le collecteur d'admission), et peut être des composants fatigués (débitmètre, filtre à air) Tu peux poster tes logs sur ce post qui doit être suivi par quelques personnes :

Ce n'est pas une opération compliquée en soit. il fur lever la voiture assez pour se glisser en dessous, puis défaire le carter d'huile et la pompe à huile (qu'il vaut mieux changer si la voiture commence à prendre des kilomètres). Ensuite, on dévisse les écrous de bielles et c'est parti ! Surtout, il faut bien repérer les chapeaux de bielles pour les remonter dans le bon sens et au bon endroits. Les coussinets ne sont pas les mêmes en haut et en bas. Et le plus important, tout les supports doivent très propres avant de les lubrifier au moment du montage. - Attention, je ne suis pas mécano mais amateur, donc j'invite les gens d'expérience à corriger, ou nuancer mes propos - Le plus important est de savoir pourquoi faire cette opération. Des discussions que j'ai pu avoir avec différentes personnes du métier, les coussinets de bielle font fonction de fusible lors d'une surchauffe moteur ou une mauvaise utilisation (mauvais entretien, mauvaise lubrification ...) Les changer implique d'abord un petit contrôle de métrologie pour être sur qu'on peut rester en cote standard, mais en soit, ce n'est pas très compliqué. En général, un moteur bien entretenu avec des vidanges régulières et une huile de qualité, restera en cote standard même à fort kilométrage, pour les coussinets de bielle, mais surtout pour les coussinets de vilebrequin. Voyant que l'intérieur de mon bloc est plutôt sain (pas d'huile cramée ou de caramel), c'est pour cette raison que je me contenterait de changer les coussinets de bielle et la pompe à huile.

Ensuite, une petite modif sympa, l'ajout de l'allumage auto des feux Il faut acheter un kit avec le nouveau bouton, une partie qu'on cache dans le tableau de bord, et une lentille photo sensible qu'on colle sous le pare brise. On trouve ça un peu partout sur le net. Je l'ai pris sur Ali en tapant "phares automatique golf 4" Au passage, j'ai quand même du bricoler pour rentrer le bouton dans le support d'origine de la TT. D'autres découpent le support pour conserver la bague où il est inscrit "Auto" Pendant La cellule photo sensible, assez discrète Le résultat. Ayant positionné le bouton sur le support d'origine, la position auto correspond au symbole des veilleuses

Salut Ces dernières semaines, la voiture étant immobilisée, j'en ai profité pour refaire tous les cuirs de la voiture. Sièges, volant, contre-portes et levier de frein à main, tout y est passé. J'ai choisi Colourlock, ayant très bonne réputation dans ce domaine. Si toutefois vous vouliez vous lancer, ils ont des tuto vidéos sur leur site qui montre les produits à utiliser ainsi que les méthode d'application. Sur mes cuirs âgés de 20 ans, j'ai appliqué le procédé ci-dessous Voici le siège conducteur avant traitement Phase 1 : Nettoyant Puissant à la brosse, puis chiffon humide et enfin chiffon sec. La couleur en dit long ... Après ça, le cuir retrouve un aspect mat, c'est assez bluffant. Ci-dessous un 50/50 Phase 2 : Nettoyage à l'essence pour cuir avec un chiffon doux (fourni dans le kit) On voit bien que certaines zones sont abimées et blanchies Phase 3 : Coloration avec le kit Leather Fresh référence "Audi Soul", 24h après le nettoyage Tout d'abord, on ponce les zones craquelées avec le tampon abrasif fourni Ensuite la coloration s'applique avec l'éponge fournie Et c'est assez bluffant Avant Après Phase 4 : Lotion de protection. Il s'agit de nourrir le cuir fraichement traité. S'applique au chiffon doux. 24h après la phase 3 Phase 5 : Scellement. S'applique sur les cuirs de moins de 3 ans ou sur les cuirs fraichement corrigés pour les protéger des agressions ou éviter les décolorations (transferts de couleur sur les cuirs clairs). 24h après la phase 4 Au final, je suis content du résultat. Un pro ferait certainement mieux, mais je trouve que c'est plaisant de faire soi même et ce n'est pas trop compliqué. Les cuirs ne sont pas neufs, mais les traces d'usage sont clairement estompées et les traces d'usure ont été supprimées. Le tout dégage à présent une sensation de qualité Et les photos dans le garage ne rendent pas hommage au travail Les produits Le tuto :

Par ailleurs, je comprends mieux vos remarques sur les cotes réparation, qui nécessitent une rectification du vilebrequin. D’ailleurs, j’ai pas mal appris de cette vidéo https://youtu.be/rJ5_OaJehjo

Vérification faite au micromètre et jeu de cales, je suis dans les côtes pour le diamètre des manetons et jeux axiaux des pieds de bielles. Bonne nouvelle.

J'avance dans mes recherches et j'engrange du savoir, n'ayant jamais joué avec les internes d'un moteur (sauf une seule fois en formation pour le boulot ... sur un bon vieux bloc TU avec des chemises amovibles ... ) J'ai trouvé une doc qui concerne d'autres versions que le BAM : http://laurent.canac.free.fr/Documents/AudiTT/MOT_4CYL_5S_TURBO_AJQ_APP.PDF Avec mon pied à coulisse du lycée, le maneton du cylindre N°2 fait 47,76 mm, à confirmer au micromètre. ça semble cohérent avec le tableau Et on retrouve ces valeurs sur le site d'ACL Race : https://aclperformance.eu/details/1 Et ici les jeux

Je ne trouve pas de kit Gyclo complet, moins cher. Les ACL ont l’avantage au niveau prix

Merci messieurs Je vais m’équiper d’un micromètre Je regarde pour les coussinets. J’ai vu que les OEM sont de marque Gyclo. Je cherche à mettre les mêmes, mais j’en ai pour presque 150€ les 8 sans compter les vis/écrous ensuite. Par ailleurs, je vois pas mal de monde monter des coussinets ACL Race. Connaissez vous ? https://www.driftshop.fr/coussinets-bielles-acl-trimetal-audi-16l-18l-20l-83-01.html?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irjx1QESyoF9FlEKGh5n9xZBS_ITEPp_gz0o4VoVAbzeJpPQ094HE_8aAnMcEALw_wcB A priori, ils sont en cote d’origine

Actuellement en train de refaire une santé à mon bloc BAM de 180 000 km, je cherche de conseils pour les coussinets de bielle Tant qu'à changer la pompe à huile, autant vérifier l'état des coussinets Voici un exemple avec ceux du cylindre N°2 : Question : sur 7zap ou oemepc, on ne trouve qu'une seule ref OEM A l'origine, j'ai 034 105 701 B en haut et 034 105 701 en bas Ces refs auraient été remplacés respectivement par 034 105 701 007 et 034 105 701 B 40Z Je suppose que toutes ces ref correspondent aux valeurs d'un moteur neuf Avez vous par hasard les valeurs à mesurer sur le vilebrequin pour savoir si je dois passer en cote réparation ? Et les refs des coussinets en coté réparation ? Par expérience, vaut-il mieux les acheter chez Audi ou Y a t-il des fournisseurs réputés qui font aussi bien (voire le fournisseur de première monte) ? Dernière question, au remontage, je dépose de l’huile normale partout ou y a t’il un produit spéciale, genre quelque chose de plus épais ou plus adhérant ?

Je valide ! Je suis passé par lui pour mon compteur