Milky_Way

Merci pour les encouragements

Et de fait, on se fait plaisir ... Bielles forgées associées à leur visserie ARP. La ref pour nos machines : CR-VW-144A-4 Question bête : faut il changer les bagues de pied de bielles ou les clips ? Coussinets ACL Race, en cote standard, ref : 4B1606H-STD

Ça avance pas mal. Après déshabillage et nettoyage de la culasse, j'ai découvert quelques micro fissures autour du puis de bougie. J'ai donc envoyé la culasse en épreuve pour un soufflage à 4 bars, dans un bain d'eau à 80°C. Verdict : Aucun problème. Je suis donc rassuré. Le rectifieur connaissait ce phénomène, très connu sur les culasses essence et diesel du groupe VAG. Après avoir fouillé sur le net, il semble que les culasses AMP/BAM soient justement renforcées pour ça. Dans mes recherches j'ai même trouvé un extrait qui cite Elsawin (qu'il faudra que je recherche) : Les culasses qui présentent des fissures entre les sièges de soupape ou entre un siège de soupape et le filetage de l'alésage de bougie peuvent être réutilisées, sans réduction de la longévité, tant qu'il s'agit d'amorces de fissures légères d'une largeur maximale de 0,3 mm ou que seules les quatre premières spires du filet de l'alésage de bougie d'allumage sont fissurées. Quelques photos Pour refaire le plan de joint, plaque de verre de 4 mm + papier 400 puis 600 Et bien sur un contrôle de planéité (tolérance max à 0,10 mm) : Nickel Les petites fissures finalement pas bien méchantes Contrôlée, nettoyée, prête à être réassemblée. - Les joints de queue de soupapes sont commandés. J'ai pris du Victor Reinz, marque sur laquelle j'ai lu de bon retours. J'en suis pour 20€, quand les joints OEM sont à 10€ pièces chez Audi - J'ai aussi pris une nouvelle chaine AAC. Le tendeur est en bon état, l'ensemble avait été changé à 114 000 km. C'est plus plus être sur d'avoir un calage AAC parfait - Prévu aussi, un rodage des soupapes

Hello. Du nouveau par ici ?

Beau travail Seb ! J’imagine que la sonorité change la personnalité de ta voiture, et peut être même ta conduite

Ca marche, je te tiens au courant. Micromètre Draper Expert 25-50 mm

Au tour des manetons de vilebrequin L'occasion de voir une belle coquille dans le doc Audi du moteur BAM (+ APX & AMU), idem sur Elsawin ! J'étais donc censé trouver 50.90, aux tolérances négatives près .... Sauf, qu'au pied à coulisse, on se rend compte que que c'est plutôt ~47.8 mm ! J'ai fini par trouver dans la doc Audi AJQ, ABP Je dois donc trouver une valeur entre 47.758 et 47.778 mm Et on est bon ! Et si l'idée d'un swap de vilebrequin m'a rapidement traversé l'esprit, un coup d'oeil sur les specs techniques des coussinets ACL Race, qui sont applicables sur une flaupée de moteurs VAG (en jaune les diamètres tolérances des manetons) A croire qu'il ont tous le même vilebrequin !

Merci les compliments et la ref qui me manquait, Laurent

On poursuit la métrologie, équipé comme jamais Comparateur Comparateur d'alésage Micromètre Règle de contrôle On est bon coté piston Mesure ovalisation / conicité + diamètre alésage

Hier soir, c’était la fête des soupapes Ca se fait plutôt bien. Vu sur un tuto, l’astuce du bouchon de bouteille pour ne pas risquer d’abîmer le plan de joint, que je n’ai pas encore nettoyé. Vu le peu d’espace pour retirer les clavettes des soupapes d’admission, j’espère que je ne vais pas trop galérer pour les remettre. A part un petit tournevis avec de la graisse pour tenir la clavette et l’amener jusqu’à son logement, y aurait-il une autre méthode ? Et dans la foulée, atelier nettoyage. Ça marche pas mal à la perceuse Certaines soupapes ressortent neuves, et d’autres un peu moins. Je ne les ai pas toutes terminé parce que c’est long et certaines présentent une sorte de croûte très dure.

Merci pour les conseils @king26 ! @Kinou28 pourquoi pas, mais je bosse plutôt le soir, une fois que les enfants sont au lit. Et avec le couvre feu, pas évident

Hier soir, nettoyage des pistons Petite recette : WD40 et tampon scotch brite En parallèle, j'ai mesuré le jeu à la coupe des anciens segments, pour vérifier leur état d'usure. Rien de très compliqué, mais c'est plutôt, parce qu'il faut jouer avec les différentes cales et sentir quand ça rentre ou pas. Au final, si je fais un grosse moyenne, j'obtiens un gap moyen de 0,52 mm (les extrêmes sont 0,45 et 0.6), pour une limite d'usure à 0,8 mm C'était donc usé, mais pas trop

Je suis friand de ce genre de boutades !

J’avais la même chose Je penche pour la lambda amont qui dérive avec le temps, ou sinon une fuite sur des durites sensibles (par exemple celles sous le collecteur d’admission) qui appauvrirait le mélange Tu peux vérifier tous tes circuits avec une pompe à vide manuelle. Tu trouves à 20-30€ sur Amazon Ne reste pas trop comme ça, tu augmentes les températures de combustion et donc d’échappement. Ça peut fissurer le collecteur et ou le turbo

Pour les bielles, il s'agit de ne surtout pas se tromper, surtout quand tu commence le déshabillage de la culasse à 1h du matin et que tu bosses le lendemain ... J'ai vu ça chez Coupable de Tout, il me semble Et je repère les chapeau avec des points au tipex M'enfin si j'ai pas trop de surprises, je pense passer du des bielles forgées, en prévision d'un petit stage 1 (autour de 380 N.m / 250 ch) en toute sérénité .... J'entends des retours positifs sur Maxspeedinggroods, z'êtes sur que c'est du bon matos ?

Merci pour ton message Pour le pignon, maintenant que j'ai ou ouvert le flasque la latéral pour changer le joint spi, je suis plus à un pignon près. Et après, j'aurai la conscience tranquille de repartir sur de bonnes bases. C'est d'ailleurs pour ça que je mets un maximum de pièces Audi (tous les joints, les vis, etc ...), sauf pour celles qui un bras alors qu'il existe des alternatives sérieuses beaucoup moins cher. C'était le cas pour la pompe à huile et l'échangeur eau/huile pour lesquels j'ai pris du Febi Bilstein. J'ai commandé les pièces OEM chez lllparts.co.uk Je ne sais pas si vous connaissez, mais les anglais du forum ttforum.co.uk en disent du bien. Et les tarifs sont mieux placés que ce que peut avoir un collaborateur de chez VAG. Je ne sais pas comment ils font. Et même si c'est un site anglais, pas de frais puisque les pièces viennent d'Allemagne ou des pays de l'est. A te lire, ça me fait dire qu'il me manque la référence Audi des joints de queue de soupape. Je ne l'ai pas trouvé sur les vues éclatées (7zap / OEMPC). Aurais-tu ça ? Pour la culasse, j'ai appelé 2 rectifieurs hier qui m'ont dit la même chose. Etant donné que la culasse n'a subit aucune surchauffe, à part un contrôle de planéité à la règle (on doit respecter 8 centièmes maxi selon la doc Audi), rien d'autre à faire qu'un nettoyage du plan de joint, et on peut passer au remontage. Je m'attendais à plus, mais tant mieux. Pour nettoyer la calamine dans les chambres de combustion, ils m'ont conseillé du WD40 et un brosse douce (laiton) voire grattoir scotch brite. Pareil avec les soupapes, que je prévois de roder ensuite. Je contrôlerai aussi les guides de soupapes au comparateur, qu'il faut que je me procure. D'un point de vue métrologie, j'ai potassé. J'ai trouver notamment ce gars sur Youtube, Decimal Tenths, qui à l'air de travailler avec du matos de fou (https://youtu.be/KVcLA6rqLHc) A priori, je dois / peux faire : - Jeu guides de soupapes - Comparateur - Ovalisation / conicité cylindres - Comparateur d'alésage - Question : se fait avant ou après le déglaçage des cylindres au rodoir ? - Cote alésage cylindre - Comparateur d'alésage + palmer - Diamètres piston - Palmer - Diamètre tourillon & pied de bielles - Palmer + Comparateur d'alésage - Jeu latéral vilo - Comparateur - Jeu radial coussinets de bielle - Plastigage Vous voyez un truc que j'aurais oublié ? Bien sur remontage au couple selon les spec Audi Dernières questions en passant : -est-il recommandé de changer les vis des chapeaux d'AAC ? -comment savoir si le joint de culasse est d'origine ? Pour info, en fouillant dans les factures, j'ai vu que le tendeur de chaine AAC a été changé à 114 000 km, en même temps que les poussoirs, et 1 joint spi.

Pour clôturer la soirée mécanique, déshabillage de la culasse. Il faut que je me renseigne sur les poussoirs. Je vois certains qui les conserve dans l'huile le temps de la réfection moteur. A part ça, ils sont hyper propres et tournent bien sans forcer. Les arbres à came ne sont pas du tout marqués. Ça s'annonce plutôt bien

Ça y est. Les bielles sont droites. Les pistons sont un peu calaminés mais ça me parait plutôt propre. Par contre les gorges des segments sont bien sales Les jupes sont propres, mais le N°2 a ce petit manque de revêtement qu'on ne sent pas au toucher. Je pense que ce n'est pas grave, vous confirmez ?

Même si j'ai un sous sol, je n'ai pas une place infinie. Et je n'ai pas le matos pour le faire. Du coup, je travaille sur la voiture, ça se fait bien. Et le jour ou je dois faire l'embrayage, je terminerai le travail avec le joint spi coté boite en même temps l'embrayage et le volant moteur. Encore un truc que je n'ai jamais fait ...

Merci du conseil. Je vais le suivre. Là c'est juste une brosse très douce destinée à polir. Je me suis abreuvé de vidéos Youtube (bcp d'américains et de français comme Coupable, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger quelques messages très sympa) avant de m'y mettre. Ça revenait souvent avec du grain autour de 240-400 Oui, le briochin, c'est top !

Et hier soir, j'ai vérifié l'alternateur. De 2011, avec une ref Audi. Pas de jeu dans les roulements, charbons ok. Bon pour le service En passant je me suis fait une frayeur, je trouvais que la poulie pouvait tourner sur elle même ... Et pour cause, j'ignorais qu'il existant des poulies débrayables ! https://www.gatestechzone.com/fr/diagnostics/système-d’entraînement-auxiliaire/tests-de-fonctionnement-de-la-poulie-d’alternateur-débrayable

Je prévois aussi de changer l'échangeur eau / huile, ainsi que tous les joints du support Suivra un bon nettoyage

Bizarrement, le lave vaisselle a tourné un jour ou j'étais seul à la maison

Avant ça j'ai préparé le terrain en tombant le bac à huile, la pompe à huile et les chapeaux de bielle Pour la pompe, j'ai pris le kit Febi avec chaine et tendeur Ce qui fait que pour être cohérent, il me semble normal de changer le pignon de vilo, pour ne pas entrainer une chaine neuve avec un pignon usé Pas eu trop de mal à enlever la vis de vilo en la chauffant au décapeur thermique, la douille de 19 mm 12 pans et la clé à chocs électrique. Pour immobiliser le vilo, 2 cales de bois pas trop dur dans le bloc pour rien abimer. La poulie damper. L'empreinte d'une des quatre petites vis était abimée. Merci la dremel ! D'ailleurs, ces vis ne se feraient plus chez VAG ... (ref N 10303603) Le pignon d'entrainement de la pompe à huile. Il est commandé. Poursuite de la phase nettoyage. Diablement efficace le lave vaisselle ! On en profite pour passer les plans de joints à la brosse très douce

Merci ! Ce soir, je repousse mes limites. Plus le choix maintenant ! Je projette de refaire la segmentation, peut être bielles forgées pour l'occasion si ça rentre dans le budget Réfection de la culasse avec joints de queue de soupapes et rodage pour une étanchéité parfaite, et bien sur un gros nettoyage Avant toute chose, je vais me préparer à attaquer la partie métrologie pour voir si j'échappe à la rectification Je risque d'avoir pas mal de questions ... Aussi, si je peux m'entourer de gens d'expérience comme @king26@bk56190@jejesasuke@djebee@tomtom331 et j'en oublie, ce serait top Ça va tout seul avec le bon outil ! La première clé commandé sur Amazon en tapant "Ribe M10" n'allait pas J'en ai recommandé une seconde avec cette fois le nom VAG T10070 qui cette fois rentre parfaitement. C'est bluffant, la différence entre les 2 est infime. Juste besoin de l'aide d'un petit maillet doux pour bien rentrer la clé dans l'empreinte de chaque vis.