bix206

Salut à toi mars972 Pour les procédures je ne m'y connais pas. Par contre pour ton débimètre, va directement chez audi. J'ai fait un échange standar en 2008 pour une 1.8T AEB, c'était pas si cher que ca (130 euros ou qqch comme ca de mémoire)... Bon courage pour la suite !

J'vais peut-être dire une connerie ... d'autant que ca fait 1 mois que tu as fait ta vidange ... Mais SI tu as dévissé une vis proche du carter d'huile ET que ton véhicule est bien une A4 1.8T, à mon avis ce n'est pas la purge du LR (la vis de purge se trouve proche du radiateur, et elle est pas franchement accessible. De plus c'est une vis qui s'enlève avec un gros tournevis, ce n'est pas un écrou comme sur ton carter). La vis (enfin, l'écrou) la plus proche du carter d'huile est bien celui de la boîte. D'ailleurs petit HS au passage (message pour fred! :bigthumbup: ) : quand je fais ma vidange, je vais chez M.Nororo prendre l'huile/filtre/etc. Au moment du choix du petit joint en cuivre, la référence pour AUDI (la même pour toutes les A4) ne me semble pas bonne. Ils préconisent un tout petit joint, alors que le mien est du style 3.2 cm de diametre (les leurs sont plutot de taille 2 cm). J'ai un carter polonais où c'est pareil chez vous ?

Je vais te répondre avec mes maigres connaissances. Pour moi les calculos doivent être absolument identiques. J'avais acheté un calculo pour mon 1.8T (même ref etc), et malgrés cela, tu dois quand même recoder les clés (antidemarrage). Pour l'installation, ca prend 2 minutes : 5 vis a enlever sur le boitier (sous ton parebrise), une fiche à enlever, et hop tu mets le 2eme calculo)

J'ai changé le turbal de ma 1.8T l'année dernière. C'est pas exessivement compliqué, mais il faut un peu de méthode. Par contre je vois mal de quel joint on parle plus haut. Si c'est un joint qui est A L'INTERIEUR du turbal, ca commence a devenir complexe. Parce que démonter le bloc turbo est une chose, dépioter le turbal en est une autre. Surtout le remontage. Il y a un post ici ou sur forum-auto qui montre le démontage total d'un turbo (j'ai pas le lien sous la main). Ca semblait un peu "chaud" au remontage (c'est usiné au mm les ailettes...). Bon courage !

A4 1.8 T 150 ch (reprog) 155 000 Km et pas un grincement à l'intérieur ... Le top !

Franchement bizare tes pannes ... Je vois que 2 options : 1. t'as fait un court-jus en rebranchant mal ta batterie (ou inversion des coses, ou arc electrique) 2. t'as mal remis ton ampoule, ou tu as mis un type d'ampoule non adaptée ? Un exemple : sur ma vieille mercedes (25 ans) j'avais changé la manette des rétros électrique (le sorte de petit joystick). C'était a priori pas le bon modèle, car il me faisait sauter le fusible du ventilateur moteur. J'en ai eu pour 4h de recherche de panne car le fusible du ventilo sautait tout le temps, et c'était du à ce put*** de connecteur du rétro... Tu pourrais avoir le même genre de pbl (je connais pas les schémas électrique des A3). Controle sur ta RTA si c'est le même faisseau qui alimente tous tes instruments qui plantent.

:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Pardon, mais elle est marrante celle là .... Sinon, fred "clé de 12" a tout dit je crois ....

C'est marrant mais j'ai l'impression qu'on a pas les mêmes conso ... Pour moi (testé sur 15 000 - 20 000 km) : 1.8 T 150 ch (reprogr à 185/190 ch) de 1998, 150 000 km au compteur = Uniquement autoroute : un poil moins de 8l /100, en roulant "convenablement" (= respect des limitations, avec quelques pointes, mais pas comme un papy non plus) Mixte : nationales (petites routes sinueuses avec pas mal de relances 2em -3em - 4em) + ville (4 km de bouchons par jour) = 9l/100 (et rarement plus... j'ai jamais dépassé 9.5 l/100). Vous avez les mêmes conso ?

Oki :bigthumbup: Donc tu fais plutôt 400 km avec 50L (si tu vas pas sur la réserve), ca te ramène à 12.5L/100 ... Elle est reprogrammée ton A4 ?

Idem, dans l'aérateur central, le + à droite possible ... Pour ta question sur la N75, normalement, moteur coupé, la vanne est fermée. Elle est en position neutre, elle n'influe pas sur l'ouverture de la WG.

Pour bien comprendre le fonctionnement de la N75 : Elle est gérée par le calculo. En fonction de la pression (en fait dépression) de ton admission, le calculo va ordonner à la N75 "d'ouvrir" le passage de l'air dans le + petit conduit. Il part vers la WG, qui mécaniquement active le clapet derrière le turbal. Ainsi, quand la calculo detecte que la pression est trop forte, l'air compressé par le turbal part, en partie, vers le catalyseur. Sans cela, tout partirait dans ton moteur, et de facto dans ton turbal (qui est branché aussi en sortie de moteur). Résultat : casse turbo. La N75 est en gros un garde-fou. Si elle reste en position ouverte, tu auras systématiquement de l'air qui actionnera ta WG, et ainsi ouvrira ton clapet arrière. Il te sera impossible d'avoir une pression max dans ton turbo. Tu as de grande chance que ton soucis provienne de cette N75. Content que la santé soit bonne ! :coucou: Le couinnement ne m'inquète pas trop, uniquement 10 secondes au démarrage... Normalement ils me changent tout ce que tu as listé. Pour les cliquetis, je pensais trouver un additif pour les poussoirs, faudra que je regarde le bardhal (je connais que de nom). Le truc marrant c'est que ca disparait completement après la vidange, mais ca revient 1000 à 2000 km après... Du coup je vidange tous les 5000 km ...

:bigthumbup: Content que tu t'en sorte à moindre frais !

Salut Fred ! Comment vas-tu ? Encore des soucis de turbo, mais pour une fois c'est pas moi :bigsmile: Ma petite A4 va bien, sauf je vais faire changer la distri + courroie alternateur la semaine prochaine (ca fait un moment que j'y pensais, et coincidence, la courroie d'alternateur couine depuis 3 jours...)... Sinon je suis toujours content de mon turbal, il pousse bien... Je dois avoir un petit qqch du coté des poussoirs (j'ai un clac clac clac en permanence, qui disparait à chaque vidange, pour réapparaitre 1000 ou 2000 km plus tard). Mais vu que j'ai pas plus de budget, ca attendra la prochain distri pour les changer !

Gabuz tu fais seulement 400 bornes avec 60L :blink: ?? Ca te fais un bon 15l/100 quand même ! Perso, en ayant un parcourt mixte routes sinueuse + ville (3-4 km d'embouteillages chaque jour), je reste stable à 9l/100 . Testé sur 15 000 km environ (1.8t reprogr à 185/190ch)

Bon si on reprend tes symptomes : - très faible pression (0.2 bar en pleine charge) - pas de durites coupées / ligne d'admission d'air en bon état - pas de soucis de N75 (au fait comment l'as-tu contrôléé ? juste en testant sa résistance ?) - tige de la WG qui coulisse a la main, mais pas en accélérant Quelques tests que j'avais fait : 1. enleve la durite d'air qui va du filtre à air vers le turbo (juste un collier à dévisser). Est-ce que les aillettes du turbos tournent bien à la main ? Est ce que ton axe a du jeu (tu secoue de gauche à droite la petite tige qui affleure les aillettes). 2. tant que tu y es, envoie la main derrière le turbo, à droite, là où va la tige de la WG. Tu devras sentir un petit clapet (de la taille d'une pièce de 20 centimes). Quand tu pousses la tige, ce clapet se décale pour évacuer l'air du turbal. Contrôle son état (moi c'est cette pièce qui était cassée). 3. controle ta DV. C'est une pièce plastique entre 2 durites (1 en sortie du turbo, qui repart vers l'entrée du turbo). Elle est à gauche (quand tu es face au capot) sous le phare, proche de la protection du carter en plastoc. Avec le temps, la DV peut etre félée (surtout sur sa partie haute). Je me souviens l'avoir pétée juste en la démontant. 4. pour être certain, teste au wagcom ta N75 (si elle reste "open" elle est mortadelle) Tiens nous au jus ! Lol :bigsmile: J'ai passé 5 mois a lire tout ce que je trouvais sur le turbal et le système d'admission (et je l'ai démonté pas mal de fois... à la fin je devais mettre même pas 5 minutes pour virer tous les boitiers + durites avec l'habitude... la 1ere fois ca m'a pris une demie-journée..). Je suis pas spécialiste, mais je commence à le connaitre ce satané système... Mais bon, si tu veux un vrai regard de pro, c'est Fred "clé de 12" ! C'est une bible du diagnostic ! Pour les cables ebay, tape wagcom. Prends en un pas trop cher (pas la peine d'avoir un CAN). Il sera limité en fonctionnalité, mais tu pourras lire les messages d'erreurs du calculo. Au début c'est pas la peine d'investir 350 euros si c'est pas utile (je défend le pouvoir d'achat!) RE-édit J'avais aussi changé le DM, mais ca ne venait pas de là. Avance petit à petit, en ne changeant que les pièces nécessaires. Ou alors essaie d'avoir de bons prix (j'avais acheté une autre N75 / DV / clapet aération moteur etc... pensant que les miens étaient peut etre défecteux ... heureusement ils n'étaient pas cher car provenant d'une A4 de casse). RE-RE-édit Je pensais à 2 autres controles : 1. tu dis que le turbal a été remplacé il y a 8 000 km. Est-ce que tu n'as plus de pêche depuis ce moment là ? Regarde simplement si le turbal est bien visé sur le moteur (3 énormes vis à droite du turbo). 2. regarde si tu n'a pas de fuite au niveau de l'échangeur à droite proche de la roue. Le plus chiant c'est qu'il faudrait le démonter (mais pas facile faut tomber le PC). Je te donnerai bien ma technique, mais on va se foutr* de moi (tu fumes une clopes dans la durite devant .... et tu regarde si rien ne sort ... je sais c'est vraiment moisie, mais j'avais rien trouvé d'autre à l'époque)

Filtre à huile mal serré ?

+1 A4 b5 1.8T Réservoir théorique de 60 ou 62 litres L'éguille s'allume dès 50 litres... il reste donc entre 10 et 12 litres théoriques. J'ai fait le test sur une vingtaine de pleins. Hier soir encore, j'ai roulé 40km avec le témoin allumé... verdict : 53 litres d'essence... Déduction : la réserve est assez monstrueuse, on peut largement faire 100 bornes avec !

Je sais pas si ca va te servir (tu as l'air d'avoir déjà démonté ton cata...) : Avant mon A4, j'avais une 156 V6 avec un trou sur le cata. Franchement mettre 1000 euros pour un nouveau cata ca me faisait mal au coeur, alors place au système "D" : Tu prends une cannette de co*a ou fan*a ou orangi*a (que de *a :bigsmile: ), tu découpes un carré un poil plus large que ton trou. Tu le fixes au cata, sur le trou, avec un collier. Du prends de la pate à joint spécial pot d'échappement, tu en fou partout autours de ton carré de métal (c'est moche mas bon ...) et c'est fini. Tu seras bon pour le refaire de temps en temps (surtout par temps froid, à cause de la différence de T° cata/air ambiant), mais ca coute rien du tout ! Et pour info, je suis passé au CT avec ça, le mec a juste noté que c'était moche mais efficace :bigthumbup:

As-tu une photo ? Tu veux dire que tu as de l'huile qui sort du pot d'échappement ? :blink: Parce-que entre ton turbo et la sortie de pot, tu as quand même le cata + le(s) silencieux ... pas sur qu'ils apprécient ce petit bain...

Si ma mémoire est bonne, Fred aussi avait une faible pression (0.2 bar)... verdict tige de la WG cassée ... Contrôle là dejà de visu : une lampe torche + un petit miroir, pour voir si elle n'est pas cassée. Refait l'inspection en accélérant à la main via le cable d'accélération à coté du papillon. Tu auras dejà éléminé une panne.

En gros, tu n'as que 3 possibilités de pannes : 1) les pannes electroniques Les plus chiantes ... Tu peux avoir aussi bien un capteur HS, qu'un calculo qui met ta voiture en safe... Diagnostic : prendre ta RTA et checker chaque capteur avec voltmètre / ohmètre. Tu peux aussi utiliser un cable vagcom bon marché pour tester le fonctionnement du DM. 2) les pannes de "fuite" Un peu plus facile. Regarde, et même démonte chaque durite (il suffit de remettre le collier d'origine ou sinon achète un petit lot de colliers de tailles différentes). Teste toute la canalisation, de la boite à air au turbo, puis du turbo jusqu'à l'échangeur. Regarde si ta dump valve n'est pas HS (elle pourrait laisser passer de l'air), puis de l'échangeur au papillon. Si tu as une durite fendue/craquellée, change là. 3) les pannes mécaniques En dernier recours (moi c'était mon cas, après avoir tout checker il ne restait que cà). 1er test : moteur au ralenti, capot ouvert = actionne à la main le cable d'accélérateur. Si ta WG ne bouge pas, tu as un problème sur le turbal (pas forcément endommagé d'ailleurs). Note bien tous les tests que tu fais, ca te servira dans ton diagnostic. PS: avant la réparation du clapet de mon turbal, j'étais à 0 de pression. Après (avec reprog) je suis entre 0.8 et 1.2.

Pour le tarif, je viens de tomber sur le catalogue des forfaits audi - kit distri = 361 € TTC - + pompe a eau = 540 € TTC - courroie alternateur = 127 € TTC Ce qui me donnerait : 488 € ou 667 € avec pompe a eau .... Y a un truc qui m'échapouille là ... Je les rappelle ... Pas contre pour le faire soi même, c'est un peu chaud (je suis loin d'être un pro), surtout qu'il faut avoir accès aux courroies (faut tomber PC + décaler la face avant). J'avais demandé un devis chez no***to (juste pour avoir un point de comparaison, je pensais pas le faire chez eux), ils ont tout simplement refusé de me faire la courroie après avoir ouvert le capot ("Mon bon Monsieur, on a pas accès, et on a pas les outils").

Le grand classique ! Les petits fils coupés sous le cache en plastique ... Bien content que ton A4 ait retrouvé du "souffle" ! Tiens-nous au jus pour ton ralenti !

01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-00 - Output Open Effectivement ta N75 reste ouverte... Tu peux la tester avec un ohmètre pour mesurer sa résistance (pas mal de topic en parle) pour être certain. Au pire ca coute pas un bras, mais si tu peux éviter de changer un truc qui marche, c'est mieux.. 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-00 - Output Open Effectivement ta N75 reste ouverte... Tu peux la tester avec un ohmètre pour mesurer sa résistance (pas mal de topic en parle) pour être certain. Au pire ca coute pas un bras, mais si tu peux éviter de changer un truc qui marche, c'est mieux..

Investissement minimum pour la recherche d'une panne turbo : * 1 voltmètre / ohmètre Ca te servira à tester toutes les vannes électroniques (N75 / charbon / capteur pression absolue etc...) pour éliminer une panne électronique * un mano de pression Ca te servira à contrôler la pression du turbal. Avec le recul c'est le 1er achat que j'aurais du faire car ca te permet de vite cibler le problème. C'est hyper rapide et simple à brancher (rien à démonter) * un cable vagcom En dernier recours, il interroge le calculo. On en trouve sur eb** des simples qui ne permettent que de faire des diagnostics (pression / débimètre etc...). Tu es de quelle région ?