mick030118

Salut, Le "gros entretien" comprend également la vérification de l'usure des disques et plaquettes de freins, de toutes les durites et autres tuyaux ainsi que des amortos pour dénicher une éventuelle fuite, l'état des soufflets de cardan justement (si ils se déchirent la graisse sort, si tu ne le vois pas quand ca commence à claquer la tête de cardan est à remplacer... Budget du soufflet 20 euros avec la graisse neuve, les colliers de serrage et tout. Budget de la tête de cardan: 180 euros... C'est pas pareil du coup..... Pour la seringue fais comme moi tu achètes une grosse seringue en pharmacie, une avec un long embout en plastique au bout... tu fixes un bout de durite à dépression sur l'embout de seringue, comme ca c'est souple et tu peux aller bien dans le fond du bocal tout aspirer... La seringue va te coûter un euro et le bout de tuyau quasi rien non plus....

Salut, A priori je ne pense pas que ce soit vraiment dangereux... Au pire ca sentira un petit peu la graisse cramée pendant les premières minutes de fonctionnement du moteur après changement des bougies... Mis à part ca tu ne risques rien, maintenant faut pas non plus que la graisse dégouline au point d'aller se faire dans les cylindres hein lol :out1:

Salut les amis, Merci à tous pour vos infos... Le forum est toujours très très utile. Ceci dit oui c'est bien électrique puisqu'il y a un petit moteur derrière la garniture du coffre... Mais ce petit moteur est-il alimenté directement en 12 volts par la batterie ou alimenté par une tension plus faible donnée par autre chose (un transfo par exemple) ? Mon idée est la suivante: lorsque je connais la tension qui doit alimenter ce moteur, je peux amener directement cette tension dessus et voir s'il fonctionne ou pas. Si non ==> moteur HS... donc à remplacer avant tout voilà voilou

Salut à tous, Avant tout les présentations… Je suis beaucoup plus connu (et plus actif) sur le forum A4 B5 puisque j'ai une A4 B5 phase 2 1.9 TDi 110 depuis 6 ans et demi et 200.000 km parcourus avec… un vrai bonheur. Je viens vers vous car j'ai l'A3 8L d'un pote qui a un souci: le coffre ne s'ouvre plus. Les boutons ça fonctionne plus, jusqu'à présent il ouvrait le coffre avec la clef mais voilà on a tenté de lui forcer le coffre avec un tournevis ou un truc du genre, la serrure ne fonctionne plus non plus. La clef rentrait même plus dedans, j'ai mis une bonne dose de WD40 et maintenant la clef rentre mais ne tourne pas, serrure bloquée, très probablement bousillée… Ici j'ai ouvert le coffre en passant par l'intérieur et en déboulonnant le crochet de fermeture à la carrosserie. Ensuite j'ai dégarni le coffre (retiré le panneau arrière) et j'ai eu accès au système. Il y a un petit moteur et deux interrupteurs, apparemment l'ouverture du coffre est électrique et non pas pneumatique. Mais j'aimerais cerner le problème… Est-ce le petit moteur qui est naze (je le remplace dans ce cas) ou les interrupteurs, ou encore autre chose (le courant n'arrive pas jusque là ?) Pouvez-vous me dire en quelle tension ce petit moteur est alimenté ? Est-ce directement en 12 V ou plus faible ? J'ai retiré la fiche (deux fils) qui arrive au petit moteur et mesuré, pas de courant sur les fils… J'ai mesuré aussi en actionnant les interrupteurs d'ouverture du coffre, pas de jus non plus… Vos lumières seront les bienvenues lol merci d'avance à tous.

Salut, Concernant la direction, si tu as des grincements lorsque tu tournes les roues à l'arrêt moteur tournant, alors c'est probablement le liquide de direction assistée… Vidanger; purger et injecter du liquide frais comme suit: lever le train avant, (deux crics, chandelles) et ouvrir le bocal de DA, aspirer tout le liquide avec une seringue . Ensuite, moteur à l'arrêt et en laissant le train avant levé, faire tourner plusieurs fois le volant de gauche à droite doucement en allant chaque fois en butée. Ca vide le reste du circuit, réaspirer le restant d'huile apparu dans le bocal. Reverser de l'huile dans le bocal, et refaire tourner les roues moteur à l'arrêt deux ou trois fois en butée de chaque coté pour recharger le circuit en huile fraiche. Remettre l'auto sur les roues, vérifier que le niveau est bon dans le bocal (juste sur le MAX de la jauge) refermer, démarrer et aller faire un tour avec la voiture (1 ou 2 km suffisent, avec quelques virages). En revenant vérifier le niveau et ajuster si nécessaire. Tu devras peut-être répéter l'opération après quelques jours/semaines car l'huile fraîche va rincer le circuit de DA et se recharger en crasses… si ça recommence à gronder refaire, mais c'est très efficace… Attention, prendre l'huile de DA chez Audi… Il y a plusieurs normes pour cette huile et si tu te trompes de norme tu bouffes les joints de la crémaillère et là t'es bon pour la remplacer… Si ca claque (bruit d'engrenages) quand tu roules en tournant, c'est probablement une tête de cardan, à remplacer. Pour le reste 100 d'accord avec Welan. Enfin pour le "In2" au TDB ça signifie gros entretien à effectuer… Tu fais l'entretien comme expliqué par Welan (Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à mazout et filtre à pollen) et pour réinitialiser ce témoin hélas il te faut le VAGCOM (câble pour connecter l'auto au PC) mais il ne coûte que 16 euros, ça devrait aller lol… Un investissement à faire car il te permet également de faire les diagnostiques de tous les systèmes électroniques embarqués voilà voilou PS: ATTENTION, quand (kilométrage et date) la distribution a-t-elle été remplacée ? Sur ces modèles c'est tous les 90.000 km ou six ans… Si jamais on traîne et qu'elle se décale on fusille le moteur dans 99 % des cas donc à ne pas oublier

Salut, Oui sans doute vidange loin + filtre à mazout loin + filtre à air comme un bloc de charbon + vanne EGR à démonter et condamner + nettoyage du collecteur d'admission d'urgence… En s'y mettant ça va couter 100 roros maxi et prendre une demi journée de travail… Vraiment pas la mort mais comme tu dis pauvre auto...

Salut les amis, @20cent€, intéressant ton histoire… Perso j'ai encore eu aucun souci, mais j'ai l'impression qu'une fois un certain âge les problèmes de pompe de verrouillage sont monnaie courante sur nos belles… Tu pourrais nous faire un petit tuto ? Sinon y a quelqu'un d'autre qui doit faire l'opération et qui peut faire le petit tuto ? Vu le prix de cette pièce, et le prix d'une pompe complète chez Audi (genre 500 boules si mes souvenirs sont bons) ça devrait intéresser pas mal de monde… lol

Salut, Je suis toujours sur le cul effectivement d'entendre les consos d'Audidriver… Il doit avoir une plume d'oiseau (et encore pas une plume de condor hein une plume de moineau) sur l'accélérateur à la place du pied… lol… Perso je suis à 6,3 en moyenne… Maintenant sur gros trajets ça descend à 5,8 c'est clair, et si conduite très souple (j'avais testé une fois au début que je l'avais) elle est descendue jusqu'à 5 litres mais c'est chaud boulette… Me demande si ton moulin va pas s'encrasser solidement…

Salut, J'ai un ami qui vend (si c'est pas encore vendu) une A6 C5 phase 2 break en 2.5 TDi tiptronic, état nickel, distri faite et tout le bazar… Si ça t'intéresse je lui sonne...

Salut, +1000 @audidriver ça semble provenir d'un manque d'efficacité de l'embrayage… Comme ce dernier vient d'être remplacé c'est une piste plausible… T'as mis quelle marque d'embrayage ? Le bi-masse avait-t-il du jeu ? A-t-il été également changé ? Sinon effectivement commencer par une bonne purge supplémentaire et voir… car purger n'est pas une intervention très longue, ni très coûteuse et des bulles d'air dans un circuit hydraulique on sait ce que ça donne… Voilà voilou

Salut les amis, Ce n'est pas bête, que le piston commence à gripper… D'autant plus que de la rouille commence à se former… Mais comment vérifier si le piston grippe ou pas ? Je précise que je n'ai pas eu l'impression d'une difficulté particulière en le repoussant avec l'outil approprié...

Salut l'ami, Content que tes vacances se soient bien passées y compris pour l'auto… Effectivement ces 110 ch sont incassables à moins d'être très négligent… Pour moi kilométrage j'en suis à 265.588… Voilà voilou

Salut les amis, Caroline a reçu ses nouvelles plaquettes aujourd'hui. Du coup plus de témoin au TDB forcément… Par contre j'ai été très surpris de constater, en démontant, non seulement une grosse différence d'usure entre plaquette extérieure et plaquette intérieure, mais en prime, sur la plaquette intérieure, pour les deux étriers, une usure totalement asymétrique… D'un coté de la plaquette elle arrive au fer (plus rien dessus) et à l'autre extrémité encore 4-5 mm d'épaisseur, et ça remonte de bas en haut en oblique… très bizarre… Je mettrai une photo des vieilles plaquettes, mais quelqu'un a une explication pour ça ? merci à tous… Sinon j'ai remarqué que mon soufflet de cardan droit laisse filer la graisse (soufflet coté roue et c'est la partie étroite du soufflet qui laisse filer) donc je vais commander un soufflet vite fait avant que mon cardan soit naze voilà voilou

Salut t'as fait une vidange de boite ? A vérifier, ça peut aider bien que c'est surprenant que ça soit juste après démontage… Le cardan est-il le bon ?

Salut les amis, Oui avec la serrure théoriquement ça marche… Théoriquement parce qu'ici manifestement on a tenté de forcer la serrure du coffre… J'arrive pas à rentrer la clef dedans… lol. Ici j'ai ouvert mais en dévissant le crochet qui est boulonné à la caisse et en faisant levier… mais faut que je trouve une solution à cette merde… J'ai regardé les fusibles ils sont tous bons… Peut être la pompe de verrouillage, je vais vérifier...

@Bruno32 pas con cette histoire que la crasse adhère beaucoup moins après passage au WD40 j'y avais pas pensé et pourtant c'est logique… Maintenant, s'en servir comme insecticide… Là ça me sidère j'y aurais vraiment jamais pensé… J'ai l'impression que ça va juste énerver ces sales bestioles qui vont chercher à piquer à tout prix pendant des jours...

Salut, Oui elle doit être rabaissée à l'extrême… Ici la B5 break ça a l'air d'aller encore, le bas de caisse n'est pas au ras du sol… La 320 d j'ai du faire monter une roue sur des grosses planches avant de pouvoir aller caser mon cric hydraulique en-dessous… Et encore c'était tout juste…

Salut les amis, Intéressant votre mécanisme d'ouverture d'urgence de la trappe à carburant.. Vous avez une idée si ça existe pour le coffre aussi ? J'ai une A3 8L d'un pote ou l'ouverture électrique du coffre ne fonctionne plus et j'ai déjà vérifié tous les fusibles...

Salut, Belle couleur… Et rare comme teinte, et pourtant ça lui va comme un gant… Sinon c'est la photo, mon écran, ou alors elle a quelques petites marques coté gauche ? En tout cas à conserver et à préserver sans aucun doute une auto pareille EDIT: je vois que le tapis coté chauffeur a pas mal souffert, change les tapis ça coute pas grand chose. Et si tu le fais pas c'est la moquette fixée au plancher qui va morfler après...

En effet beau bleu… C'est juste dommage que les roues soient en partie cachées derrière le passage de roue, au-dessus… Jantes trop grandes ou voiture trop rabaissée… Ceci étant dit les autos rabaissées c'est très beau mais qu'est-ce que ça mange dans sa gueule… Je viens de voir une BMW 320 D 150 ch coupé qui était rabaissée le mec s'étonnait d'avoir des bruits tout partout sous l'auto… Alors déjà aller faire un cric sur une auto bien rabaissée c'est la m… et après… berceau chiffonné par les impacts, à remplacer...

Yep, Merci les amis pour votre participation… Autre chose toujours avec le même problème: j'imagine que si la plaquette extérieure ne plaque pas correctement (et donc s'use beaucoup moins) la plaquette intérieure (côté piston) quant à elle s'use de ce fait beaucoup plus rapidement puisqu'elle se prend dans la gueule une partie beaucoup plus importante de la force de freinage...

Salut, Brembo est très réputé en freins effectivement. Pour les pneus, Michelin est imbattable au niveau de la longévité (km parcourus). Dans le cadre de tractions comme nos véhicules tu peux compter sur 50.000 km à l'avant et 100.000 km à l'arrière... Après si tu prends les virages serrés, à la corde etc, ca sera moins forcément. Pourl es Primacy et les Energy Saver le Primacy est généralement un petit peu plus cher et est conçu pour les grosses berlines (A8 etc) alors que l'Energy Saver est conçu pour les berlines moyennes comme nos A4 voilà voilou

Salut les amis, Des petites news de ma belle... Elle m'a fait un témoin "usure plaquettes de frein" le wekkend passé... J'étais convaincu que c'était la prise qui avait un mauvais contact (j'ai fait que 45.000 avec ces plaquettes) et en fait non... les plaquettes sont en fin de vie... Me semblait que j'avais fait 90.000 avec les précédentes... Donc plaquettes à changer on va voir ca... Sinon je suis un peu surpris de voir encore une belle épaisseur (2-3 cm) sur la plaquette extérieure alors que la plaquette intérieure, genre 2 mm... Une telle différence me scie un peu, bien que le piston soit sur la plaquette intérieure... Les coulisseaux de l'étrier seraient-ils grippés et feraient-ils moins bien rapprocher la plaquette extérieure ? Puis-je leur mettre une petite dose de WD40 pour éviter cela à l'avenir ? Mis à part cela je vais vérifier l'épaisseur des disques parce que je devrai peut-être bien me les coletiner aussi... Voilà voilou...

Salut, effectivement le para (appelé "géométrie" en Belgique) s'impose... Pour l'huile tu trouveras sans probleme la Castrol chez Nortoto. Sinon, pour l'huile moteur je viens d'aller voir sur Oscaro ils proposent en ce moment la Castrol EDGE en 5W40, et elle est faite pour les hautes performances, tu peux la prendre en toute confiance aussi... Pour la marque mauvaise ca doit être mapco alors, je confonds toujours l'une et l'autre... lol.

Salut, Pour la consol entre l'indice A et le C il y a quand même genre 50 litres de gasoil économisés sur la vie du pneu, ce qui te le rentabilise en fait… T'as raison reste sur du Michelin y a que ça de vrai ! Pour les centres auto je pense que tous les centres d'une même chaîne proposent les mêmes prix. Pour tes pneus mets les nouveaux à l'arrière (pour ne pas les flinguer avec le para mort). Quand tu feras le para rachète deux nouveaux pneus pour l'avant et ce sera bon. Pour l'huile je te conseille de la 5W40 qui est plus fluide à froid donc meilleure lubrification quand le moteur est froid. Les grades d'huile: le chiffre à gauche du W est l'indice de viscosité à froid (plus il est petit plus l'huile est fluide). Le chiffre à droite est l'indice de résistance de l'huile aux hautes températures. Une huile qui ne résiste pas bien aux hautes températures va cramer et faire des dépôts noirs… Pas bons pour le moulin ça. Et perse je ne jure que par la Castrol Magnatec 5W40 qui utilise une technologie permettant en outre à l'huile de mieux adhérer aux parties métalliques du moteur donc meilleure lubrification. Maintenant si tu prends de la 5W40 d'un grand pétrolier (Total, Shell) c'est bon aussi. Par contre évite les huiles produit blanc (nortoto, brico et autres). La 10W40 est plus épaisse et lubrifie donc moins bien à froid… A envisager seulement à kilométrage élevé (plus de 300.000 pour moi) ou si tu as des fuites d'huile mais dans ce cas je préfère retrouver l'origine de la fuite et changer le joint. Pour les filtres: il y a filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant et filtre à pollen (ou filtre d'habitacle). Un entretien à faire tous les 15.000 (voir plus souvent si nécessaire) implique de tous les changer sauf le filtre à carburant qui se change tous les 30.000 km sur les diesels de notre génération.Pour les disques je sais pas si c'est la même référence entre 115 et 110 CV. je laisse ça à notre maitre à tous, je veux parler de WAUZZZ bien sur lol. Pour les pièces si je me souviens bien la marque topran (très bon marcher) est à éviter car beaucoup de soucis mais encore une fois WAUZZZ pourra t'aiguiller. Personnellement je me dirige toujours vers les grandes marques (filtres en BOSCH, pièces de châssis en MOOG etc). Le TDB qui affiche SERVICE ça signifie que l'entretien est à faire. Cet affichage se réinitialise en insérant la clef de contact dans le barillet, enfoncer les deux boutons que tu as sur le TDB, les maintenir et mettre le contact, quelques secondes après relâcher le témoin s'est effacé jusqu'au prochain entretien. Ca peut aussi s'effacer au VAGCOM (que je te conseille vivement d'acheter pour faire tes diagnostiques). Enfin, pour le boucon de vidange… Nos Audi ont le joint scellé sur le bouchon, on ne peut pas changer juste le joint faut changer le boucon complet ou alors acheter un bouchon pirate ou le joint n'est pas scellé et là tu pourras changer à l'avenir juste le joint voilà voilou bonne route