ZanTh11

C'est ce que je mettais dans ma voiture pour tourné sur piste... Donc mon avis rejoint Abba, aucun interet. 5w40 ou 10w40 suivant le climat.

C'est tout a fait normal, tu as mit une huile plus fluide, faut un temps d'adaptation. Si le probleme persiste, tu remettra de la 10w40

Au prix du cuivre, et vu la quantité qu'il y a une auto, c'est pas sous dimensionné, c'est calculé au pile poil. C'est comme les télé, l'electroménagé, etc.. Avant, ca te durait 10/15 ans, maintenant que tout est calculé a la limite, ca faibli bien plus vite, c'est sur. Mais c'est ca, la société de conso. Suffit de regardé les cables des batteries sur des e30/e36, et de le voir sur les nouvelles bmw, on est passé du triple au simple en terme de dimension.

le starter, c'est auto, il est géré par l'ecu via les sonde t° et le pas a pas. Le pas a pas augmente le régime et l'ecu enrichie le mélange. Une fois la t° du moteur convenable, le pas a pas fait chuté progressivement le régime moteur jusqu'a son régime de ralenti normal.

c'est ca oui, tu peux deja aller en commandé un neuf imo, il est rincé.

Je vais pas cherché dans les moteurs qu'on a. Tu me donne les ref (3 lettres) et je te dis si j'en ai ou pas. Tout est informatisé.

ta pas un genre de micro-moteur sur ton boitier papillon ? Si oui, il s'agit du pas-a-pas, qui regle le ralenti du starter (1300tr) au ralenti (800tr). Et il se peut qu'il soit donc hs.

Pour ma part, dans l'ordre j'ai tourné a nime. crx ed9 remap mugen (j'voulais pas trop l'abimé, c'était mon daily a l'époque) crx ee8 vidée (150hp/850/900kg tout au plus) golf 2 gti16s (ca arrache pas mal stock deja, celle ci été destiné au folcar entièrement préparé, homologué ffsa) golf 2 full swap vr6 remap, train av vr6, caisse soudé, arceau cage (en faite c'est la gti, j'ai cassé le moteur) mon a3 (remap 220cv, trop lourd, mais ca tiens bien le pavé d'origine) Et la, je viens de revendre ma golf, j'ai racheté (lol, 150euros) une vieille honda, une civic ed7 1,6i 16s, 130cv. Objectif d'ici l'été 2013, caisse vidée, déblaxonnée, soudée. 4 koni, disque rainuré, plaquette ebc red, looked rbf600, durite avia, remap mugen, intake carbone, vm allégé, embrayage renforcé, échappement libre sur mesure en inox, jante kosei, 4bar et pédalier sur mesure pour madame (elle a des petits pied !) J’espère en tiré autour de 160cv et la passé sous la barre des 750kg plein fais! J'ferais peut etre un post a l'occaz au fur et a mesure de sa prépa.

Ref du/des moteurs que tu veux ?

106° le declenchement de mes ventilo sur l'afficheur clim. Le pi lui reste fixe a 90°, t'es deja poussé a 105/110° sur l'afficheur clim ?

Avec le maf débranché, l'auto tourne sur une basemap. C'est a dire que, comme elle ne peut mesuré la quantité d'air qu'elle aspire, elle se fit a ce qu'audi lui a apprit par defaut. Donc pour un angle de x°, l'ecu simule que le moteur aspire Y gr d'air, et envoi donc W gr d'essence de manière a maintenir le ratio d'afr. Ton probleme est ailleurs. Ton moteur fait il des ratés ? Il se peut que t'es une bobine qui merde, parfois 3 cylindres, donc l'ecu accélére le ralenti pour pas calé, puis le 4ieme cylindre se ré-enclenche, donc le ralenti est trop haut, l'ecu le rebaisse, tu perd un cylindre, le ralenti chut, l'ecu l'accélère.. Etc. Si tu es sur de n'avoir aucune prise d'air sauvage, et que ta tout remonté correctement, regarde de ce coté bobine/bougie/connectique.

Moi je bosse dans le recyclage des véhicules hors d'usage (vhu). Dé-constructeur automobile donc. (pas une simple "casse", on tri les matériaux a 95% de la masse du VHU pour valorisé la matière première)

Oui, c'est l'impression que j'ai en palpant la durite supérieur, quand le moteur est éteint, froid, la durite me semble rempli a moitié de g12, et a moitié d'air.. D'apres un topic que j'ai fais sur le fofo 8L, un autre mec a les info que moi, declenchement a 107° et tout, donc je pense que mon auto va bien, pis si y'a un truc qui pète, on mettra les mains au cambouis, comme d'hab.

Normal, l'apport calorique étant plus faible, l'auto s'enrichi au max du fuel trim add pour évité que tu perfore un piston sur un coup de gaz. lol. Sur un an en roulant 12000/15000km par an, ca représente quoi l'écart de prix annuel entre du bon sp98 et de l'essence lowcost ?

Merci pour les précieuse info mind, sachant que tu es remap et dans une config proche de la mienne, et que nos mesures sont similaire plus ou moins, je pense que ma titine va bien et que je psycotte un peu. Mes ventilo s'enclenche autour de 105/107° en vitesse 1, du coup j'trouvais ca un peu tardif mais cela semble normal.

Non, les cables sont calculé a mm près pour encaissé l'ampérage sans avoir un surcout de cuivre a la production. Du coup, ca chauffe un peu, mais rien d'inquiétant. C'est un peu comme quand t'essai de cablé une auto avec des cables de merde made in nortoto, si tu la démarre pas au pete et que t'insiste un peu, les cables deviennent brulant.

En deux point, voila avec quoi je travail. A mon boulot, je démonte autour de 1500voitures complète par an, donc des outils j'en casse pas mal. (épargné moi le stéréotype casseur = marteau burin) Une liste de grosso modo tout ce que j'utilise au travail. - douille renforcé a choc (acier galva je pense, elle sont noire) - cliquet a tête plate (le loquet du sens est au bout du manche, pratique parceque souvent, ta un truc qui frotte le haut du cliquet et change le sens!) - un brave clé a choc (j'en utilise deux, une poid lourd mikita et une classique facom, le compresseur y joue beaucoup, personnellement, on a un devilbyss 1000l mais on va passé en compresseur a vis, mais pour un usage domestique, un bon 100l bicyl convient) - les tournevis, on prend tout en facom ! idem pour le "consommable" (divers embout, notamment les torx femelle que tu mattraque a la clé a choc PL pour déboulonné les culasses). - clé plate a oeil en cliquet, gain de temps monstrueux. - chalumeau de découpe - cisaille hydraulique de déconstruction (environs 27t de pression entre les mord) - grue 1t5 - jeux complet facom gros et petit cliquet btr/torx - un bon gros tube diam50mm longueur 50cm - son copain diam50 longueur 1m20 - une grosse barre de torsion (récupéré sur un 4x4 terrano). - masse/marteau burin a frappé, burin a découpé, pneumatique également Voila de quoi démonté une auto a 95% (comme le veux la législation) Apres dans l'ensemble, pour ceux qui bricole beaucoup, deux/trois trucs que je défini d'indispensable. Marteau a inertie, masse, marteau x2 Kit repousse piston d'étrier (parce que sans ca, bien souvent les freins arrière tourne au cauchemar) Une brave clé a choc (j'utilise une mikita chez moi) Une palette de clé plate, a oeil, croissant, coffret cliquet mini, medium, classique et poid lourd Un bon gros crik (j'utilise jamais de rampe, j'ai un cric plat, portant 3t5 sur 60cm) associé a 2, voir 4 chandelle (2 normale, 2 pl) Une chevre (meme un premier prix ca suffit) Une pince a ressort de freins (gain de temps/confort) Une bonne pince étau Un poste a soudé semi auto a fil fourré ou arc Une clé dynamo (bon, personnellement, j'en ai une bricodepot, c'est ma 4ieme, j'prefere en acheté une a 30e tous les an, qu'une facom a 100 ou 200e, pour le peu de vis que je ressert au couple, mit a part les culasses ou je compte 30e de supplément en mo pour racheté une clé dyn si besoin) Une débardeuse et une disqueuse pneumatique de précision Une scie sabre Arrache rotule/moyeu/poulie Un petit chalumeau Et désormais une Interface eOBD + deux/trois soft qui vont bien (autodata entre autre) Avec ca, j'ai jamais rencontré de réel souci mécanique auquel je ne pouvais faire face. Il m'arrive parfois qu'il me manque une douille ou une clé spécifique a certaine opération (l'autre jour, une simple douille PL 12 pans pour un écrou de cardan, j'avais pas, travaillant qu'avec des douilles 6 pans renforcés).. Idem pour un tambour de fiat, c'était un BTR géant. Donc j'achète au fur et a mesure, mais de mon expérience, je sais que vaux mieux acheter une clé par mois de marque (facom, stan, kraftwerk, etc), que d'acheter des ensembles "low cost". C'est bien souvent les outils qui font qu'on travail bien ou non. Qui n'a jamais eu le coup de dévissé un boulot de 10 avec une clé noname, et en forcant un peu, la clé devient 11 (en prenant soin de foiré le boulon). Pour achevé, facom fait des clé plate a oeil excellent en ce moment, l'oeil est plus large et permet de tenir coup a un boulon incrusté en profondeur (type boulon d'échappement 306/405/Partner, etc) http://www.expressou...ts/z4007P_1.jpg Meme si on voit mal sur la photo, le rebord de l'oeil est plus épais qu'une clé classique. edit: je vous posterai quelques photos de l'atelier a mon boulot, pour vous faire une idée

Tu vérifie que tu n'as pas de fuite de gasoil (alimentation ET retour) Je sais pas si ton modèle dispose d'une pompe de gavage dans le réservoir, si oui, c'est peut être elle qui déconne, du coup le moteur doit "aspiré" le gasoil pour démarré, alors qu'en temps normal, il est poussé jusqu'au moteur par cette meme pompe. toutefois, je le répète, je ne sais pas si ton modèle est équipé d'un tel système. Ton démarrage me rappel vaguement celui de la 306 hdi d'un copain, en faite, son auto se désamorce, du coup il doit insisté pas mal, mais une fois en route, aucun souci.

150euros l'alternateur, comme quoi, d'une région a l'autre, on pratique pas les mêmes prix.. O_O

Salut, tout comme WAUZZZ, j'opte pour une distri en train de dégagé, ou le kit accessoire, ou le volant moteur. Maintenant, sans avoir le moteur sous les yeux, c'est difficile a dire. En premier lieu pour moi: Dépose courroie accessoire, et tu met en route Si le bruit persiste Dépose des carter de distribution voir que tout soit en bon état et en place Si le bruit persiste Dépose de la boite Capot ouvert, tu as du mal a determiné ca provenance ? Le bruit te semble venir plus du coté distri, ou du coté boite ?

Ca doit bien etre un des rares moteurs au monde qui n'est pas pré-percé pour s'adapter au deux montages. ClapClap VAG.

Y'a une prise d'air dans le circuit de gasoil.

Tu prend TON moteur, tu le fou a poil. Sur ton moteur, tu remplaces ce qu'il y a a faire dessus (bague, joint, kit distri, poussoir). Toujours sur ton moteur, tu montes les sondes et le faisceau électrique de l'autre voiture (celle qui a le moteur rincé). Tu met ton moteur + faisceau/ecu de la bagnole qui a le moteur pété dedans. Tu tourne la clé, t'es content. Tu déculasse le moteur rincé, tu dépose le carter inférieur. Tu conserves c'est 2 pièces. tu peux balancé le reste a la ferraille ou faire des cendrier avec les pistons. De ton moteur il doit te reste l'ecu et le faisceau electrique. Tu revend l'ecu sur le boncoin, tu conserves les sondes pour les avoir de passe (idem bobine et tout). Tu amene le faisceau a la ferraille également. Valorisation marchande. Faisceau brute non dégainé avec rebut plastique connectique: 3e/kg Ferraille incompressible, autour de 1,5e/kg (comme ca si ta d'autre merde, t'en profite pour faire le ménage d'été chez toi) Concernant ton bruit sur ton premier moteur, moi, j'en profiterai pour remplacer la chaine d'AaC et le patin tendeur. Les poussoirs, c'est pas trop une maladie sur le 18t, j'pense que ton bruit venait d'ailleurs (chaine de distri ou vm). Sur le moteur cassé, la culasse parait propre mais quand est il ? Un coup de karcher ca décape bien l'alu.. un joint de culasse refait y'a 10.000km aussi.. meme si la culasse est d'origine, elle a du être bien nettoyé avant remontage Comme on dis, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura.. Puis, les pieces du moteur cassé, c'est pas perdu, tu gardes ce qui est intéressant. ndlr: je boss dans le recyclage auto. :)

Au pif, commence par vidangé la voiture, la passé dans une huile plus épaisse. 10wX Et surtout, ne pas mettre le niveau d'huile au max de la jauge, a mi chemin entre le min et le max, c'est très bien.

Peut etre ton fameux "S" bricolé coince de l'air au moment de la purge ? Cette partie la chauffe ou elle reste tjrs froide ?