ZanTh11

Le micro moteur est situé sur le boitier papillon, dépose le boitier papillon complet (a gauche vu de face, coté distri donc), un bon nettoyage/soufflage + un joint neuf devrait lui faire passé son mal. C'est un probleme récurent sur le 1.8T.

La mienne est sorti a 227hp au banc, chez ABT. La recirculation, ca réinjecte l'air en amont du turbo, tout simplement. Maintenant, j'ai une bmc, et une durite d'admission renforcé, mon turbo arrive tres bien a aspiré tout seul, j'suis pas obligé de lui injecté de l'air ! La plupart des essence turbo ont ce systeme, qui a part etre discret, et peu utile (406, volvo.. etc). Subaru a un circuit ouvert pour clairement exprimé son aspect "racing". Dans ma config, (ligne full inox, bmc, intake forge, dump forge splitter, remap abt @ 227cv), ca crache comme une subaru.. peut etre un poil moins, mais c'est tres bien audible de l’extérieur. Aucun voyant défaut, j'en conclu que recirculation ou pas, visiblement, c'est pas important pour le calculateur. ps; la dump était en place avant remap.

Ca se voile pas un disque. Les pneus sont correctement gonflé, usé, équilibré ? Pour les souci de démarrage, j'irai plutot voir du micro moteur pas a pas qui s'actionne pour le starter auto (et qui part defaut donc, tiens lui meme automatique accéléré a 1200tr/m le moteur quand se dernier démarre a froid). Aucun voyant aucun souci de température sur le compteur ?

Si c'est le bimasse, il va pas cassé subitement, mais de mémoire, c'est tellement étroit entre le mécanisme et la cloque de boite que s'il prend trop de jeu, tu risque de pété la boite. Pour le bruit dans la distri, il ne s'agit pas de la courroie de distri, mais de la chaine ! C'est deux chose totalement différente. La courroie reli l'arbre a came au vilebrequin, la chaine relis les deux arbre a came entre eux, elle est dans la culasse ! sous le cache culbuteur. Suivant le km, il serait judicieux de remplacer le patin tendeur de la chaine, en meme temps que le remplacement de la courroie de distri ! (car sinon, faudra redémonté quand il sera hs, meme si la distri est recente !).

C'est marqué dans le carnet d'entretiens sur beaucoup de voiture.. 2 ans/50.000km. Pour ma part, j'utilise souvent des flexibles aviations qui encaissé mieux la chaleur, ainsi que du liquide type motul rbf 600, qui a un point d'ébulition assez extreme. Mais en roulant tous les jours normalement, des freins en bon état suffisent. Moi j'ai tendance a tapé dedans, a freiné tard, et dans les col de montagne, t'es souvent sur les freins, ca les fais surchauffé, la pédale devient elastique, molle, c'est l'effet fading. Les freins reste efficace, mais la course a la pédale change, parce que le liquide est trop chaud. (tu prend n'importe quelle gti, tu fais 5 tour de piste avec le liquide d'origine, il se met a bouillir). La purge en X depend des voitures, certaine sont en H. La technique idéal mais qu'on voit rarement, c'est par aspiration depuis les vis de purge !). C'est d'ailleurs la meilleur technique, meme pour les embrayages. Mais quand on a pas ce qui faut, on prend un bon copain et une veille bouteille en plastique, le copain pompe plusieurs fois sur la pédale puis tiens la pédale écrasé, tu branche un tuyau transparent REMPLI de lockheed a la vis de purge de l'étrier, l'autre bout du tuyau tombe dans la bouteille (faut mettre du looked également dans le fond de la bouteille pour évité que de l'air rentre par le bas du tuyau !). Tu désserre doucement le purgeur, puis tu referme, tu fais ca plusieurs fois jusqu'a voir du looked propre dans le tuyau transparent, sans bulle d'air. Surveille attentivement le niveau dans le bocal. Une fois les 4 roues faite, aller roulé un peu avec l'auto pour chauffé les freins, puis un bon gros coup de patin (dans du gravier fin par exemple) pour déclenché l'abs si elle est équipée. La purge est finie. ps: je parle pas des systeme de purge en mettant le bocal sous pression car je suis pas vraiment fan de ce genre de bricolage. edit: lookheed neuf DOT4 > 230° DOT5 > 260° DOT5.1 > 270° Motul RBF 600 > +300° de mémoire Ca vaux pour le liquide neuf, une fois vieilli, il se charge un peu en eau (d'ou l'interet de le remplacer tous les 2 ans). L'hygroscopie fais donc que le point d'ébulition diminue (car l'eau bout a 100°), ça créer aussi des vapeurs, qui se compresse librement dans le circuit, et la course de la pédale devient donc folle, une fois les freins refroidi, et le liquide retombé en température, les freins sont de nouveau efficace. Il me semble evident qu'il faille remplacer le lookheed des les premiers fading. La composition est également différente, le dot5 (le méchant, bouhh, le boycotté), tiens plus longtemps dans le temps car a base de silicone, les autres sont synthétique (et dans les vieux traste de citroen, c'était du liquide minéral). Evidement, on evite dans faire partout car, c'est très corrosif, très agressif pour la peau, les yeux, et très polluant (sauf le dot5 me semble t'il). Concernant les durites, celle d'aviation se dilate moins sous la forte température... Donc on a un meilleur mordant.. Il parait que c'est vraiment pas conseillé sur les autos abs/esp, mais de ma maigre expérience, j'ai jamais rencontré le moindre souci.

La splitter est en circuit ouvert et fermé. Le degazage va dans les 2.

Il a probablement changer la batterie depuis. ;<)

J'en ai une a dégazage externe (forge splitter), ca fait ni kikoo, ni rien au perf ! Idem avec une origine, une s3, une forge dv6. J'ai jamais ressenti aucune différence. La splitter est la plus bruyante oui... Au moins tu sais direct si elle reste coincé, cqfd.

Le dis boulon, c'est pour le jeu. La c'est pas ton cas, faut démonté la crémaillère, et acheté un kit réparation pour changer joint et bague, on en profite pour changer les soufflets/rotules qui sont malade. Si tu en veux une neuve, je te conseillerai pas mapco, qui est une marque pas cher avec laquelle j'ai rencontré de nombreux souci (roulement neuf bruyant.. 1 fois sur une roue, 1 fois sur un galet tendeur de distrib)..

C'est un bloc complet sur ce moteur ! Compte environs une 100aine d'euros chez audi avec un bidon de G12. Un peu moins cher sur internet. Cdlt

Appeler MAF d'origine, c'est bien plus explicite qu'une traduction française.. Mass Air Flow

Si la clim est déchargé, déconnecte les tuyau au cul du compresseur, faire tourné le centre de la poulie, il ne doit pas y avoir de point "dur" et on doit l'entendre compressé (pshit pshit comme quand tu tourne un moteur de 50cc sans la bougie). ! C'est peut etre plutot ta poulie qui est morte. C'est la meme clim sur les G4

oui, la manip reste la meme, ton calorstat est bien hs. Une fois remplacer, il te faut remplir le vase de liquide G12 pret a l'emploi, allumé la soufflerie a petite vitesse, air chaud au max, clim eteinte (econ). Lancer le moteur, et remplir au fur et a mesure, une fois que le ventilo s'enclenche tout seul, c'est bon tu peux remettre le bouchon. Refaire l'appoint le lendemain matin a froid.

Moi j'ai un splitter en circuit ouvert, c'est beau ! La mienne est sorti au banc a 227cv.. ! avec son KKK3s, ligne full inox, bmc. (remap abt)

Un TT mk1 serait deja plus approprié qu'un 8P. La, il faudra remplacer planche de bord, airbag, tous les plastiques, probablement de nombreuse découpe sur les montant de parebrise, sur le tableau de bord de la 8P, sur la console, etc.. Et ensuite, niveau connectique, rien n'est compatible, donc intégré un compteur de 8L au milieu, idem pour la clim, etc.. Oui, avec du temps et de l'argent, c'est réalisable (la mécanique n'a pour seule limite le budget). Quid de revendre ta 8l + investissement prévu = le prix d'une 8P.

achete une 8P.

les seuls truc qui claque sur ces auto dans la configuration que tu décris.. c'est soit, le volant moteur bimasse, soit la chaine de distribution. Suffit d'ouvrir le capot, quelqu'un met des coup de gaz et tu tend l'oreille voir si ca vient coté boite, ou coté distri.

Regarde aussi si le radiateur chauffe bien ! Que les durites en haut et en bas soit sensiblement a la meme température.

non, la panne est mécanique, et non electronique. Prudence, roule pas comme ca, tu vas pété le joint de culasse.

Il peut etre hs ouvert (70° car l'eau circule non stop), ou hs fermé (120° car l'eau circule pas). Dans le premier cas, c'est pas trop grave, dans le tiens, le joint de culasse risque de morflé ! Verifie que ta pompe a eau n'est pas hs, debranché le petit tuyau de retour sur le vase d'expansion pour voir si du liquide de refroidissemet coule correctement. Si ce n'est pas le cas, la pompe a eau peut etre a l'origine. Pour le calorstat, a chaud, la durite inférieur et supérieur du radiateur doivent avoir sensiblement la meme température, le radiateur doit chauffé de facon homogène. Pour le cliquetis, c'est normal, cela viens de l'electrovanne du filtre a chabon actif (canister). Ca sert a pompé/injecté les vapeurs d'essence.. ne vous inquiétez pas sur ce point.

A mon boulot, toute nos dépanneuse ont 2 ans, c'est des PL Iveco, ils ont un réservoir adblue. Obligatoire en PL depuis euro4 ou euro5 deja.

Aucun disjoncteur ! C'est pour ca qu'on met des fusibles pardi Sinon, faut testé au multimetre la continuité d'un bout a l'autre de la platine.

salut, le faisceau n'étant pas tres épais, il a fait résistance.. et a cramé. Faut dégarnir tout les plastiques habitacle/relais/ecu, voir ou le faisceau a chauffé, coupé et remplacer. (soudure + gain thermo). Ca, c'est le presque pire des cas (le pire étant l'incendie en pleine nuit quand tu dors pénard).. Sinon, reste a voir si le support a fusible, claveté SUR la batterie, n'a pas cramé. C'est cette platine qui alimente toute l'electricité de l'auto, les fusibles étant assez costaud, c'est souvent la platine elle meme qui lache avant. cdlt

tu as regardé ton barillet porte conducteur ? il n'est pas abimé ? Il existe un kit de serrurier auto spécial VAG en 3 pièces, redoutablement efficace. j'en dirais pas plus car les voyou sont partout. Laisse l'antivol dans l'auto, c'est mieux que de se faire fracassé la voiture. Cobra autoalimenté, antichoc antisoulevement anti deconnexion, j'en suis pleinement satisfait a part l'antichoc un poil trop sensible. Posé chez audi ~350e sur ma 8L.

la plus part des boite a3/golf4 essence & tdi se monterons (meme tour de boite), elle tirera plus ou moins long c'est tout. ceci dis, c'est énormément de travail, et de piece a changer ! (et pas juste la boite). Faut remplacer, pédalier, systeme hydraulique, sélecteur & tringle, vm, embrayage, voir peut etre berceau & cardan. Et je te parle meme pas de la partie electronique (faire croire a l'auto qu'elle est en parking pour démarré, etc etc). Autant acheté une boite méca direct. Et si jamais il te vient a l'idée de remplacer la boite auto, par une boite auto.. oublie direct. Tu vas y laissé des plumes, les bva sont pas fiable du tout sur nos a3.