Roccomon

Si le Miessler est de la même qualité que la pompe originale normalement celle-ci durera bien plus de 3 ans. La mienne est d'origine et fonctionne parfaitement après 13 ans et 175000km.... Donc si tu estimes que la pompe chinoise à 150€ durerait 2 ans alors la Miessler à 450€ serait amortie après seulement 6 ans et je suis sûr qu'elle tiendra au minimum ce temps sauf si tu as d'autres soucis sur ta voiture qui pourrait flinguer la pompe.

C'est exactement la bonne première question ! Je vois beaucoup de problèmes à cause d'un manque de tension. Sont-ce de vieux défauts gardés en mémoire ou cette batterie est-elle en fin de vie ? Faut compter entre 5 et 8 ans suivant l'utilisation de la voiture. Dans tout les cas il te faut effacer tout les défauts, rouler avec la voiture et refaire un diag. C'est avec ce deuxième diag qu'on va pouvoir un peu mieux t'aider. Mais quoi qu'il arrive il va falloir nous en dire plus sur ta voiture, son historique, etc...

@cinalex Merci pour ton retour. Tu fais combien de km/an ? Histoire d'avoir une idée de ton utilisation régulière ou non. @nyla Tu en es où de ton phare full LED ?

Des petites choses qui font du bien !

J'ai déplacé ton sujet dans la section D3. D'après ton compteur tu n'as pas une D2... Après avoir débranché qq temps ta batterie tu as réussi à démarrer ?

Je vais aussi répondre dans l'ordre (et seulement si je connais) et ça confirmera ce qui a déjà été dit. 1 - Le V10 essence est une chaudière ! Pas besoin de chauffage stationnaire avec cette voiture. Après le démarrage tu as très rapidement de la chaleur même en plein hiver ! Le circuit de refroidissement est très bien pensé donc même en plein été dans un bouchon ton aiguille restera à 90°. Par contre ce moteur étant très chaud il est vivement conseillé de mettre de la 5w40 (donc vidange tous les 10000km ou tous les ans) et non pas de LongLife en 5w30. Perso je peux passer à coté de ma voiture dans mon garage 2h aprèset entendre encore le moteur descendre en température ! 2 - Le moteur est très réactif. Effectivement il n'y a pas de turbo et il n'y a aucun lag !!! C'est la boite de vitesse qui n'est pas des plus réactives... Que tu sois en D ou en S, quand tu enfonces la pédale la boite de vitesse décide de rétrograder sur le rapport le plus avantageux pour accélérer. Ce temps d'attente est d'environ 1s, comme le temps de changement de vitesse en manuel (palettes ou pommeau). Tu ne peux rien y faire. Certains font reprogrammer la boite mais tu ne gagnes rien ou pas assez pour que ce soit intéressant. Par contre une bonne vidange de boite avec nettoyage du mecatronic et tu garderas une boite au mieux de sa forme. 3 - Condenseur de clim, un classique. Avec le temps, les impacts, le sel sur les routes en hiver... Tu as de la clim même en plein été ? Alors il n'y a rien d'urgent. Tu feras remplacer le condenseur au même moment que ton entretien du circuit tous les 3 à 5 ans environ. 4 - Tu ne peux rien faire concernant la hauteur de suspension. En mode Lift la voiture monte d'environ 25mm. Si tu veux qu'elle monte plus il faut tromper le calculateur. Dans ce cas si tu veux prendre encore 10mm et bien ta voiture sera plus de 10mm sur tous les modes... 5 - Pour ouvrir ou fermer les fenêtres et jouer avec les rétros il te faut mettre le contact et pas spécialement démarrer le moteur. Après il faut également possible d'ouvrir ou fermer toutes les fenêtres et le toit ouvrant depuis l'extérieur de la voiture en maintenant le bouton de fermeture ou d'ouverture de la télécommande. Il est même possible dans le MMI de sélectionner les ouvrants que tu veux commander via la télécommande. 6 - Boutons pour désactiver l'alarme anti-soulèvement ou l'alarme complètement. L'alarme se met automatiquement quand tu verrouilles la centralisation. Il te faut appuyer sur un des boutons avant de claquer la porte et verrouiller la voiture. Et faire cette manipulation à chaque fois sauf si tu veux de nouveau l'alarme. 7 - HomeLink. Il y a une procédure d'apprentissage entre ton système d'ouverture de garage ou portail et la voiture pour que celle-ci puisse ensuite prendre le relais. 8 - Je ne peux pas vraiment t'aider sur cette question, je n'y connais pas grand chose en structure/châssis de voiture et encore moins en aluminium... 9 - Audi sait faire de magnifiques choses mais le BT ne fonctionne que pour le téléphone et pas pour la musique...va comprendre. Il te faut donc connecter un système qui permettra de balancer la musique en BT mais tu n'auras pas de commandes au volant... Enfin, moi j'en ai fait le deuil, peut-être qu'il existe une solution mais je ne la connais pas. De toute façon je compte passer sur un système qui lit aussi les fichiers .flac et je pense au https://gromaudio.co.uk/products/grom-mst3p-bmw-volvo-mercedes-audi-fiber-optic-kits/grom-audio-mst3-integration-kit-for-audi-mmi-2g.html 10 - Ce que tu entends ce sont les silent-blocks de barre stabilisatrice. Une maladie connue sur toutes les voitures du groupe VAG !!! C'est moche mais ce n'est pas dangereux... 11 - Pour trouver l'origine d'une odeur depuis un forum je ne pourrai pas t'aider et je n'ai pas lu de truc concernant ça... 12 - Pour ton outil je regarderai ça...si moi aussi il ne m'en manque pas bien sûr...

Oui une sonde lambda fera allumer le voyant moteur. Le webasto je ne connais qu'une partie de la théorie donc je ne pourrai pas t'aider plus. As-tu 2 emplacements pour carte SD par exemple ? Le gros bouton du MMI est muni d'un joystic ? Regarde sur internet des photos d'un MMI 2G et 3G et tu vas vite comprendre.

Bon travail !

Effectivement le support moteur n'allume pas de voyant, donc refais un scan quand le voyant est allumé. S'il y a un voyant il y a forcément un code défaut qqpart ! Pour le chauffage d'appoint, de ce que j'ai compris, il faut savoir que tous les TDI (sur l'A8) l'ont. Mais seulement ceux qui ont l'option chauffage stationnaire ont le circuit d'eau équipé de la pompe électrique. En effet, tous les TDI sur l'A8 (si qqu'un peu confirmer) ont besoin de ce système de chauffage additionnel pour aider le moteur à monter en température rapidement. As-tu l'option chauffage stationnaire ? Si oui, alors le circuit additionnel ne tourne qu'entre le webasto et l'habitacle, pas besoin de chauffer tout le circuit de refroidissement. Surement la raison pour laquelle tu dis que l'eau reste froide... Ou alors ta pompe fonctionne de temps en temps. Si elle fonctionne ça puise dans ta batterie. Si elle fonctionne pas et bien l'eau ne chauffe pas mais ça préserve ta batterie... Et que ça vide la batterie je ne peux pas t'aider. J'ai une essence sans chauffage additionnel, je ne fais que répéter ce que j'ai lu. La sirène de l'alarme ne s'enclenche pas à la fermeture sauf si l'option bip est activée. Si elle est activée mais que tu n'as pas de son alors oui ta sirène est HS. Si l'option n'est pas activée alors tu sauras que la sirène ne marche pas dans 2 cas : - Avec le code défaut comme tu as. - Après une effraction sans que la sirène se soit mise en route... Pour la radio si ça ne te dérange pas alors on s'en fout. Pour la centralisation c'est à toi de voir et confirmer ou non. Pour la TNT tu peux mettre un récepteur HD seulement sur un MMI 3G... Sur MMI 2G il n'y a que du SD ! Tu auras le son mais pas l'image. Mais dans l'avenir toutes les fréquences TNT vont atterrir dans la téléphonie (5G - 6G etc) et la télé passera par là donc ça ne me chagrine pas du tout. Le futur (et qui existe déjà) c'est un récepteur 4G (avec abonnement data et SIM pour la voiture) avec diffusion WiFi. Des applications type Molotov - MyCANAL - Netflix - IPTV... Audi ne réparera jamais un faisceau électrique. Ce sera toujours du remplacement pur et simple. Donc oui ça te coûtera les oeufs des bourses. Il doit bien y avoir une procédure pour confirmer la panne et une autre pour réparer un fil coupé. Tu en auras pour moins cher à chercher toi-même ou au pire aller voir un garagiste de quartier compétent !

Pompes BP et HP fonctionnent tout le temps. La BP qui est dans le réservoir est la pour amener un peu de pression et surtout du débit le long de la voiture jusqu'au moteur. La HP qui est fixée sur le moteur et qui augmente fortement la pression sur quelques centimètres dans la rampe HP qui lie les injecteurs. Je ne connais que la théorie et je ne maîtrise pas du tout toutes ces histoires de logs mais de ce que je comprends il faut voir en même temps : - Régime moteur - Charge demandée - Pression BP - Pression HP Après s'il y a d'autres pressions intermédiaires j'en sais rien. Y a-t-il des prépa RS3 8P plus puissantes avec les injecteurs d'origine ? En E85 ? Qu'est-ce que ça donne, toujours en E85, mais avec moins de couple/puissance dans cette plage de régime ?

1 - Défaut d'amortisseur moteur ce n'est pas grave. Ton support moteur ne joue plus son rôle amortisseur quand le moteur est au ralenti mais c'est une fonction un peu inutile donc ne touche à rien et tout ira bien. Si tu veux en savoir plus il y a un SSP qui en parle. 2 - Pour le chauffage d'appoint il y a une pompe électrique pour faire circuler l'eau (vu que la pompe à eau du moteur ne tourne pas). A toi de chercher pourquoi elle ne tourne pas (pompe en panne? fil coupé ?...) 3 - Tu devrais tester tout tes éclairages. L'avertisseur H12 je pense que c'est l'alarme mais à vérifier sur internet. 4 - Si tu as une bonne réception radio alors on s'en fout... 5 - Quand la centralisation fonctionne, la porte passager se ferme bien ? 6 - Si tu es en MMI 3G tu dois avoir des soucis de réception du signal. Si tu es en MMI 2G alors on s'en fout puisqu'il n'y a plus de TNT pour nous... 7 - Pour le frein de stationnement, faut savoir que ce sont les petits moteurs électriques qui servent aussi à mesurer l'épaisseur des plaquettes. Reste à savoir si le moteur est en panne ou si c'est un problème de fil coupé...

Pour le crics hydraulique roulants c'est un autre débat et là chacun a ses préférences ! Perso je préfère une tête ronde et plate équipée d'une protection caoutchouc, après suivant la façon de lever chaque voiture j'y mets un adaptateur ou pas...fait maison ou pas... J'aime bien les morceaux de caoutchouc des tapis anti-vibration dans ce genre là => https://www.amazon.fr/vibration-etm-caoutchouc-isonoriant-dépaisseur/dp/B06Y1SH7K6/ref=asc_df_B06Y1SH7K6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186839100464&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=9065074427142251218&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056621&hvtargid=pla-348692595330&psc=1 Ou alors un bon morceau de bois (pas en pin par exemple...) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poutre-chene-pleine-l-10-x-h-10-cm-l-2-m-e131729 Coupé à la bonne longueur dans lequel je fraise de la profondeur du feuillard au niveau de mettre le cric de bord.

Mignon le petit coffret douilles. Avec tout ça, et quand tu recevras, tu seras vraiment tout confort ! Et je comprends tout à fait qu'en rajoutant un réducteur ça peut gêner certains accès... Comme je l'ai dit la FACOM en carré 3/8 on me l'a donné donc je n'allais pas faire la fine bouche ! Mais clairement cet ensemble en KStools est très attirant !

Alors il n'existe pas de carré 3/8 vers 1/2 qui rentre dans la tête du torque, c'est physiquement impossible. Il te faut alors un augmentateur de 3/8 vers 1/2 classique si tu veux utiliser ton torque en 3/8 avec une douille en 1/2. N'utilise pas le carré 1/4 pour passer à 1/2...

3/8 c'est très bien aussi ! Sur un torque de 10 à 50 Nm le 3/8 est la taille référence. Tu peux mettre un réducteur vers 1/4 si besoin ou mettre un augmentateur vers 1/2 mais dans ce sens la c'est plus rare puisqu'en 1/2 les couples commencent vers 50 Nm donc utilisation de la Dexter... Voici le catalogue 2020 https://www.kstools.com/files/large/K20-HWZ_EN_web.pdf Et bien la 516.1422 est idéale. https://www.amazon.fr/dp/B001NYZTVM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_2EzLDb9EHGJ7Y Le carré peut être remplacé. C'est un carré de 3/8 3/8 (516.1418) qui est livré avec le torque mais il est possible de changer avec le carré 3/8 1/4 (516.1408). https://www.amazon.fr/KS-Tools-516-1408-carré/dp/B07QM25PTQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=516.1408&qid=1570088133&s=hi&sr=1-1 Puis passage au torque 40-200 avec la 516.1442 équipé du carré 1/2 1/2 (516.1448) https://www.amazon.fr/KS-516-1442-dynamométrique-ERGOTORQUEprécision-20-200/dp/B001ECR9AC/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=516.1442&qid=1570088183&s=hi&sr=1-1 Et le carré 1/2 3/8 (516.1428) https://www.amazon.fr/KS-Tools-516-1428-Enfichable-cliquet/dp/B07L9L6ZZ8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=516.1428&qid=1570088332&s=hi&sr=1-1 Ce qui est bien avec ces carrés c'est que la douille ne part pas toute seule, il faut appuyer sur le poussoir pour libérer la bille de blocage. Et le carré peut être inversé (ce torque kstools fonctionne dans les 2 sens, ce qui n'est pas toujours le cas) donc serrage pour les pas à gauche par exemple ou simplement pour vérifier une force de desserrage tant que ça reste dans la plage de réglage du torque... ATTENTION, comme je disais, de toujours remettre le réglage au minimum pour que le torque garde sa précision longtemps et surtout ne jamais se servir d'un torque pour desserrer, généralement on ne sait jamais quelle force de desserrage on va appliquer et la plupart du temps c'est bien au-delà des capacités du torque !!!!!! Ya rien de mieux pour niquer un torque ! Avec ça plus rien ne te résistera ! La FACOM on me l'a donné et la dexter à 60€ me suffit amplement ! Mais dans ton cas, quitte à s'équiper une bonne fois pour toute autant rester dans la même gamme pour 220€ l'ensemble ! Et juste pour rire, un torque de 3 à 15 Nm... https://www.amazon.fr/KS-Tools-516-3280-dynamométrique-précision/dp/B0057FCTNE/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=516.3280&qid=1570089115&s=hi&sr=1-1 Ou alors tu prends ça => https://www.amazon.fr/KS-516-1193-adaptateur-couple-Capacité/dp/B017RKQD7Y Tu fais tout avec mais ça passe pas partout...

Effectivement si je n'avais mon torque FACOM j'achèterais surement ce torque de chez KStools avec certificat (certificat aussi pour la Dexter) qui est gage de sérieux.

https://www.master-outillage.com/facom/13713-cle-dynamo-10-a-50-nm-3-8-a-declenchement-facom-j208-50pb-3148517058521.html?gclid=CjwKCAjwldHsBRAoEiwAd0JybbizooMqQ7-oCwrqA2TxAU2gRCjF5trrzyQdS5mcy-6WvtYNkB_8SxoCn-UQAvD_BwE Voici celle que j'ai depuis pas mal de temps et que j'utilise tout le temps. J'ai pris le premier site donné par google, il y a peut être moins cher ailleurs... Elle va de 10 à 50 Nm. Après tu as la Dexter de 40 à 200 Nm. Avec ces 2 clés dynamométriques tu fais 99% du boulot.

Elsawin, c'est ce que j'utilise. C'est lourd à télécharger et compliqué à installer. Le deuxième inconvénient c'est que tous les modèles ne sont pas dedans. En effet elsawin a été remplacé par erwin (consultation en ligne) et les derniers modèles ne sont pas dans elsawin... Attention pour les clés dynamométriques, TOUJOURS remettre la valeur au minimum après utilisation. Le principe est de compresser un ressort dans la clé pour atteindre la bonne valeur. Si le ressort reste comprimé et bien il s'affaiblit et sur le long terme la clé est déréglée. Un étalonnage est nécessaire après un certain nombre d'utilisation. En aéronautique c'est tous les ans (on ne sait pas le nombre d'utilisation par an). Pour un professionnel c'est quand il l'estime et pour un particulier c'est presque inutile sauf grosse utilisation comme un professionnel...

Il existe effectivement encore un risque d'arrachage de filet sur des petites vis mais acheter un torque pour ça c'est légèrement abusé, surtout que la plupart du temps dans les documentations ces petites vis n'ont pas de valeur. Et c'est une contrainte que d'utiliser un tournevis dynamométrique. En gros soit tu es un bourrin et tu niques tout ce que tu sers, dans ce cas la mécanique n'est pas faite pour toi. Tu mériterais d'avoir un serrage contrôlé pour tout ce que tu touches. Soit tu as un minimum de connaissances en mécanique et il est très peu probable que tu foires une vis, ou alors tu sais quand c'est nécessaire.

Pour les serrages au couple j'utilise cette clé dynamométrique https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-dynamometrique-1-2-40-200-nm-dexter-e164749 SURTOUT NE PAS UTILISER CETTE CLE https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-dynamometrique-silverline-125-mm-1-2-e1502447397 Elle est vendue sous plusieurs marques mais ça reste la même clé et elle n'est pas du tout précise !!! Pour les serrages inférieurs à 40 Nm j'utilise un clé FACOM de 10 à 50 Nm et elle sert presque tout le temps (vis de vidange sur carter d'huile aluminium, filtre à huile, bougies...) J'ai contrôlé mes clés au boulot et la DEXTER est très bonne, très peu d'écart entre la valeur demandée et la valeur de déclenchement. La FACOM est parfaite, aucun écart ! La noname à 30€ qui fait tout, elle est toujours à l'ouest. 3 claquages d'affilés = 3 valeurs différentes. Et beaucoup de différences par rapport à la valeur demandée !!! Sous 10 Nm ça ne sert à rien d'acheter une clé dynamométrique. Contact + une lichette et c'est bon. Il faut savoir imaginer que 10 Nm = 1kg au bout d'une clé de 1 mètre. On a beaucoup plus de force que ça dans nos mains et il est reconnu qu'en général on a tous tendance à toujours surtorquer.

Ce système est très utilisé même en aéronautique donc tu peux y aller les yeux fermés !

C'est peut-être con ce que je vais dire, surtout que je ne suis pas motoriste et que mon analyse se fait après ton remplacement d'injecteurs. Tu as une courbe de couple de ton moteur, même s'il y a des ratés sur une plage de régime ? Ca permettra éventuellement de corroborer ce que je vais dire. Je pense que tes injecteurs défectueux fonctionnent bien jusqu'au moment où on leurs demande le maximum de débit, c'est à dire couple maximum à haut régime. Ensuite, même si le régime augmente, la courbe de couple descend et finalement demande moins de débit et donc les ratés disparaissent. Le régime augmentant il y a encore augmentation de la puissance (couple x régime). A haut régime c'est le turbo qui arrive à ses limites et s'il y a moins d'air qui rentre dans les cylindres, pour garder le bon mélange air/essence il y a diminution du débit des injecteurs. Mon but n'est pas dire que c'est évident, au contraire j'essaye de comprendre. Surtout qu'une pompe à essence qui n'arrive pas à suivre donnerait les mêmes symptômes...

Tu aurais préféré attendre encore au moins 3 ans pour t'acheter un V10 bi ?

Merci pour les références ! Et même si on ne peut pas t'aider pour te conseiller dans ton coin, on serait content d'avoir un retour de ta part concernant les réparations que tu feras et aussi savoir comment l'affaire sera jugée !