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Salut, CE TOPIC peut t'intéresser peut-être Steph

je sais pas si c'est la bonne solution mais perso, je ferai rien du tout avant les 120 000 km. dépenser 90 eur pour rien, ça me dirait moyen <_< Steph

Salut, le liquide de direction assistée est spécifique pour les voitures du groupe VAG. va dans un magasin type feu vert ou autre, tu auras 2 modèles : un pour tous véhicules et un pour les VW/AUDI Si rien n'est mentionné sur ton bidon concerant la compatibilité avec les voitures VAG, tu n'as plus qu'à en racheter un. A+ Steph

juste une mise en garde, pas pour te décourager mais pour te prévenir. Si tu te lances, soit certain de pouvoir aller jusqu'au bout. une fois que la voiture est sur chandelles, la seule issue possible est de tout finir pour remonter la roue. il s'agit de la sécurité des passagers et conducteur(s) de la voiture. une panne de moteur, on peut s'arrêter sur le bord de la route. un problème de frein peut avoir de lourdes conséquences et les 150 eur économisés ne justifient pas ces conséquences :jap: cela dit, je ne suis pas mécano de métier et je n'ai pas ça dans le sang. j'ai appris au fur et à mesure, suis très méthodique. je prend des photos avant de démonter pour pouvoir m'y réferer en cas de doute sur le remontage et je vérifie 3 fois ce que j'ai fait. j'y passe plus de temps mais je sais ce que j'ai fait. Bon courage Steph

destination en cours de négo avec mademoiselle pour 1 semaine de vacances cet été. ça sera soit la cote atlantique, soit les alpes...rien à voir je sais mais que voulez-vous... merci pour ton invit, ça sera avec plaisir :bigthumbup:

effectivement, pour la recharge de la clim, il faudra y passer mais je ne connais pas la fréquence. ça va pas être la plus grosse ligne sur la facture mais il y en a quand même pour une petite centaine d'euros je pense... pour l'été, ben...JOKER :bigsmile: Steph

cool :) moi ce week-end, je reste au garage samedi ( VAG-COM sur voiture de koniv6tdiquattro ) et dimanche, je bosse + vidange de l'astra de mon frère donc re-garage. alors soleil ou pas, tant pis Profites bien de ta voiture avec tes jolies jantes de R8 qui brillent ! tu peux pas essayer de trouver un produit chez meguiar's ou autre empêchant la saleté de coller dessus ? comme ça un coup de karsher et elles brillent :P ? Steph

ma chérie a une LEON TDI 105 ch. au feu rouge par exemple, on sent des vibrations / a coups, comme si de temps en temps, le moteur ne tournait pas rond. c'est pas régulier par contre et uniquement au ralentit Steph

j'ai fait la vidange dimanche + les 3 filtres. total 85 eur dont 40 eur d'huile et 1h30. mais comme LCL2000 est en LL, il sera je pense contraint d'acheter l'huile chez Audi et aura besoin d'une remise à 0 chez Audi pour le compteur d'entretien. Mais j'y pense Cyril, tu as acheté ton auto dans un garage avec une garantie ? c'est pour ça que tu dois tout faire chez Audi ? Steph

Salut, a mon avis, si tu veux économiser un peu, tu peux faire des choses tout seul : - liquide lave glace, c'est à la portée de tout le monde - balais d'essuie glace, idem - le gaz de clim, est-il nécessaire de le faire maintenant ? - le changement du filtre d'habitacle et nettoyage du circuit est très simple à faire soi-même et Audiman-bzh a fait un tuto pour ça ;)

j'ai appris mais je sais plus ou que les plaquettes prenaient la forme des disques ( qui qand ils ne sont plus neuf ne sont plus vraiment tout droits ). si on ne change que les disques sans changer les plaquettes, toute la surface des plaquettes n'appuiera pas sur les disques et ça risque de poser des soucis. Il m'a donc toujours été conseillé de changer les palquettes en même temps que les disques. merci pour les compliments Steph

t'en peu plus l'affreu de prendre des tofs !!! tu vas surpasser Popoff :bigsmile:

si le carnet d'entretien Audi est complet depuis la plus tendre enfance de la voiture, il fait bien de l'acheter :)

un commentaire : jantes RS6 = bonheur des yeux :malelovies: Steph

Merci Ollygan mes trajets maison-boulot sont principalement sur voie rapide et autoroute ( 60 km par trajet ). donc déjà fait ce matin. si je prévois 500 km basé sur mon type de route, ça va ? mon prochain grand trajet ( Compiègne - La Clusaz ), 660 km est prévu pour le 21 mars. entre temps, je vais utiliser la voiture quasiment tous les jours avec environ 200 km de route de campagne à parcourir aussi jusq'au 21 donc sollicitant un peu plus les freins. Steph

re, tu t'es laché sur les question là !!! normal, le forum est fait pour ça ;) Pour décrasser, pas d'autre choix que de démonter les tubulures d'admission d'air et la vanne et de nettoyer tout cela :colere: pour la désactiver, il suffit de débrancher la durite en caoutchouc qui est brancher sur la petite bite qui ressort en haut sur le coté de la vanne et de boucher cette durite avec une vis ( assez grosse pour ne pas qu'elle tombe ). selon l'année de ta voiture, tu auras un témoin au TDB qu'il faudra effacer au vag-com; ça c'est la méthode artisanale. pour la méthode qui va mieux et plus sérieuse ( notamment pour le CT ), il y a CE TOPIC. c'est pour un V6 TDI mais c'est le même principe. de cette façon, tu n'auras pas de témoin au TDB. a+ Steph

Salut, pas besoin de changer le diamètre sur le fond, simplement en changement de marque de disque et plaquettes. tu auras des matières plus tendres, qui freinent mieux, plus fort...mais qui s'usent plus vite, il y a une contrepartie, c'est comme les pneus ;) va voir dans la section S3, je crois qu'on en parle pas mal par là :) dans les marques que j'ai retenu, il y a zimmerman et EBC mais je crois en avoir vu des encore plus performantes. Steph

Donkervoort !!! :malelovies: des PHOTOS !!!

Salut je crois que les coupelles d'amortos peuvent t'aider, pas trop cher et tu auras ton rabaissement. sinon, combiné fileté pour rabaisser au mm et compenser la différence avant / arrière a+ Steph

merci pour ta remarque. j'ai édité le post pour ajouter cela. j'ai effectivement laissé la plaquette pour repousser le piston et ai pris la photo après ;) non, j'ai vu trop de retour d'info négatifs sur les ferodo. j'ai pris des ATE qui sont la marque d'origine. Lucas à l'arrière et ATE à l'avant. a noter que les plaquette avant ne sont pas droite sur la partie qui freine. elles sont bisautées sur chaque coté; comme ça : du coup, ça ne frotte pas sur toute la largeur du disque lorsqu'elles sont neuves. a+ Steph

combien de km de rodage conseillez vous après changement des disques et plaquettes avant ? Merci Stéphane

j'ai mis du dégrippant mardi soir, mercredi matin. Mercredi soir, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai plaqué une planche de bois sur la roue et j'ai tapé à gauche et à droite de la planche avec une massette. après, je l'ai fini en tapant dessus par derrière avec le pied en me mettant sous la voiture. merci pour ton aide Nico Steph

j'espère qu'il va être épinglé. merci pour tes compliments, c'est gentil :jap: j'ai édité le post pour répondre à ta question sur le serre joint. oui, le piston reste en place après. je suis de ceux qui vérifient 3 fois ce qu'ils ont fait et j'ai mis 1 heure à faire un disque. donc compter 2 heures pour les 2. Si tu fais les 4, prévois la journée car tu peux toujours tomber sur un os ( moi je suis tombé sur un squelette complet. j'ai commencé dimanche et fini hier mais j'ai changé plaquettes arrière et plaquettes + disques avant + vidange )/ Je pense que tu peux faire les 4 en même temps. de tout façon, quand tu freine, avec le déport des masses, c'est surtout l'avant qui freine et l'arrière quasiment pas donc ça changera pas grand chose à la force de freinage et rien non plus à la conduite à adopter pendant le rodage. A+ Steph

Allez, c'est parti pour mon premier tuto sur le forum ( soyez compréhensif siouplait :) ) pour commencer, il est quasi impératif de changer les plaquettes en même temps que les disques. Vous avez donc besoin pour faire cette opération de : - une audi a4 ou autre - un cric - des chandelles ( mieux que le cric pour la sécurité ) - un petit tournevis plat - un gros voir très gros tournevis plat - une clé à 6 pans de 7 mm + une clé à pipe pour allonger le manche - un serre joint - 40 cm de ficelle ou de fil de fer - une clé à cliquet suffisament solide ( un truc à 5 eur ne tiendra pas ) + un tube pour allonger le manche - une douille de 21 - un petit bidon de liquide de frein DOT4 1- déposer la roue ( fastoche :) ) vous arrivez à ceci 2- tourner le volant dans le sens opposé à la roue dont vous vous occupez. ça fait ressortir l'étrier de la voiture et vous donne de la place ( ça sera très important par la suite ). comme ceci : 3- avec un petit tournevis plat, retirer le petit ressort sur l'étrier en faisant levier (le mouillé par terre, c'est du dégrippant ) : 4- avec le petit tournevis plat, retirer les 2 petits capuchons en plastique masquant les têtes de vis : 5- Dévisser le bouchon du bocal de liquide de frein dans le compartiment moteur puis, avec le gros tournevis plat, faites levier sur le disque pour faire rentrer un peu le piston et libérer ainsi l'étrier ( ne faites pas cela si vous changer uniquement les plaquettes car ça peux faire de grosses rayures sur le disque ) 6- avec la clé 6 pans dont vous aurez rallongé le manche ( ça vous évitera de vous faire mal aux mains et d'avoir à forcer comme une brute ), dévisser les 2 vis de maintien de l'étrier 7- enlever le témoin d'usure. pour ce faire, pousser le téton de maintien par derrière, tourner le tout de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer vers le haut. puis, débrancher le contacteur 8- retirer l'étrier et accrochez le à un bras de suspension avec la ficelle ou le fil de fer pour ne pas forcer sur les durites ( très important ). puis retirer les plaquettes. la plaquette coté intérieure est retenue par 3 griffes mais il suffit de tirer dessus sans précautions pour la retirer : 9- avec le serre-joint, repousser le piston au maximum ( attention à ne pas pincer et abimer le soufflet, un étrier coute près de 200 eur ). il est possible que du liquide de frein déborde du bocal. une fois le piston repoussé, on peut enlever le serre-joint, le piston reste en place. En fait j'ai mis le serre-joint sans la plaquette pour la photo mais il vaut mieux laisse la plaquette en place et prendre appui dessus avec le serre-joint pour repousser le piston afin d'éviter d'endommager le système. 10- ensuite, il va vous falloir dégager le support d'étrier qui est maintenu par 2 grosses vis de 21. dévisser complètement celle du haut et retirer la vis. déserrez simplement celle du bas. ces vis sont serrées très fort et enduite de frein-filet. il faut donc allonger le manche du cliquet avec un tube assez solide, sinon, même en se pendant sur la clé à cliquet, vous ne les aurez pas. ne tapez pas dessus au risque de casser les pans de la tête de vis : vous arrivez à ça ( courage, vous avez fait le plus dur, vous avez le droit à une bière :biere: :bigsmile: ) 11- déposer le disque, il n'est maintenu par rien. s'il est coincé avec la corosion, tapez dessus par derrière avec un marteau ou une massette, il vient facilement :P 12- l'ancien disque et le nouveau. Nettoyez le disque neuf avec de l'essence pour enlever la couche grasse que les constructeurs mettent dessus pour ne pas qu'ils se corodent. 13- monter le disque neuf et le bloquer en vissant un écrou de roue : 14- remettre le support d'étrier en place en remettant du frein-filet sur les vis 15- mettre les plaquettes neuves. la plaquette intérieure avec les griffes et le contacteur de témoin est à poser directement sur l'étrier. La plaquette extérieure sur le disque, pensez à retirer la protection de l'adhésif, ça vous évitera un placard blanc assez voyant une fois que tout est remonté :bigthumbup: : 16- remonter l'étrier et revissez le en mettant du frein-filet sur les vis. faites attention à ne pas coincer le fil du témoin d'usure. puis remettre les capuchons. rebrancher le témoin d'usure et le remettre en place 17- re-visser le bouchon de liquide de frein. sans démarrer le moteur, appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit dure. vous pouvez maintenant retirer l'écrou de roue qui maintenait le disque. Si le niveau de liquide de frein est inférieur au minimum, faire l'appoint. 18- remettre le petit ressort sur l'étrier. je conseille d'utiliser une pince car il est dur à remettre. 19- remettre les roues droites, puis remonter la roue. Pensez à mettre une mince couche de graisse sur le siège de la roue ainsi qu'à graisser les écrous avant de les revisser ( la première opération évite de voir sa roue collée sur son siège au bout de quelques milliers de km. la deuxième opération pour éviter d'avoir un gros kroïnnnccc quand vous dévissez les écrous ). 20- re-dessendez la voiture sur ses roues. pompez sur la pédale de frein à nouveau. répéter l'opération pour l'autre roue. Démarrez le moteur et ré-appuyez sur la pédale de frein. :icon3: faites attention, au début, la voiture freinera très très mal donc anticipez cela. pensez à roder disques et plaquettes en évitant les gros freinages, les freinages longs, en adoptant une conduite souple et en frainant par petites touches ( ne vous prenez pas un mur pour autant :bigsmile: ). Si les disques sont mal rodés, ils risquent de se voiler et vous aurez perdu votre temps et votre argent. voilà, vous pouvez maintenant finir le pack de bière commencé tout à l'heure et vous féliciter d'avoir économisé pas mal d'argent :icon6: Bonne route :coucou: Stéphane

ben j'étais persuadé que ces jantes à trou étaient toutes des 15". sry Steph