Bap33

A vérifier, mais je crois que le volant MF équipait aussi les S-Line. Pour la liste des équipements, tu peux la trouver à 2 endroits : - Dans les 1ères pages du manuel d'utilisateur ou du carnet d'entretien - Dans le logement de la roue de secours, collée sur la tôle. C'est une série de codes alphanumériques à 3 caractères. Pour tout déchiffrer, tu tapes simplement "code options Audi" sur Google et tut trouveras plusieurs sites pour t'aider à tous les trouver.

@Nerro Désolé, je découvre seulement ton message. Moi c'est l'inverse. J'ai longtemps lorgné sur l'A4 B8, mais la raison ma poussé à prendre une Superb 2 Combi à l'époque (la grise, que l'on voit dans ma présentation de départ). Voici ce que j'en disais à l'époque : Un fidèle destrier, qui m'a encouragé à la remplacer par cette Superb 3 Combi au bout de 6 ans et 117000km de bons et loyaux services. Suffit de demander pour les photos ! La configuration été : La configuration hiver : Et la configuration Land Rover G4 Challenge... Un retour de vacances hivernales il y a 2 ans. @Florian 74 Oui, merci, je m'adapte à la situation, comme tout le monde... J'espère que tout va bien pour toi aussi. Ma baleine a aujourd'hui presque 44000 km. Bientôt la révision, enfin... quand on pourra rouler à nouveau... Pour l'instant RAS. Je regrette juste de ne pas avoir pris le TSI 280CV, un bien meilleur sleeper ! Et toi, l'A6 roule toujours aussi bien ? A+

1500 € de rabais, ça me semble beaucoup. Tu peux regarder pour un devis en ligne, le coût estimatif. Pour la S-Line ça me semble jouable, car à 172000 km, tu n'es plus très loin des 180000 km. Pour l'Ambition Luxe à 168000, ça commencer à être plus délicat comme négo, mais tu peux toujours de tenter le coup... Le moteur 136CV, c'est effectivement un modèle importé de Belgique, Luxembourg ou Pays-Bas. Cette version a été créée pour des raisons fiscales pour faciliter la vente dans ces pays et éviter de passer au-dessus d'un certain seuil et donc de grosses taxes ou prime d'assurance, si j'ai bien suivi. Mais ce n'est qu'une question de cartographie moteur je pense. Ça me semble difficile de faire la différence à l'usage avec un 140CV. Difficile de te conseiller, je ne connais pas tes goûts. La S-Line est esthétiquement très agréable avec les rampes de pavillon, rétros et calandre noire. Elle fait encore assez contemporaine / moderne. Mais elle risque d'être un poil "dépouillée" en comparaison de l'Ambition Luxe. Sur l'Ambition Luxe, tu devrais également avoir : - Le BT également de série, qui me semble intéressant de nos jours . - Les sièges AV chauffants peut-être - Les radars de stationnement AV/AR possible aussi et potentiellement d'autres petits équipement ici ou là, qui ne figurent pas sur la S-Line. Attention, ce n'est pas pour autant que c'est une voiture de "papy", car elle aussi possède le châssis sport de l'Ambition ("tout court") avec rabaissement de -15mm. Au global 900€ de plus pour la S-Line, mais moins d'équipements... A voir si tu privilégies l'esthétique au reste...

D'entrée de jeu, j’éliminerais la dernière. Un vendeur qui ne nettoie pas sa voiture et laisse une grosse merde d’oiseau sur le capot pour faire les photos destinées à la vente, pour moi ça veut tout dire du soin qu’il porte à sa voiture. On voit d’ailleurs tous les accrocs, rayures, qu’elle a. Ça en dit long... De plus, la pack extérieur S-Line n’est qu’une option, et a priori, c’est une Ambition (volant 3 branches sans monogramme S-Line + sièges tissus), donc la moins équipée des 3. Ce n’est que mon avis, mais je suggère de passer ton chemin. Sur les 2 premières, ça dépend de ce que tu recherches. La S-Line a une vocation typée plus sport : le châssis sera notamment un peu plus raide et rabaissé de 25 mm. Au contraire, une Ambition Luxe sera beaucoup mieux équipée et type un soupçon plus confort et notamment avec un intérieur full cuir (caramel, assez rare) et le GPS couleur RNS-E (on voit d’ailleurs ce dernier sur la photo de l’intérieur) Sinon, puisqu’il s’agit de moteurs CR, il n’y a pas tous les défauts qu’on peut connaître les moteurs injecteur pompe d’avant 2007 2008. À ce kilométrage là, on approche quand même la préconisation de changement de la courroie de distribution (180000 de mémoire, j’ai un doute). Pour moi, si ce n’est pas fait, ça doit être un élément de négociation. Évidemment au passage il faut demander le changement de la pompe à eau et de la courroie d’accessoires. C’est une opération, qui va facilement chercher dans les 1000-1200€. Pas négligeable ! Ce n’est pas précisé sur la première, mais si elle possède une boîte S–Tronic, il faut s’assurer que la vidange a bien été faite à 60 000 et 120 000 km. Tu peux également en faire un élément de négociation car la prochaine sera à faire bientôt, à 180 000 km. Tu n’as pas non plus mentionné si elles étaient en version Quattro. A priori, ce n’est pas le cas, mais si oui, il faut aussi vérifier que la vidange Dupont a bien été faite tous les 60 000 km également. Côté équipements électriques, assure-toi que tout fonctionne correctement. Notamment sur tout ce qui est fermeture centralisée et commande électrique de vitres et de rétroviseurs, surtout depuis la platine conducteur. Arrivé à cet âge, il commence à y avoir des cas de rupture de faisceau dans la porte conducteur au niveau du soufflet qui est proche de la charnière de porte. Soulève le soufflet et vérifie qu’il n’y a pas de fil coupé. 😉 Dernier point, tu peux regarder le train arrière en passant ta main sur les pneus dans le sens contraire de rotation. Si tu sens sur les sculptures comme des dents de cliquets que tu attraperais à rebrousse-poil, les pneus ont ce qu’on appelle une usure en facette, qui se confirme au roulage par un bruit, qui ressemble à un bruit de roulement mort. Si le bruit en vraiment net Il faudra envisager de les changer dans pas trop longtemps. Un autre élément de négociation... 😉 Voilà, je pense avoir fait le tour des principaux points. Évidemment, le contrôle technique doit indiquer le moins de défauts possibles. S’il est absolument vierge, ça montre tout le soin que le propriétaire a apporté à l’entretien de sa voiture. Bonne réflexion ! Et tiens nous au courant. 😉

La différence vient probablement du diamètre de roue plus grand sur Q3. D’où besoin de serrer plus. Pure conjecture de ma part, je l’avoue... 😉

Le codage peut être en cause, sinon regarde au niveau du soufflet de portière si le faisceau n'est pas endommagé.

@bretzel En faisant déplacer le sujet dans la section mécanique, il servira à beaucoup plus de forumistes. Ta question n'est en effet pas spécifique au Q3, mais intéresse potentiellement tous les membres. Si besoin, je fais la demande pour toi.

@Dominicanspain Je soupçonne des fils coupés au niveau des soufflets de porte. La recherche est très rapide à faire. Ton problème ressemble pas mal à un post récent sur ce forum : Bonne lecture et bonne recherche !

@Titimil Oups pardon, je n'étais pas remonté à la 1ère page, seulement le haut de la 2e. Je viens de corriger. @bretzel A toi de jouer Merci @Frix. @Erick69 Non, tu ne passeras pas pour une nouille. Il faut bien connaître la couplemétrie et la norme ISO-6789 pour comprendre rapidement, ce que j'ai voulu dire. Pour une clé réglable à vernier (les plus répandues et surtout les plus connues des particuliers), dite de Type II - classe A selon la norme, il faut l'étalonner à 0%, 60% et 100% de sa plage d'utilisation. Avant la mesure, elle doit être chargée 3 fois à 100% de sa plage maxi dans la direction de test (surtout important pour les clés réversible). Ceci permet de mettre tous les jeux au mini. Elle doit alors être déclenchée 5 fois sur chacun des 3 points de contrôle et chaque déclenchement (donc 15 au total) doit avoir lieu dans la plage de tolérance correspondant à la plage maxi de la clé. +/- 6% si maxi de la plage < 10 Nm +/- 4% si maxi de la plage > 10 Nm L'étalonnage se fait via la vis de réglage de la précontrainte du ressort interne. Il faut donc trouver le bon réglage pour que la clé soit juste sur les 3 points de contrôle. Pour un ressort, qui n'a pas subi de déformation plastique (le fameux défaut de forme), son comportement (compression) reste linéaire et sa longueur est proportionnelle à l'effort subit. Il est donc assez "simple" d'aligner les 3 points de la courbe. Pour un ressort, qui serait resté comprimé longtemps (vernier non remis à sa position minimum après utilisation), le ressort peut avoir un défaut de forme et son comportement cesse d'être linéaire. Il devient alors impossible d'aligner les 3 points de la courbe de contrôle. Si je reprends mon exemple : Clé de 5-20 Nm, elle doit donc être contrôlée à 5, 14 et 20Nm et la plage de tolérance est de +/- 4% du point de mesure. Donc 1er point entre 4,8 et 5,2 Nm / 2e point entre 13,44 et 14,56 Nm / 3e point entre 19,2 et 20,8 Nm. Il peut y avoir 3 cas de figures : - Clé juste à 5 et 14 Nm, mais hors tolérance à 20 Nm - Clé juste à 5 et 20 Nm, mais hors tolérance à 14 Nm - Clé juste à 14 et 20 Nm, mais hors tolérance à 5 Nm. Sur l'exemple, que je donnais avec cette même clé, si la clé était juste à 10 et 20 Nm, mais fausse à 13 Nm, il y a de forte chances, qu'à 10 Nm, elle soit vraiment très proches des bornes de la plage de la tolérances. J'espère que cette fois-ci j'aurais été plus clair. @ tous : Au passage, j'ai fait un edit de mon explication précédente pour préciser la bonne pratique n°5.

Merci @Frix ! D'ailleurs je viens de demander une modification du titre du sujet : "Recherche infos pour réparations dégâts causés par un rongeur"

Au moment des votes, fais-moi signe, je voterai pour toi

Merci les amis ! Mais pis'que j'vous dis qu'le forum est lieu d'partage !!! @bretzel J'ai vérifié mon cric, sa hauteur de levage maxi est de 335mm et je mets 2 planches de 19mm dessous. On arrive donc à ~373mm en théorie. Mais dans les faits, je n'ai pas besoin d'aller au max. Je pense donc que la hauteur nécessaire est autour de 350mm. Si tu as choisi un modèle, qui permet 410mm, ça ira largement. @bretzel toujours, post trouverait peut-être plus sa place dans la section mécanique. Il n'est pas spécifique au Q3 MKII. Vois avec un modérateur pour le faire déplacer, non ?

les amis ! Pour avoir passé plusieurs mois à travailler sur des clés dynamométriques et à chercher des causes de non conformité (clés hors tolérance), je vais pouvoir partager un peu les quelques connaissances accumulées sur le sujet après d'experts de la couplemétrie (expert en métrologie de ma boîte, responsable du labo couplemétrie de chez Facom, experts de Snap-On et aussi conseiller technique Stahlwille). En plus du ressort, la différence vient aussi beaucoup du basculeur, du poussoir (qui fait la liaison entre le basculeur et le ressort) mais aussi de la vis de réglage de la précontrainte (vis interne, qui sert au réétaonnage). (Voir p12 de la présentation FACOM en lien plus bas) Par ailleurs. Selon la Norme ISO-6789, une clé doit être réétalonnée au moins 1x/an ou tous les 5000 cycles maximum. Autant ceci a une importance pour un industriel, autant pour un particulier, ça semble luxueux et en même temps particulièrement coûteux, voire impossible. Certains fabricants garantissent même une tenue à 10000 cycles sans réétalonnage (à concurrence d'1an). Pour info, voici les plages de tolérances pour l'étalonnage, d'une clé. ¤ +/- 6% si sa plage maxi est < 10 Nm ¤ +/- 4% si sa plage maxi est > 10 Nm Ne jamais utiliser une clé dynamométrique pour desserrer. Elles ne sont pas faites pour ça. Il y a un risque d'endommagement du mécanisme interne. Il faut savoir, que le couple nécessaire au desserrage peut aller jusqu'à 4 fois celui appliqué lors du serrage, notamment pour des liaisons soumises à des grosses contraintes thermiques, où le métal travaille fortement avec les montées en températures puis refroidissement. Ça peut donc être le cas avec les boulons de roues. Or, il faut savoir, que les clés sont généralement dimensionnées pour résister à 125% de leur couple maxi. Petit exemple : Je dois desserrer un boulon serré à 8 Nm. Je prends une clé avec une plage 5-20 Nm. Elle peut donc supporter au maximum 25Nm (20x125%). Mais 4x8 = 32 Nm, on est bien au-delà du dimensionnement de la clé. Il y a un vrai risque pour la clé. Donc pour desserrer, il faut prendre une clé classique. Réponse juste au-dessus. Non, surtout pas de clé d'occasion ! La plupart des clés déclarées non conformes sont des clés qui ont chuté. Elles doivent impérativement repasser en étalonnage, quand elles ne finissent pas au rebut. Lors des chutes, c'est souvent le basculeur, qui morfle, voire qui sort de son logement et rend la clé inopérante. Sinon, c'est la vis, qui serre à bloquer la vis de réglage de la précontrainte du ressort (pour le réétalonnage), qui en prend un coup et qui à la longue n'assure plus le maintien de la vis de réglage interne. La clé finit par dériver dans ce cas et sort de la plage de tolérance. Le problème d'une clé d'occasion, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a vu/subi auparavant. A-t-elle chuté ??? Donc une clé neuve, ou rien ! Ou au pire, une clé remise en état et réétalonnée (mais pas facile à trouver). Une clé reversible ne sert pas à desserrer (voir plus haut), elle sert à 2 choses : - Serrer les pas à gauche en effet - Donner plus de liberté dans les endroits à faible accessibilité. On peut ainsi changer de main, ou retourner la clé pour serrer en aveugle, une vis, qui revient vers soi. C'est d'ailleurs plus souvent pour ce 2nd besoin qu'on les trouve si pratiques. Sinon pour les bonnes pratiques de serrage : 1) On ne tient pas la clé à 2 mains (l'erreur classique : 1 sur la poignée / 1 sur la tête). Ceci modifie le couple réellement appliqué. 2) On tient la clé par la poignée et non au milieu du manche, pour avoir plus de précision dans le geste et son dosage (Ne riez pas, ça semble logique et pourtant... on en voit le faire) 3) Le manche de la clé doit être perpendiculaire à l'axe de la vis (même si certaines clés acceptent une légère angulation, avec les règles de trigonométrie, il y a un risque de ne pas appliquer le couple affiché). 4) On s'arrête au clic (pas de 1/4 de tour de sécurité ! Ne riez pas, j'ai vu des professionnels procéder ainsi), sinon il y a un risque de surcouple. Si la notice de montage précise explicitement un couple de serrage + un angle, alors, on sert au couple avec la clé dynamométrique, puis on prend un clé classique pour appliquer l'angle supplémentaire. 5) On ne franchit pas le point de déclenchement avec élan. Le geste doit venir "mourir" juste après le déclenchement (toujours pour éviter un risque de surcouple). Concrètement, selon la norme, il y a même un temps minimum à respecter pour passer de 80% à 100% de la valeur cible : <10 Nm = 0,5s / 10 à 100 Nm = 1s / 100 à 1000 Nm = 1,5s / > 1000 Nm = 2s 6) On ne fait pas de "double clic"(risque de surcouple de l'ordre de 7-8%, nous avons fait des tests pour évaluer le niveau de ce surcouple) 7) On ne desserre pas avec une clé dynamométrique (risque d'endommagement de la clé). 8) Pour une clé munie d'un cliquet, elle ne doit pas être utilisée pour faire du serrage d'approche, pour éviter une usure prématurée du mécanisme interne du cliquet. Pour un serrage d'approche, on préférera utiliser une clé à cliquet classique (mais pas une dynamométrique). 9) Pour une clé réglable à vernier, la clé doit être remise à sa valeur minimum, dès qu'elle n'est plus utilisée et au moins 1x/jour. Sinon, il y a un risque de créer un défaut de forme sur le ressort interne, qui pourrait introduire une non-linéarité sur la plage de la clé. (ex. Clé 5-20 Nm: juste à 10 et à 20 Nm, mais fausse à 13 Nm). N.B. : Les clés Stahlwille (série Manoskop) adoptent un architecture différente à barre de torsion qui affranchit l'utilisateur de cette manœuvre. 10) Un clé, qui a pris un choc doit être vérifiée et réétalonnée. 11) L'avant bras doit former un angle droit avec le manche de la clé (toujours pour éviter de modifier le couple réellement appliqué avec les règles de trigonométrie) 12) L'avant bras doit également se déplacer dans le plan de rotation du manche de la clé (toujours à cause des effets trigonométriques et aussi un risque de trouble musculo-squelettique (au niveau du poignet) pour les professionnels qui effectuent plusieurs centaines de serrages par jour). 13) Le bras doit être tendu (toujours éviter un risque de trouble musculo-squelettique (au niveau du coude) pour les professionnels). On retrouve d'ailleurs les principales dans ces deux vidéos FACOM : Evidemment, en fonction de l'accessibilité disponible, il n'est pas toujours possible de respecter toutes ces bonnes pratiques, qui sont particulièrement importantes pour des monteurs professionnels.... Peut-être un peu moins pour certaines pour un particulier. Pour faire un parallèle, le code de la route veut qu'on s'arrête au feu tricolore orange. Mais si quelqu'un me suit de très près et qu'il pleut, je ne vais pas piler pour éviter de me faire emboutir le PC AR... Je vous laisse méditer, réfléchir et questionner vos approches ! Maintenant pour ceux, qui cherchent à investir sans vraiment savoir quoi prendre, voici un site, qui vous aidera à y voir plus clair pour faire votre choix : https://cle-dynamometrique.info/ Pour le Q3, de mémoire, il me semble avoir eu besoin de ~35-38cm de hauteur de levage au total. Pas plus. Avec mon cric rouleur de dimension standard, je mets 2 planches de 19 dessous et ça suffit.

La 2e solution est effectivement bien moins coûteuse. Mais pour aller encore plus loin pour limiter le coût, le meilleur reste d'acheter comptant et de placer l'équivalent des mensualités sur la durée de propriété sur un compte épargne (même si ça rapporte très peu au final, les quelques modestes intérêts restent dans ta poche et ne vont pas dans celle du banquier !). Evidemment, ça demande d'avoir un capital de départ suffisant pour pouvoir faire un achat comptant et ainsi "amorcer la pompe". En tout cas, c'st bien d'avoir ouvert les yeux !

Curieux de passer tous les logos en noirs et de mettre en parallèle le "Quattro" en blanc sur la calandre... Bon, mon avis, on s'en fout, le principal, c'est que ça te plaise...

Bravo pour l'explication ! Ca paraît très clair !

C’est clair, un relevé des codes défauts avec un VCDS aiderait à mieux aiguiller les recherches. 😉

Ça me semble bien.

Merci @BigBob

Et sur la calandre aussi ? En tout cas, le résultat est beau !

@Yann95 Tiens, a devrait t'aider ! Probablement la pièce repère 14 Je pense qu'il y a 2 façons d'y accéder : - En démontant la roue ARD et le passage de roue - Par la trappe réservoir. La moins galère, mais peut-être aussi la plus longue, quoique... , me semble la 1ère. Du moins, c'est ce que je tenterais, si j'étais confronté au problème.

@jean-jacques MAIWURM Désolé, je demandais les codes @Yann95

Ca me semble une bonne idée et probablement la première à essayer. Ensuite filtre à carburant (vu que tu as un doute, ça ne pet pas faire de mal), puis joints du bouchon. Si ça suffit pas, faudra voir avec l'électrovanne. Je ferais tout ça dans cet ordre pour limiter les dépenses tout en éliminant des pistes simples. Tu peux poster le relevé des codes défauts à l'occasion ?

En "full black", il fait assez discret quand même. Manque juste le débadgeage pour le rendre encore plus passe-partout...

Il suffit de chercher un petit peu... Have fun !