Bap33

C'est pour ça, que j'indiquais, que je ne mettais pas la même probabilité pour chacune. Je ne me suis pas trop "mouillé" . J'essayais de balayer au plus large.

Ma petite satisfaction du week-end. Voilà qqs semaines, que j'avais retiré les roues hiver pour mettre les roues été, mais je n'avais pas encore eu le temps de les laver avant de les ranger. Désormais, c'est chose faite : - Prélavage au nettoyeur HP pour dégrossir - Lavage manuel avec du Bilberry Safe Wheel Cleaner (dilué à 25%) - Rinçage au nettoyeur HP - Application d'un dégoudronnant pour retirer les tâches tenaces - Rinçage au nettoyeur HP - Nouveau lavage manuel (plus rapide) au Bilberry Safe Wheel Cleaner (dilué à 25%) simplement pour éviter des résidus de dégoudronnant sur la peinture. - Rinçage au nettoyeur HP Pour l'instant elles sèchent. Je ferai peut-être une petite application d'une cire pour les protéger et limiter l'incrustation de la crasse. Total 1h30. Il y avait pas mal de tâches de goudron... C'est ce qui m'a pris le plus de temps, je pense. J'espère un jour avoir du temps pour faire un bon detailing sur l'ensemble de la carrosserie du Q3, ça ne lui ferait pas de mal. Mais avant, il y aura ma baleine, elle a beaucoup plus besoin...

OK, j'ai écouté le bruit. Ça ne te le fait vraiment qu'à l'accélération (forte) en 1ère et 2e ? Pas évident... comme bruit. Je pense à plusieurs choses HS (pas forcément toutes en même temps et pas avec la même probabilité pour chacune ): - Flector de l'arbre de transmission ; - Silent block de la barre stabilisatrice AV ; - Coupelle d'amortisseur ; - Ecrou de roue desserré ; - Rotule de biellette de direction...

Tu pourrais nous donner une description du bruit pour nous aider à chercher ? - D'où vient-il (ou semble-t-il venir) ? - A quoi ressemble-t-il (aiguë / grave ; métallique / sourd ; ça cogne / ça tape ; ça vibre / ça bourdonne)... ? - Quand se produit-il ? Sur forte accélération en 1ère et 2e, OK. Mais est-ce que tu l'as aussi au rétrogradage avec forte montée en régime (> 3000 tr/mn) ? Vu ce que tu dis, on peut effectivement supposer, que ça vient du train AV. En attendant une description plus précise du bruit, j'aurais tendance à soupçonner un problème d'amortisseur de couple, puisque ton problème semble ne se produire que sur les fortes variations de couple. D'où ma question pour saoir si ça se produit au rétrogradage. J'ai bien 1 ou 2 idées, mais j'attends plus de précision avant de les exposer.

@Christo90 L'opération de vidange du pont AR n'est mentionné dans le manuel atelier que dans le cadre d'intervention sur le pont lui-même. Ça ne semble pas être considéré comme une opération d'entretien. Ça semble donc cohérent avec ce que tu as pu voir par ailleurs.

J'avoue, que je ne m'étais pas encore intéressé à cette partie. D'après le schéma posé par @SPYMAN, je ne vois qu'un différentiel AV, qui est spécifique pour entraîner l'arbre de transmission, comparé à une version FWD. Maintenant, la question est plutôt à poser @Francky92. Qu'entends-tu par boîte de transfert ? Tu as certainement en tête une exemple, une référence, mais qui n'est pas du monde VAG. @Christo90 Ce n'est pas tout à fait exact. Le pont AR (juste la partie différentiel en aval du Haldex) peut aussi être vidangé (c'est le même type d'huile que le Haldex). Mais il n'est pas mentionné dans les entretiens courants. Je regarderai dans les manuels atelier s'il y a qqch à ce sujet.

Je pense qu'il parle de la prise de mouvement, qui met l'arbre longitudinal en rotation. Donc certainement dans la boîte de vitesses.

Ah ok, j'avais zappé celle-ci. Qu'est-ce qui te laisse penser que le problème vient de là ? En relisant la description des symptômes, je ne comprends pas bien... L'ESP (contrôleur de trajectoire) n'agit que sur les freins et rarement en phase d'accélération (à moins d'accélérer comme un goret dans un virage, mais bon... ça n'a pas l'air de correspondre à ce que tu expliques). Au mieux, tu veux parler de l'ASR (antipatinage), qui agît bien sur les accélérations, même si tu n'as pas tout à fait tort, puisque ces 2 systèmes partages des organes communs. Si ça patine sur forte accélération, ça peut venir d'au moins 2 choses. - Les pneus AV sont fatigués et n'ont plus de grip. - Le Haldex a beau avoir été vidangé, si la crépine est colmatée (pas improbable, comme je le disais les concessions ne la nettoient jamais), la pompe ne peut plus agir normalement et le train AR ne peut pas être activé. D'où 2 questions : - Quels sont l'âge et le kilométrage de ton Q3 ? - As-tu moyen de faire un relevé des codes défauts avec un VCDS ?

Pas de souci pour faire un retour sur le purgeur. Pour le réservoir de LDF, oui, j'avais eu le cas sur la 207 CC de ma femme il y a pas mal d'années. Vidange de LDF en concession, ils me demandent au passage s'ils me changent les plaquettes AV. Je dis non, car je vais les faire moi-même. Qqs semaines plus tard je m'occupe des plaquettes, exactement ce que tu dis : réservoir de LDF rempli au maxi, j'ai été obligé d'aspirer l'excédent avec une seringue pour éviter que ça "dégueule" dans le compartiment moteur au moment de repousser les pistons. L'avantage depuis que je roule en VAG, j'ai jamais eu à changer les plaquettes. - Ma 1ère A3 8P : vendue à 6 ans / 116000 km --> plaquettes d'origine et encore largement bonnes. - Ma 2e A3 8P mais SBK, pas pu voir, on me l'a cramée, elle avait 60000 km. - Mon ex- Superb 2 : vendue à 6 ans / 117000 km --> Idem. J'ai fait qqs repérages des purges sur le Q3 cet après-midi, j'en ai profité pour regarder les plaquettes au passage. A ~126500 km, toujours en plaquettes d'origine et encore largement bonnes !

Arfff, @Christo90 m’a devancé... 😁 Dans le sujet auquel il renvoie, tu trouveras toutes les infos. La boîte de transfert n’est autre que le Haldex. Tu auras principalement à démonter la pompe pour accéder à la crépine, qui sera vraisemblablement pleine de « merdasse ». Cette opération n’est pas du tout mentionnée dans les procédures VAG, du coup, elle n’est jamais faites lors des vidanges du Haldex. Un tort manifeste, quand on commence à se documenter sur le sujet. 🙄 Au passage, tu devras revidanger le Haldex au passage.

Bienvenue !

J'ai acheté le purgeur sur Amazon pour environ 55€ (livré). Il faut bien s'assurer que le raccord pour le réservoir a le bon diamètre et bon pas de vis, même si c'est standard en Europe. Je me suis fié aux commentaires d'autres clients. Pour celui que j'ai pris, un client disait ne pas avoir eu de problème pour sa Golf Mk7 et un autre était content pour son Audi A4 B8. Je me suis dit, que je pouvais difficilement me tromper en sélectionnant, celui que j'ai pris. A réception, j'ai tout de suite vérifié pour le raccordement au réservoir et heureusement, pas de mauvaise surprise ! Il faut compter ensuite ~11€ pour 1l de DOT4 (Valéo) sur Oscaro. J'ai pris un peu de marge avec un 3 bidons au total, vu que je dois m'occuper aussi de ma baleine. Donc avec l'ensemble je rentabilise déjà mon achat, puisqu'une vidange de LDF, c'est dans les 60-70€ chez Norauto ou en concession. Oui, tu as bien compris, sur BVM, le circuit est commun. Sur S-Tronic, le manuel ne parle pas de cette partie. Et on le voit aux quantités nécessaires : 1,15l pour BVM (dont 1l pour les 4 roues et 0,15l pour le cylindre récepteur) / 1,00l tout rond pour S-Tronic (dont 1l pour les 4 roues). Je pourrai te confirmer tout ça, quand j'aurai fait les 2 voitures.

@BigBob Ah merci ! Au moins, c'est cohérent avec la procédure anglaise ! Me faudrait encore localiser la vis de purge du "cylindre récepteur" (que j'avais traduit un peu trop littéralement du document anglais : "clutch slave cylindre bleeding valve" --> vis de purge du cylindre esclave d'embrayage ). J'ai bien consulté le renvoi au chapitre en question, j'ai bien vu le cylindre récepteur, mais je regarderais in situ pour essayer de mieux la localiser. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le tarage 0 du capteur de pression de liquide de frein (G201) ne semble pas nécessaire. Seulement pour une réparation, si je comprends bien. Cool, ça m'arrange ! Néanmoins, si je collecte des infos de chez ross-tech, je les communiquerai ici.

+1 ! Et aussi pour que ton problème puisse aussi servir à ceux, qui seraient confrontés au même problème...

les amis, Je me suis penché sur le sujet un peu plus sérieusement. Et j'avoue, que les procédures VAG me laissent perplexe... ¤ Sur le version française fournie par @BigBob (avec appareil sous pression), je constate, qu'après la vidange proprement dite il faut faire un "tarage 0 du capteur de pression du liquide de frein (G201)", et avant de procéder à un essai routier ou l'ABS doit être déclenché. J'ai branché mon VCDS pour voir comment ça se présente, mais dans le module "03 - ABS Brakes", je n'ai rien trouvé qui corresponde à ce capteur G201. N.B. : Sur la version "sans appareil sous pression", cette opération n'est pas mentionnée du tout... Dans mon cas, je n'ai évidemment pas l'appareil professionnel VAS 5234, mais juste ceci : Ça permet de faire la vidange seul. ¤ Sur la version anglaise téléchargée sur cardiagn.com, ils ne parlent absolument pas de cette opération non plus. En revanche, ils parlent d'une purge du cylindre esclave de l'embrayage, pour les BVM, dont il n'est absolument pas question sur la version française... N.B. : La version anglaise regroupe toutes les configurations monde (y.c Chine) à partir de 2012. La procédure pour le cylindre esclave de l'embrayage est peut-être applicable sur des versions non européennes... ou la version FL a peut-être qqch de simplifié. Bref plusieurs options : ¤ Ne faire que les 4 circuits de roues et pas de passage au VCDS ? ¤ Suivre la version française, si je trouve comment faire pour le capteur G201. ¤ Faire la totale (version française + cylindre esclave d'embrayage), toujours avec la même réserve, que pour la version précédente... Pour le capteur G201, j'ai ouvert un fil sur le forum ross-tech.com... Je verrai bien ce qu'on me répond... Si l'un d'entre vous a la réponse pour la manipulation VCDS, je suis preneur.

Ça, c'est normal. Une concession est obligée d'appliquer un prix plancher fixé par le réseau. De plus, ils ont des frais fixes et ne peuvent pas rivaliser avec une plateforme internet. Il faut comparer ce qui est comparable. Dans ce cas, je rejoins @BigBob, change de crèmerie !

Allez, on en boit une à ta vision !

Tu devrais quand même y songer, tu commences à confondre un "x" avec "tz"...

Si tu demandes un devis, il y a aura nécessairement la références des pièces. Et ils ne peuvent pas te refuser un devis. En revanche, si tu vas juste au comptoir pièces détachées, c'est sûr, qu'ils sont plus réticents... Il vaut mieux dans ce cas arriver avec la référence de la pièce, que tu auras trouvée sur un ETKA en ligne (ou à l'aide de @BigBob ). Là, ils ont plus de mal à dire qu'ils ne peuvent pas te donner un tarif...

😂😂 Non, c’est bien un rangement ! La boîte à fusible est sur le flanc gauche du tableau de bord. On ne peut y accéder, que si la portière conducteur est ouverte. 😉

Je n'avais pas pensé à ce point-là. Es-ce vraiment pénalisant ? Le tout pèse combien ? Le poids du porte-vélos dépend sa taille (2, 3 ou 4 vélos). Avec 2 mômes on est vite tenté de prendre un 4 vélos, pour "voir venir". Là, on atteint donc rapidement les 20-25kg, suivant les marques. N.B. : Avec un orte-vélos d'attelage, il faut nécessairement un, qui soit basculant, pour préserver l'accès au coffre, même porte-vélos en place et chargé. Sinon, c'est vite galère, mais forcément, ceux-là sont un peu plus lourds. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue, que le poids sur le crochet d'attelage VAG est limité à 75-80 kg (à vérifier dans le catalogue accessoires). Donc, une fois, que tu as déduis le poids de l'attelage, il te reste 40 à 50 kg pour les 4 vélos. Et c'est là, que ça se complique ! A titre indicatif, un "vulgaire" VTC b'twin de chez Décathlon en 4,5-6 ans en 16", c'est 9 kg. Un 6-9 ans en 20", c'est 10,4 kg (sans accessoire), un 9-12 ans en 24" sans accessoires, juste avec 2 garde-boues plastiques et une béquille, mais sans le panier tralala, déjà 15 kg !!! Bref, avec 2 vélos de mômes, t'es rapidement à 20-25 kg, il ne te reste donc plus que 15 à 25 kg pour les 2 vélos adultes. Donc suivant la limitation sur le crochet et le poids du porte-vélos lui-même, potentiellement, il faut que t'aies 1 ou 2 vélos adultes de "ouf" pour compenser le "surpoids" des vélos des gamins. Une autre solution pourrait être les porte-vélos de toit. Beaucoup moins chers et avec une limitation totale plus élevée il me semble au niveau de la charge admissible sur le toit (à vérifier). Sinon, il faut prévoir un panachage. 3 sur le porte-vélos et le plus petit sur le toit...

Nouvelles plutôt encourageantes en effet. Je vois, que tu as déjà bien « blindé » tes vérifications avant achat. As-tu essayé le site Histovec pour tes vérifications ? Sinon pour ta question sur les bougies, si tu laisses tout « stock », je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Vu tout ce qui a été fait dessus récemment, elle devrait déjà bien tourner et donner des performances plus que correctes pour une voiture de 15 ans. 😉 Tiens nous au courant...🙂

Hello, @fr123 Tu n’as rien trouvé sur Oscaro ? Habituellement, à partir de ton immatriculation, ils te proposent différentes pièces qui correspondent à ta voiture et pour chaque référence d’équipementier, ils indiquent les références constructeurs, que ça remplace. 🤔

Pour le schéma de câblage de la solution n°1 : Voici le schéma du bouton d'origine: Donc E693, c'est le bouton d'origine. - Fil marron (noté br / repère 48), c'est le raccordement à la masse. - Fil noir et bleu (noté sw/bl repère B279), c'est le raccordement à l'alimentation +12V via passage au boîtier de fusible. - Fil gris et vert (noté gr/gn repère 51), c'est le raccordement au calculateur de réseau de bord - Fil bleu et vert (noté gn/bl repère 43) et jaune et vert (noté gn/ge repère 44), c'est le raccordement aux 2 relais de démarreur via le calculateur moteur Le 1er module présenté par @Frix se branche donc comme suit: Rouge sur le +12V (fil noir et bleu) Marron / noir sur la masse (fil marron) Bleu sur la connexion calculateur moteur (bleu et vert) Tout est expliqué dans le tuto Anglais du propriétaire de RSQ3. @Frix Peux-tu éditer éventuellement édité ton message et ajouter les liens vers les 3 solutions, que tu as proposées ?

@Christo90 Mon cher frère, je crois que nous étions encore bien loin de la vérité . Il nous faudra donc lire quelques psaumes pour les vêpres afin de faire pénitence pour notre excès d'optimisme. Les voix Audiistes nous sont encore trop obscures par moment @souermujuv Si tu sais te satisfaire d'une version RDSO au lieu d'une version escamotable, je pense qu'il y a moyen de baisser l'addition, même en prenant un modèle Westfalia type OEM (en supposant, que ce soit possible).