Bap33

Exactement... On a beau être à l'ère de la fibre... Je ne rédige pas mes tutos à la vitesse de la lumière... Un peu de patience, j'ai commencé à le rédiger...

VAGcom officiel version 11 ? Euh... Tu es sûr ? On en est à la version 20.4.2...

A tous les propriétaires de Q3 FL, si vos rails de cache bagages sont fissurés et que la "tablette" se met à furieusement baisser du nez, voici comment les réparer. Petit constat de départ : Avec le temps, ou par suite d'une fausse manipulation, l'ergot de maintien finit par se fissurer. Là, on n'est pas encore au pire stade... La tache blanche correspond à une tentative de réparation précédente infructueuse . Bon, lorsque vous êtes décidé à attaquer ce problème, voici ce qu'il vous faut comme fourniture : Il en faut 2 tubes. Compter ~25 € au total dans une grande surface de bricolage. - Niveau de difficulté : 2 - Durée de l'opération : 2h30 par panneau environ au total - Nombre de personnes nécessaires : 1 - Outillage nécessaire : ¤ Scie oscillante avec lame rectangulaire étroite / ou ciseau à bois / cutter ¤ Perceuse avec forêt de 10. ¤ Aspirateur ¤ Scotch de masque (pour peintre) ¤ Dremel avec les accessoires suivants > Fraise cylindrique (réf. 115) > Fraise "boule" (réf. 114 ou 192) > Polissoir abrasif grain 320 (réf. 512S) > Brosse abrasive fine (réf. 538) > Disque polisseur (réf. 429) Pour être plus explicite sur les outillages Dremel, voici les 5, que je viens de citer dans l'ordre : De gauche à droite l'ordre dans lesquels je les ai utilisés. Honnêtement, sans Dremel, je n'aurais jamais pu atteindre ce résultat. Sinon, une autre solution technique que le bi-composant serait peut-être d'utiliser une imprimante 3D pour remplacer la partie "malade", mais je ne suis pas équipé. J'avoue que j'y ai songé... Mise en garde : Il est important de ne traiter qu'UN SEUL panneau à la fois ! Sinon, vous allez fortement vous compliquer la vie ! Etape 1 : Supprimer l'ergot fissuré / cassé Il faut commencer par prendre son courage à 2 mains et couper la partie "malade" avec une scie oscillante (ou ciseau à bois, ou cutter en dernier recours, car le plastique est quand même assez rigide et le risque de blessure est important ). Prendre la fissure et insérer la lame dedans pour commencer la découpe. Plaquer ensuite la lame de la scie oscillante sur la partie inférieure et supérieure de l'ergot. A ce moment-là, l'ergot ne tient plus que par qqs mm en partie AR, il suffit de remettre un petit coup de scie oscillante pour le retirer définitivement. Une fois l'ergot retiré, vous pouvez mettre un coup de perceuse avec le forêt de 10mm pour agrandir le trou et le rendre à peu près circulaire "patatoïdesque" pour vous dégager une bonne zone de travail. Au final, un trou un peu oblong dans l'axe de l'ergot d'origine et de la taille d'un dragée est acceptable. Désolé, j'avais pris des photos, mais je les ai supprimées par erreur . Etape 2 : Poser les bases de la réparation. Il vous faut maintenant mettre des tasseaux pour supporter le cache bagage dans la position ciblée : Ici, celui de gauche mesure 90cm et celui de droite 77cm. Utiliser ensuite du scotch de masquage pour prendre quelques repères pour l'usinage à venir : Le scotch vertical (pointillés courts) sert à définir la longueur max du nouvel ergot ; Le scotch qui monte vers la droite (pointillés moyens) définit la forme finale de l'ergot ; Le scotch, qui descend vers la droite (pointillés longs) sert à définir l'inclinaison de l'ergot, là où il prend naissance. Enfin, un trait de crayon (flèche rouge) permet de définir l'épaisseur approximative du futur ergot. Avec un cutter, vous pouvez découper les scotchs au raz des bords extérieurs du rail avant de rétracter le Maintenant vous pouvez retirer les tasseaux et remettre le cache bagage en position rétractée (ouverte si vous préférez). On devine quand même au passage le trou, que j'avais fait... (zone encerclée en pointillés jaunes.) Vous pouvez alors prendre le bi-composant en suivant les instructions sur l'emballage. J'ai coupé un morceau d'environ 5-6 cm de long pour faire la réparation d'un panneau. Généralement, un bon malaxage entre les paumes de vos mains permettra de bien mélanger les 2 composants. Il faut obtenir une pâte vraiment molle et de couleur homogène (pas d'effet marbré !). N.B. : Apparemment, il existe des colorants, vendus par le fabricants, qui permettent de teinter directement le produit dans la masse. Malheureusement, j'ai découvert ça trop tard ! Vous pouvez alors remplir le trou, que vous avez fait en passant par l'arrière du panneau via la grande trappe d'accès au cric. Il faut donner une forme en "iceberg" à la pâte. Comprenez : la partie qui ne se voit pas est plus grosse que celle qu'on voit. Voici un petit schema pour illustrer mon propos : J'ai bien dit en "iceberg" car dans les faits, comme on travaille en aveugle, on fait un peu comme on peut pour mouler la grosse partie sur la face cachée du panneau. Et... c'est assez loin du "beau dessin" ci-dessus... La grosse partie cachée. a plusieurs buts : - Offrir un maximum d'adhérence au bi-composant sur le plastique d'origine du panneau latéral ; - Permettre de reprendre correctement les efforts mécaniques exercés par le tenons du cache-bagages sur l'ergot, que nous allons réaliser... Côté coffre, lors de votre opération de moulage, arrangez-vous pour que le nouvel ergot ne dépasse pas trop vers l'intérieur du coffre (voir pointillés bleus sur le dessin ci-dessus). Ce sera toujours ça de moins à usiner... Vous obtenez alors qqch, qui ressemble plus ou moins à ça : J'ai ici reporté les lignes des scotchs sur le bi-composant avec une lame, pour avoir des repère plus directs. Et j'ai également déplacé mon scotch vertical pour marquer l'emplacement de la butée horizontale pour le tenon du cache-bagages en position déployée. Il faut maintenant laisser ~24h (du moins sur le produit, que j'ai acheté) avant de pouvoir attaquer son usinage. Consultez la notice de celui que vous achèterez... Etape 3 : Reconstituer un nouvel ergot Avant de commencer, je recommande fortement de placer un aspirateur à proximité. J'ai fait un bref essai sans... Si vous voulez avoir à nettoyer tout l'intérieur de la voiture, c'est une bonne option ! Maintenant, avec la Dremel et la fraise cylindrique (vitesse 20000 tr/mn max), vous pouvez commencer à dégrossir la forme : Usinez ensuite jusqu'au fond du rail. Il faudra évidement plusieurs essais pour arriver à trouver la bonne largeur du rail pour que le tenon du cache bagages passe facilement. C'est justement là tout l'intérêt de ne travailler que sur un seul côté à la fois, l'autre côté servant en effet de repère. Attention quand même dans vos manipulations pour ne pas forcer inutilement sur le nouvel ergot. Autre point important sur le profil de l'ergot reconstitué, le tenon du cache bagages a en fait 3 points d'appui, que j'ai schématisés en rouge ci-dessus: Si les 2 points d'appui inférieurs semblent évident, le 3e ne saute pas aux yeux, mais il est pourtant vraiment important pour garder une tablette bien horizontale en position déployée . Ne pas hésiter à "recharger" en bi-composant (en respectant les 24h de séchage ) et recommencer plus localement si vous voulez affiner la forme des rails. Lorsque vous arrivez à ça, vous pouvez alors penser aux finitions : Etape 4 : Faire les finitions Pour les finitions, la fraise boule (toujours vitesse 20000 tr/mn max) permet de faire des congés de raccordement (angles intérieurs arrondis) pour un aspect visuel plus satisfaisant sur le bi-composant. Mais il ne faut pas se leurrer, vous aurez à coup sûr quelques coups de fraise malheureux dans une partie "saine" du rail.. . Pas de panique, c'est là que des passes successives avec le polissoir abrasif (grain 320) puis avec la brosse abrasive fine (à 10000 tr/mn max pour les 2) permet de récupérer un aspect lisse proche de l'origine. Il est important de travailler à base vitesse pour ne pas faire fondre le plastique, mais bien le poncer très fin. Pour finir, le disque polisseur à 5000 tr/mn (10000 max) vous permettra de retrouver l'aspect satiné d'origine sur le plastique du rail. Si vous travaillez à vitesse plus élevée, vous risquer également de faire fondre le plastique. Il vous faudra alors recommencer vos finitions à zéro . A ce stade là, vous pouvez commencer à traiter le 2nd panneau, de l'autre côté. Une fois les 2 panneaux traités et les 2 ergots recréés, si vous êtes un peu boulet comme moi et que vous n'avez pas teinté le bi-composant dans la masse, vous pouvez alors passer à la phase peinture. Pour ma part, j'ai utilisé un mélange de 2 peintures à maquette (à priori plus résistante au frottement car à base solvant au white spirit) pour m'approcher au plus près de la couleur d'une part et de l'aspect satiné d'autre part. Pas trop mécontent du résultat : On pourrait toujours essayer de faire mieux, mais il faudrait un temps incroyable (et pourtant, j'y ai passé qqs heures) et/ou des outillages, que je n'ai pas. Voilà, en espérant, que ça soit utile à tous ceux, qui sont dans le même cas !

Effectivement... Mais je me suis aperçu trop tard qu'il existait des colorants pour le bi-composant. Si jamais ça casse et que je dois les refaire, je ne manquerai pas d'opter pour cette solution.

Bon voilà le résultat ! Restera plus que la dernière touche de finition : J'attends d'avoir complètement terminé (peinture à faire pour m'approcher au maximum de la teinte d'origine) pour rédiger le tuto. Coût total à ce stade : 25,90 € ! (Pour mémoire, ~200 €HT chaque panneau latéral complet)

J'étais plutôt sur "Qui veut gagner de l'argent en masse ?"... Tabernacle!

Attention, c'est ton dernier joker, vu que tu as déjà utilisé "l'avis du public" en ouvrant ce sujet ! Et stratégiquement, je ne vois pas ce que le 50 / 50 va t'apporter, vu qu'il ne reste plus que 2 réponses : A - Ça aspire B - C'est pas la bonne pièce C - Il faut reboucher le trou D - Ça souffle

@Remitn et @RvP77... Merci de revenir au sujet... Je n'aimerais pas devenir désagréable à mon tour en verrouillant le sujet ou en distribuant des avertissements... Ce forum est un lieu d'échange. On a le droit de ne pas être d'accord, mais le respect des autres est de mise. Merci à vous.

Ah non, je crois que c'est réservé @Carla ! @Goodwood Toujours aussi sublime ta RS4 !

Ça se fait beaucoup sur les amateurs de modèles réduits. Certains dépensent de fortune ne serait-ce que pour avoir la penture exacte de la voiture, d'un intérieur ou je ne sais quoi. Des artistes dans leur genre..

J'adore ce genre de photo, on dirait un diorama...

Je ne sais pas si tu as regardé jusqu'en bas la page ross-tech sur le défaut 01537, mais il y a un renvoi vers le défaut 01539, qui peut parfois apparaître combiné au 01537. Ils parlent notamment des véhicules rabaissés, sur lesquels le capteur lit de fait une valeur erronée. Est-ce que c'est ton cas ? Sinon, il y a aussi un renvoi sur la page du défaut 01539 pour faire un recalibrage des phares. Regarde le module module 55 du lien ci-dessus, pour les feux. Tu pourras y retrouver tous les codages d'origine apparemment (je n'ai fait que survoler). Tu pourras ainsi vérifier si ça colle avec ton A3...

@Oscar70 Tu as vérifié le serrage des cosses de batterie ? Ça pourrait être un truc aussi c** !

Toi aussi tu fais du teasing ?!?

Oooooh bijou ! Ooooooh !!! Comme tu y vas ! Ça commence par une phrase presque anodine comme ça et après ça finit en double pages dans "Closer" ou "Voici" ! C'est que je tiens à ma tranquillité moi !

@souermujuv Tu as l'air d'avoir bien récupéré (8 messages depuis ce matin ) ! Content de te revoir "derrière le clavier" !

Je crois que seuls ceux, qui ont ce fameux trou sur cette conduite dans leur moteur, peuvent répondre. @cycykewl et à @Frix alors ? Ça souffle ou ça aspire ?

Merci pour ces infos précises ! Je ferai la synthèse pour mettre à jour le 1er post !

Tu tombes bien, j'ai fini le 2e côté cet après midi . Je vous poste qqs photos ce soir. Me reste un peu de peinture à faire pour m'approcher au maximum de la teinte d'origine.

@Christo90 Merci pour ces réponses étayées et argumentées Je crois qu'une réponse simple à ta question s'appelle tout simplement la vétusté. Au fil des ans, un bien de consommation décote et les experts d'assurance s'appuient donc sur cette décote pour fixer un montant maximum de réparation. Ceci me paraît tout à fait logique : Pourquoi un assureur accepterait de dépenser 5000 € en réparation sur une voiture, qui n'en vaut pas plus de 2000, sur le marché de l'occasion. Dans ce cas elle est déclarée "RSV" (Réparation Supérieure à la Valeur) et elle part le plus souvent en épave et l'assuré reçoit une somme correspondant à la valeur de la voiture sur le marché. La seule façon d'augmenter la limite des montants de réparation est a minima d'avoir toutes les factures d'entretien et réparation pour justifier d'un l'état supérieur à la moyenne. ou de faire expertiser sa voiture, ce qui peut valoir le coup pour une voiture âgée, mais fortement sous-kilométrée ; voiture rare ou de collection.

@remi_rco Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est si le décret est applicable aux personnes, qui "résident" dans ces départements ou si c'est aussi applicables à ceux, qui ne font que le "traverser" ou y viennent occasionnellement (type séjour aux sports d'hiver)... N.B. : Je ne discute pas le bien fondé ou non du décret (pour ma part, j'ai 4 pneus neiges sur les 2 voitures du foyer), je dis simplement que ce point manque de précision dans le décret.

Effectivement, pour une panne de ce style, la cause peut avoir plusieurs origines. Si tu as la possibilité de faire un relevé des codes défauts avec un câble VCDS, ça peut mettre sur la bonne piste assez rapidement. Sinon, tu indiques avoir testé la batterie et les fusibles, mais tu n'indiques pas les résultats de tes investigations ... Je suppose que tu n'as rien trouvé d'anormal... Pour moi, si la voiture démarre, mais cale, ça n'est effectivement pas un problème de batterie, ni de fusible a priori. Sans plus d'éléments, en 1er point, je soupçonnerais plutôt un alternateur HS, qui ne prend pas le relai de la batterie, lorsque le moteur a démarré. Mais les codes défauts aideraient à aller plus loin pour vraiment identifier la panne . Ça évitera de remplacer des organes pour rien en tâtonnant...

Info complémentaire, pendant un temps, je ne sais plus si c'est Feu vert ou Norauto, ils faisaient une opération, où ils te remboursaient les Easy Grip, si elles n'avaient pas été utilisées. Pour ma part, je les ai gardées, mais peut-être que pour d'autres cette info peut être importante . Pour le retour d'expérience, lorsque je les avais utilisées avec mon A3, j'avais fait 15km pour descendre de Flaine sur une route bien enneigée. La neige était tassée, mais j'avais été très surpris par l'efficacité des Easy Grip (mais je n'ai jamais utilisé d'autres modèles de chaînes, donc pas de repère pour comparer vraiment ). Aucun problème pour la motricité ou le freinage. Je roulais à 30-40 km/h sans problème. Mais avec des pneus été, il fallait un peu anticiper les freinages, j'ai passé 1 ou 2 épingles en survirage, gaz à fond pour remettre l'auto en ligne (traction AV), ça rappelle vite à l'ordre ! ... Mais avec 4 pneus neige, je ne suis pas inquiet sur l'efficacité. En tout cas, pour qui ne va à la montagne qu'une fois par an, je pense que c'est un bon compromis qualité/prix/efficacité. Et surtout, elles sont homologuées comme équipements spéciaux lorsqu'il y a le panneau B26 : Mais ça n'est pas le cas de toutes les chaussettes, qui ressemblent à des sac en toile de jute... Il faut bien regarder ce point lors de l'achat, car les forces de l'ordre peuvent ne pas accepter ce type de "chaussettes" et dans ce cas, ben.. tu ne montes pas...

C'est un coffre de toit "home made" ou tu rentrais "au bled" ? OK, je sors ! @Bak75 J'ai des Michelin EasyGrip, que j'ai eu l'occasion d'utiliser sur neige sur une A3 8P 2RM avec pneus été il y a pas mal d'années. C'est très simple à monter (un essai avant de partir est quand même une petite précaution intéressante) et ça fait très très bien le job Le rapport efficacité / prix est vraiment très intéressant. Effectivement, il ne faut pas hésiter à les retirer dès que tu commences à apercevoir à nouveau le bitume, sinon ça peut se détériorer assez vite. Mais si tu as des pneus neige, ça peut s'anticiper sans problème. Pour les roues dites non-chaînables, c'est parce que la distance entre le flanc intérieur du pneu et la jambe de force des amortisseurs ou les ressorts est très faible. C'est pour éviter que des chaînes avec des gros maillons (7 ou 9mm) n'endommagent la train AV. Le risque serait qu'ensuite la chaîne se défasse et ne coupe le circuit de freinage... Mais avec les Easy Grip, l'épaisseur est très faible (~3mm), donc ça passe. Tu peux appeler le support Easy Grip pour demander confirmation. Aujourd'hui avec sur ma Superb 3 (version 4x4), j'ai 4 pneus neige et une paire d'EasyGrip. Je ne les ai encore jamais montées ! Pour info quand même et qui est valable pour quasiment toute paire de chaînes, tu peux compléter le kit Easy Grip avec : - Un petit tapis caoutchouc pour pouvoir se mettre à genoux et donc avoir une position de travail plus confortable pour mettre les chaînes - Une paire de gants type mappa un peu grands pour pouvoir installer les chaînes sans avoir les mains crades quand il faut reprendre le volant - Un vieux blouson type kway (ça prend pas de place) pour éviter de se salir les manches quand tu dois passer les mains derrière les roues pour bien les positionner - un sac poubelle pour mettre le kit chaîne quand tu remets tout dans le coffre, ça évite que ça dégouline un jus bien crade sur un des manteaux de la famille ou je ne sais quoi, qui ne devait absolument pas être taché... Ça peut aussi t'éviter un divorce... qui te coûterait bien plus cher qu'un sac poubelle !

Le plus dur ? Mais pas impossible alors !?!...