theoden

Déjà dit dans mes options! <_<

J'ai un copain dieseliste qui vient de me dire : - option 1 : bougies HS (ça arrive) - option 2 : bougies non alimentées => problème du relais de préchauffage par ex - remontée d'huile par le moteur => plein de causes possibles plus ou moins graves Entre autres, il me dit "si elle a des bornes il y a un filtre de reniflar placé au milieu du v du moteur sous les tyaux d'injection qu'il faut changer, ça fait des remontée d'huile" - j'ai fait copier-coller

Moi le diesel je suis un peu limité ! Désolé si je t'ai fait peur

Segmentation ?

Oauis mais la W12 n'a pas non plus de caméra de recul ! L'échec ! Le problème reste posé. Et puis revenir au RNS-E même avec la TV, bof... Si je prends cette W12, je vais devoir refaire tout le multimedia !

De mémoire, il faut remplir par le trou qui se trouve sur le côté droit du pont jusqu'à débordement (coté droit quand on est face au parechoc arrière - après avoir revissé le bouchon de vidange en-dessous évidemment). Ensuite on rebouche.

ouais, je peux aussi ne rien faire et oublier le truc. Ou faire un nouveau perçage dans le parechoc (à peine plus gros que pour un capteur ultrason) mais dans ce cas la caméra aura une fonction réduite (pas d'infrarouge notamment). Je peux aussi changer de caisse, je vise une W12 !

:bigthumbup: Content de rendre service

Je suis partout. hier je suis passé par Toulouse, demain ou après demain je remonte par Bordeaux sur Paris où je travaille ! Les km ça me connait. Et puis avec la mienne je suis déjà en 3è !!!

Moi ça peut m'intéresser un aller retour en w12 ...

ricsson, il faut arrêter de rentrer dans les petits vieux qui traversent maintenant. Tu as des freins, meme sans ABS : les dentiers c'est dangereux !

Cela pourrait également venir d'un mauvais fonctionnement de la pompe à eau, voire de sa destruction pure et simple, erreur courante si elle a "tourné" dans le vide en mettant le circuit de LDR en charge. Une pompe à eau se change en faisant la distri mais il peut arriver qu'elle soit morte-née. Et pour la changer, faut refaire la distri... Il y a eu un post à ce sujet

Le G11 est bleu ou vert, le G12 est rose ou rouge, voire même mauve dans certains cas depuis 2003. On ne peut pas se tromper. Ensuite la bonne dose, d'après des gens qui s'y connaissent, reste 2/3 de G12 pour 1/3 d'eau déminéralisée. Mais on n'est pas obligé de diluer et on peut remplir entièrement de G12, c'est loin d'être interdit. L'appoint se fera en eau une fois la pompe démarrée et le circuit vidé de son air. Voilà. En tout il y a environ 11 l de LDR. Pour info le G12 (comme tout bon antigel) contient d'origine bien plus de 50% de flotte à la base sinon il ne serait pas liquide, plutot dangereux (inflammable) et pas très bon comme fluide caloporteur, sachant que l'eau reste le meilleur fluide pour évacuer les calories. Le G12 comprend aussi des lubrifiants pour la pompe et des produits pour empecher l'entartrage. Faut croire que ça marche plutot bien, car mon liquide datant de 4 ans est toujours aussi rose qu'au premier jour ! Je n'ai fait qu'un appoint lors de mes changements de vase d'expansion fissuré. Chez VW, on précise bien entre autres : - de ne pas utiliser d'antigel contenant du phosphate et du silicate pour éviter une réaction, avec l'aluminium du radiateur, qui produit du phosphate d'alumunium insoluble. - Que l'on peut mixer JUSQU'A 60% antigel et 40% eau pour les -40 Celcius. Il existe en gros 3 types de liquides: -les IAT(inorganiques) -les OAT(organiques) -les HOAT(hybrides organiques) Les différences ne se situent uniquement qu'au niveau des additifs utilisés, le produit de base de tous ces liquides étant l'éthylène glycol ou le propylène glycol.En fait, les différences fondamentales se situent au niveau des inhibiteurs de corrosion (les additifs), de part leur durée de vie (long life ou non), et s'ils apportent la protection tout de suite, ou au bout de quelques milliers de kilomètres. Les contraintes environnementales sont très présentes, et on notera que certaines formulations peuvent ramollir les plastiques, attention donc aux hélices en plastique de certaines pompes à eau. C'est ce qui explique que différents produits ne soient pas miscibles. Ils se détruisent mutuellement si on les mélange, provoquant des dépôts par réaction chimique, et donc une probabilité de boucher le circuit ou de faire perdre des performances de refroidissement. Un dernier truc, non des moindres : le G12 est censé être à vie (un peu comme l'huile de boite) ! Sauf quand on fait la distribution... Le G12+ contient du Glysantin produit exclusif de BASF, spécial culasses en alliage alu

Ah ben merci, enfin un qui a suivi la procédure ! C'est vrai que ça change un peu le comportement, enfin si on n'a pas le pied lourd !

On en a déjà parlé, moi je mets l'huile recommandée et vendue par Audi, à savoir la Castrol 505-01, remplacée maintenant par la Magnatec (bouteille verte). C'est de la 5W40. Par contre j'en mange un peu, faisant une vidange tous les 15 000 km minimum (je rajoute un litre pour 15 000km).

Eh ben il s'en passe des choses chez toi ! Encore une qu'on n'avait jamais vue à part sur Renault ? J'avoue me payer une bonne tranche de rire là. Genre le coup de la panne en plein mariage ... A mon avis, écoute Bendix, change tout le démarreur au lieu de le scier en 4

Ah. En tout cas question confort, y a pas photo. Mais avec les jantes de 18 pouces ça le fait, c'est vrai. Mais bon le jour où je change les amortisseurs, ce qui n'est pas pour tout de suite, je regarderai pour mettre le chassis sport ! Nia.

J'ai essayé une A8 avec chassis sport, je n'ai pas du tout aimé : trop bas. L'idéal reste la suspension pneumatique réglable propre aux modèles 2003 et supérieurs...

Compte 7 bons litres d'huile de boite ATF Audi (réf G 052162A2 à 15,10 HT le litre) si tu changes aussi la crépine ( réf 01L325429A à 45,48 HT). Il faudra aussi le joint de carter, le joint de crépine et un autre petit joint pour le bouchon. Le joint spy se trouve sans problème, il me semble bien que c'est la référence O1V409399A à 36,26 euros HT. Attention ces références sont pour une 4,2 à partir de 97 en boite 5.

Quedalle, rien sur l'ODB. Tu appuies et tu dois pouvoir lacher l'accélérateur sans décélérer, le regul prend le relais. Mais il y a des cas où le commodo a rendu l'âme

Sous la plaque cartonnée vissée, ce sont essentiellement les relais principaux. Il n'y a aucune raison d'y toucher sans panne.

Voilà, quand on demande aux professionnels !

j'ai déjà eu l'occasion de constater qu'après un arrêt, il faut mettre le régulateur sur "Aus" (off) avant de le remettre sur "Ein" (on) et ça repart ! Sinon mon astuce n'est qu'un entretien je dirais, afin que ça marche bien, un peu comme le graissage des serrures ou des bricoles du genre. Une fois le régul enclenché, le premier appui sur + ou - fixe la vitesse en cours. Ensuite, un appui court sur + augmente la vitesse par palier de 1,5 à 3 km/h. De même un appui court sur - diminue la vitesse du même palier. Un appui long sur la touche permet accélération (+) ou décélération (-), sans pour autant toucher l'accélérateur à pied. Un appui de la touche on/off/+ en direction du volant, sans aller jusqu'à éteindre le régul, permet normalement de reprendre la vitesse enregistrée après par ex un coup de frein, sans toucher à l'accélérateur. Tout ceci se trouve dans la notice de l'A8 !!! <_< Ah oui, il le faut en Französisch... Pour finir, lors du réglage de la vitesse enregistrée, un appui sur le bouton Check de l'ODB, et voilà l'avertisseur de dépassement de vitesse enregistré par la même occasion ! Ca fera beep + un symbole sur l'ODB chaque fois que l'on dépasse la vitesse enregistrée de plus de 5 km/h

Une astuce avant de tout démonter ou tout changer: le commodo du régulateur de vitesse, avec le temps, s'affaiblit et le régu ne marche plus bien, voire plus du tout. Ouvrir la cocotte avec l'aide d'un couteau fin : commencer par enlever la demi-partie arrière, puis ensuite la demi-partie avant. On voit l'interrupteur blanc du régu à nu : attention ne pas perdre le petit ressort qui se trouve derrière le bouton on-off. Balancer un bon coup de WD40 dans tous les trous possibles du commodo mis à nu : cela va dissoudre la saleté, nettoyer les contacts électriques et s'évaporer ensuite. Laisser sécher. Ensuite passer un coup de bombe d'air sec pour ordinateur. Eventuellement renouveler le WD40 et la bombe d'air sec. Refermer la cocotte. Tester. Moi j'ai récupéré la fonction + qui ne marchait plus ainsi : c'est juste un pb de contact "mécanique"

http://www.audi.fr/fr/brand/fr/experience/envionnement/carburants/E10.html Perso je mets si possible du Total SP98 Excellium mais il se fait rare maintenant. Cependant comme je l'ai déjà mis dans un de mes sujets, l'avantage est qu'on peut quand meme mettre en dépannage de tout : du 95, de l'E10, de l'E85. Un plein ne tue pas la voiture, loin de là ! Maintenant le cycle thermodynamique du moteur s'en trouve modifié, et le rendement n'est plus optimal, même corrigé par le calculateur car on arrive aux limites du système.