CHRIS42

En fait il s'agit d'un filtre métallique qui à la forme d'une demi sphère et qui ''filtre'' la poussière ou autre débris que le filtre à air aurait laissé passer, il se situe dans la durite gaufré sur les injection K-Jetronic. Effectivement certain l'enlève. Le mécano qui à remonter ce filtre à l'envers avec pour conséquence le blocage du plateau sonde ne devait pas savoir comment fonctionne ce type d'injection...

De rien La modification au niveau de la jambe de force est apparu avant le restylage de 1991, mon coupé fabriqué en 1990 en a bénéficier également. La modification consiste à pouvoir séparé le porte moyeu de la jambe de force contrairement à l'ancien montage ou la jambe de force ne se sépare pas du porte moyeu et compose un seul ensemble qui demande à sortir le cardan afin de sortir l'ensemble (plus de travail pour le remplacement d'une cartouche d'amortisseur par exemple), le système de biellette de la barre stabilisatrice est différent également.

Attention à la différence B3 & B4: S'il s'agit de la berline, les ailes avant sur B3 et B4 ne sont pas les mêmes (plus large sur B4) d'ou impossibilité de ''greffer'' un PC de coupé ou S2 par exemple sans changer les ailes avants. Par contre si on parle du coupé, les ailes avants sont identiques (B3 avant restylage de 1991 et B4 après restylage de 1991). On peut donc installer n'importe quelle PC de B4 sur coupé B3 (celui de la V6/S2 y compris celui du RS2).

Salut, Il me semble qui il y a 2 types de fixation de l'aiguille compteur vitesse: Sur un montage il faut déclipser l'aiguille en tirant celle ci vers le haut effectivement (à l'aide de 2 fourchettes ou autre...). Sur le 2ème montage c'est plus compliqué il faut tourner l'aiguille dans le sens horaire (on l'aperçoit sur le tuto au début du sujet), le soucis que cette partie du tuto n'est pas très bien filmé (on ne voit pas jusqu'ou il faut la positionner, c'est dommage car c'est le point le plus sensible de la réparation). je croit que sur d'autre tuto on vois mieux cette étape.

Salut, De plus en plus compliquer à trouver en neuf, peut être chez AUDI TRADITION : https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/ Sinon quelques pièces qui passent des fois sur ebay (mais rarement en neuf) Bonne recherche.

Attention les Sach d'origine montés sur nos coupé sont bien à gaz, attention aux amortisseurs trop souples sur ce type de véhicule (relativement lourd) avec moteur en porte à faux avant. Tu risque d'avoir un véhicule avec un amortissement qui ''pompe'' sur route dégradé et au finale gommé le confort et la tenue de route. Il faut savoir que l'on trouve aussi des amortisseur huile typés sport (c'est le cas des KONI jaune) par exemple...

Pour l'OEM pour nos coupé des année 90 c'est du SACH gaz , Bilstein et KYB sont de la seconde monte. Si ont te propose du Blstein standard (B4), tu devrais conserver le confort d'origine avec un peu plus de fermeté et une tenue de route améliorée. Si c'est du B6 alors c'est plus typé sport en conservant un confort plus relatif. Tout dépend de l'utilisation et du type de route "utilisée''

Normalement il existe bien une clef pour le démontage de la pompe immergé, mais on peut y arriver sans (c'est un peu plus galère, mais faisable).

Ce modèle de B4 dont tu parle c'est la RS2 sinon c'est tout bon pour les autres B4 (y compris le V6)? Le prix est très intéressant en effet, pour les fdp si on demande la simulation ont nous indique ''gratuit'', étonnant quand même. Ceci dit c'est la qualité du ''plastique'' employé sur lequel je doute un peu, par exemple si trop fin ou une qualité de plastique qui pourrait mal vieillir et devenir cassant par exemple... (les retours sur les copies Made in Pologne ne font pas toujours l'unanimité...). Après reste la solution de le doubler en fibre par exemple, pourquoi pas...

C'est pas donné en effet mais de toute façon même chez Audi tradition le kit complet n'est plus dispo (il reste les baguettes des ailes arrières) mais pour le reste... Donc pour moi c'est cher, plus cher qu'en concession et chez Audi Tradition (lorsque c'était dispo) mais le kit complet devient très rare en neuf.

Si très certainement, le spécialiste en question doit avoir une procédure pour tout remettre ''carré'' avec le réglage du plateau sonde (avec le jeux mini préconisé au repos) ainsi que les valeurs qui doivent être lues par le potentiomètre. Le top étant certainement au final qu'un tel spécialiste fasse tous les réglages nécessaires avec prise des pressions... directement sur le véhicule.

Effectivement le plateau sonde à un réglage mais celui-ci, si régler d'origine et pas bricolé, il vaut mieux ne pas y toucher. Le positionnement du potentiomètre à un réel effet sur le ralenti et comportement du moteur en décélération, il possède même une petite vis pour l'ajuster plus précisément (il est d'ailleurs recouvert d'une sorte de pate de scellement à l'origine).

Effectivement la méthode que Phoenix-dr indique est la bonne: Bien t'assurer que la valeur augmente progressivement, pour cela tu doit mettre les pointes de touches du multimètre entre 2 des 3 bornes du connecteurs (à vérifier). Si tu as une valeur fixe entre 2 des 3 bornes change de borne jusqu'à trouver ''la paire'' où le lever du plateau fait varier la résistance. Après remplacement, il y un réglage qui consiste à bien positionner le potentiomètre à l'aide de ses vis de fixations et trous oblongues.

Ok donc si le potentiomètre est d'origine, vu le pb rencontré je pense que c'est une bonne piste. Fait le test avec un multimètre et tu sera fixé, c'est le soucis rencontré avec mon coupé NG2 (KE-Jetronic) et solutionné par le changement de ce potentiomètre.

Ce problème vient depuis le changement du potentiomètre? si oui voir le réglage de la position du potentiomètre (plusieurs position grâce aux trous oblongue ou As tu le soucis avec le potentiomètre d'origine? si oui il y a de forte chance que les pistes soient HS d'où le soucis lors des décélérations. (un test Ohmique à l'aide d'un multimètre s'impose).

Ce problème vient depuis le changement du potentiomètre? si oui voir le régla ou As tu le soucis avec le potentiomètre d'origine?

Une solution pourrait être de relever les valeurs de résistance plateau au repos, tout en haut et éventuellement plateau à mis course sur un K-Jet d'origine qui fonctionne parfaitement. C'est ce que voulais faire après changement sur mon coupé, j'avais posté sur tout les forums Audi où je suis inscrit en indiquant la procédure (2 prises de mesure Ohmique sur le connecteur 3 broches (rien de compliqué et faisable en 5 min), mais je n'ai eu aucun retour du coup je me contente de mon réglage qui me va très bien.

Sur le coupé ca reste accessible (c'est moins le cas sur le type 44 qui utilise le même moteur), c'est pour cette raison qu'il est plus simple (selon Audi) de tout remplacer... il faut juste avoir une clef coudée (torx de mémoire) pour débloquer les 4 vis et tu peut ensuite faire bouger le tout. Dans ton cas, je le tenterai lorsque le ralenti à chaud est trop haut pour le ramener à la bonne valeur, ensuite faire un essai routier pour voir si tout est ok.

Salut, je revient sur ce post: Cette pièce (un potentiomètre de position) est primordiale pour indiquer au calculateur la position du plateau sonde, quand il déconne, la voiture à un fonctionnement et un retour au ralentis chaotique. Je l'ai remplacé sur mon coupé lorsque lorsque en décélération en arrivant à un feu ou un stop le moteur pouvait aller jusqu'à caler...(les pistes du potentiomètre étaient ''bouffées'' en leurs milieux). A la mesure au multimètre on voyait clairement la résistance varier jusqu'à la coupure des pistes ou elle devenait infinie pour revenir en fin de piste correcte... J'avait d'ailleurs énormément galéré pour trouver le soucis à l'époque mais depuis sont changement c'est nickel. Par contre attention une fois remplacé il faut retrouver le réglage optimum par sa position avant de serrer les 4 vis logés dans des trous oblong. Pour infos il est mentionné dans la doc atelier AUDI que ce capteur ne se change pas, il faut remplacer l'ensemble du plateau sonde...(question de réglage en usine). ceci dit je l'ai remplacer et réalisé le réglage de manière ''empirique'' après plusieurs essais de roulage sans trop bloquer les 4 vis on peut en bougeant le capteur avoir un ralentis différent et revenir à un comportement moteur parfait. Si tu as simplement démonté ce capteur, il y a de forte chance pour que tu ne l'ai pas remis sur sa position initiale, à chaud essaye de faire varier sa position pour essayer de revenir à un ralentis correct, c'est une piste à creuser je pense.

Salut, Je n'ai pas le même moteur (2.3L 5c) mais j'ai le même comportement au niveau affichage de T°, a savoir: 80°C (le trait en dessous du 90°) en roulant normalement et même à haute vitesse, ensuite la T° grimpe assez vite dès que la voiture reste à l'arrêt ou sur route de montagne la c'est plutôt le 90°C ensuite par très forte chaleur ou en monté de col, elle peut grimper à 100°C (mais c'est plus rare)...

Pas de soucis Thierry, merci à toi pour ce contact

Il y a bien un petit site vitrine avec ses coordonnées: https://www.k-jet.fr/patrice-vezier/

Salut, Des nouvelles? tu as trouvé le/les soucis?

Les garages qui osent ou qui sont encore capable se font rare aujourd'hui, ceci dit avec la renaissance des Youngtimers, certain pro reviennent dans le circuit. Avec les passionnés de Golf GTI ou de Porsche qui partagent pour certains les K-Jet nos cylindres. A l'époque ou je me suis penché sur mon K-Jet, les quelques garages spécialistes que j'ai consultés n'étaient pas vraiment optimiste, la phrase qui revenait souvent '' ça coute cher à remettre en état un K-Jet dans l'idéal il faudrait presque tout remplacer pour partir sur de bonnes bases...'' En insistant et en me documentant sur le net j'ai finis par tomber sur le problème (potentiomètre du plateau sonde), j'en ai même trouver un neuf alors que d'après les revues d'atelier il ne se change pas seul (il faut remplacer le plateau sonde complet). D'ailleurs c'est peut être une autre piste pour ton problème, en effet si le potentiomètre a été touché (on peut le voir au niveau de ses vis de fixations qui sont scellés d'origine, idem pour le réglage du potentiomètre lui même scellé également. Tu peut faire un test rapide en déconnectant le connecteur du potentiomètre et voir si cela change quelque chose (en pire ou en mieux). Ce test peut être fait également pour la sonde lambda. Tout ce qui suit a fait l'objet d'un contrôle: L'avance, la richesse, boitier papillon, doseur distributeur, sonde de T° d'eau, sonde lambda ok, pas de prise d'air sur l'ensemble du circuit (y compris recyclage vapeur d'essence (un collier était desserré dans mon cas) + circuit de centralisation, pas de problème d'étanchéité non plus au niveau de la jauge d'huile et du bouchon de remplissage d'huile... Je sait, ca fait beaucoup mais le moindre soucis (même petit) et c'est tout le système qui déraille.

Question bête, les réglages Co2 et avance sont ils bons? Ce qui m'interpelle quand même c'est ton régime moteur après démarrage qui se cale à 1400T pour redescendre à 1100T. A froid le régime est maxi à 1100T pour redescendre autour de 900T normalement. Ton soucis de ralentis est apparu soudainement ou a t'il toujours été erratique?