CHRIS42

Salut à tous,J'ai remplacé le potentiomètre sur le plateau sonde de mon coupé NG, cette pièce ne se remplace pas normalement (dixit revue d'atelier) car elle est vendue avec le plateau sonde et étalonné en usine. La méthode existe quand même si l'on ne dispose pas de plateau sonde pour comparer, mais elle demande des outils VAG et elle est plutôt complexe à réaliser.C'est justement cet étalonnage que je souhaite réalisé de manière un peu ''empirique'' à l'aide d'un plateau sonde qui fonctionne parfaitement et sur lequel le potentiomètre est d'origine.En tout il y à 3 mesures de résistance à faire à l'aide d'un multimètre sur le connecteur 3 broches situé à gauche du plateau sonde (quand on lui fait face).Normalement avec cette méthode je doit pouvoir me rapprocher de la vérité avec au moins 2 mesures réalisés sur 2 plateaux sonde différents.Moteur à l'arrêt:1ère mesure entre la borne du bas et celle du milieu2ème mesure entre la borne du bas et celle du haut3ème mesure entre la borne du milieu et celle du heutAh oui j'oublié la ref du plateau sonde est :0438 121 085 (Bosch) ou 054 133 353A (Audi).PS: la mesure est réalisable avec le plateau sonde en place sur la voiture.Merci pour votre aide.

A tu aussi changer la lambda comme conseillé par Memphis un peu plus haut? La pompe à essence est elle ok? Ensuite avec des bougies neuve il te faudra passer par une vérification et réglage complet de l'allumage et de la richesse. Si tout est ok çà devrait être mieux sinon il faudra aussi vérifier les injecteur et plus précisément ce qui tourne autour de l'injection elle même. Bon courage.

Salut, Pour la 1ere ref dispo chez Audi Tradition en revanche la seconde il faudra chercher ailleurs. Le lien: http://trshop.audi.de/konakart/QuickSearch.do?searchText=035133357L&x=9&y=6

J'ai effectivement les 8A sur le NG, effectivement il vaut mieux remplacer le joint de la tubulure d'admission avant de refermer. Les joints neuf sont effectivement capables d'assurer le maintient et surtout une parfaite étanchéité. Les injecteurs (s'ils s'enlèvent facilement), sont souvent le signe que les joints ont séchés et se sont ''écrasés''.

Le 8A c'est le porte injecteur et la pièce 22 vient plaquer les injecteurs une fois les durites vissées sur ceux-ci et plaque la rangé complète avant les écrous des durites d'essences.

Bon les liens sur etka ne fonctionnant pas:

Je n'ai pas fait de photos lors de mes différents travaux sur le moteur mais ces quelques liens parlent d'eux même: https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php

Là tu prêche un converti, mais il ne faut pas non plus confondre qualité et impédance. Si l'ampli est capable de descendre sous 2 Ohms voir même 1 Ohm, c'est que par conception il possède une alimentation surdimensionné et des transistors capables de fournir le courant nécessaire pour alimenter les hps. Donc puissance d'ampli n'est pas synonyme de dégradation du son. En hifi au de gamme comme en sonorisation et en audio-mobile des amplis capables de fonctionner en basse impédance sont de plus en plus courant et sont même intéressant pour répondre aux demandes de puissance instantané et de pouvoir justement alimenter plusieurs enceintes en //. Après je ne remet pas en cause ton choix technique avec ton système ampli / haut parleurs de 2 Ohms. je met juste en évidence le fait que le branchement série n'est pas meilleur par le fait que l'ampli sera moins sollicité. :icon_wink: Dans ton cas ont parle d'ampli fonctionnent sous 4 ohms au minimum voir plus, et effectivement dans les années 90 des amplis fonctionnant sous 2 Ohms était quasi inexistant mais les temps et les technologies ont changés. Quand au filtrage actif sur liaisons symétrique je suis 100% pour surtout en voiture. :icon6:

Non les portes injecteurs sont plongés dans l'admission, des joints toriques assurent l'étanchéité, de même que les injecteurs sont plongés dans les portes injecteurs et le tout est maintenu à la pipe d'admission par une sorte de bride vissé dans l'admission également.

Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais sache qu'une mise en série des hps (mêmes identique) apportera des variations d'impédances, de fréquences de résonance ...et que même si c'est infime, cela va modifier l'impédance des hps et donc la ''répartition'' entre les hauts-parleurs. Ps c'est d'autant plus vrai que dans le cas ou les hps placés à 2 endroits différents de la voiture (tableau de bord et panneaux arrière), ils ne seront pas chargés avec le même volume le comportement de chacun étant différent, un des hps apportera une modification au second... Quant à dire que plus l'impédance descend plus le son est mauvais :nanana: là c'est sur ont a pas eu le même cours et les mêmes expérience en audio. Bien sur il faut que l'ampli soit à la hauteur et capable de fournir le courant qui lui sera demandé mais cela semble être logique. r

Attention au raccourci, une mise en série de haut parleur n'est pas un gage de qualité (au contraire) le 1er influe sur le comportement du second entre autre et pour faire simple (le 1er va se comporter comme une self qui va ''jouer'' sur la fréquence du second...). Une mise en // n'est pas faite uniquement pour gagner de la puissance mais pour faire ''travailler'' les 2 hps de manière égales mais en aucun cas le son sera ''moins bon''.

Non c'est plutôt simple pour atteindre les injecteurs il faut enlever le dessus de la tubulure d'admission (quelques BTR), quelque durites (admission et régulateur de ralentis), une fois chose faite, une bride retient les injecteurs qui ensuite s'enlèvent en ''tirant'' dessus. La il y a deux solutions: Soit le porte injecteur et l'injecteur sortent ensemble, Soit l'injecteur seul va sortir de sont porte injecteur. Bref rien de méchant.

Une mise en serie des haut parleurs n'est pas ce qu'il y a de mieux en audio, surtout que les amplis modernes sont capable de descendre sous 2 Ohms. Pour gérer 2 hps de 10cm filtrés en bas, un ampli de qualité sera les gérer sans problème. Une solution intéressante: sur un 4 canaux: 2 x10cm filtré en bas + 2hp en 16 ou 20cm pour la partie basse et 2 autres canaux pour les 10cm de l'arrière. ou Les 4 hps en10cms bien gérer avec un 4 canaux plus le sub amplifier (installe complètement intégrée puisqu'elle utilise les emplacements d'origines sans perçage des portière pour y loger les 16 ou 20cm cités plus haut.

Effectivement c'est une solution, surtout que tu auras plus de choix sur les HPS et sur la qualité d'amplification.

Des joints sont effectivement présents autour des supports d'injecteurs ainsi que sur les injecteurs eux mêmes mais si la voiture fonctionne bien, pour moi, le pb ne doit pas venir de là. Si l'odeur d'essence se situe uniquement à l'échappement c'est plus au niveau du réglage injection qu'il faut inspécter, si odeur d'essence vient du compartiment moteur faire des recherches de fuite sur les durites et sur le KJet.

C'est pas mal presque un peu pauvre au contraire. La c'est plutôt normale, à froid l'enrichissement et beaucoup plus important donc normale que ça sente un peu plus l'essence.

Avec les voitures construites avant 1993 les CT prennent en compte une valeur de CO jusqu'à 3.5% (de mémoire) voitures non catalysé, sachant que la bonne valeur (toujours de mémoire) doit se situer autour de 0.3 à 1.2% sur le NG. (avec sonde lambda branché. Donc ton cab est peut être passé au CT avec une valeur un peu supérieur à la valeur préconisé constructeur. Je me suis procurer un analyser de CO (un peu gadget) mais en appliquant la méthode de réglage de pollution audi et après plusieurs contrôles je suis parvenu à obtenir quelque chose de bien correct (niveau conso/perf). Une station Bosch ou un bon mécano (qui connait le KJet) doit pouvoir faire un réglage digne de ce nom.

Les odeurs des diesels modernes sont tout aussi insupportable avec des odeurs de soufre... Je ne parle même pas des micros particules qui nous empoisonnent au vrais sens du terme. Tu as les bonnes valeur de CO/CO2?

Sur mon coupé moteur NG2 (décatalysé) j'ai une légère odeur à l'échappement mais depuis la suppression du cata justement et un nouveau réglage de co. Par contre la sonde lambda est toujours là et elle est nécessaire pour parfaire le le réglage richesse. L'odeur à l'échappement dans mon cas est du au fait que le réglage est volontairement un peu plus riche que préconisé.

Attention, cette sonde de T°d'eau n'est pas une simple bilame sur le NG qui est catalysé. Cette sonde est une résistance variable qui donne une info de la T° d'eau au ''calculateur'', ce dernier corrige la richesse à l'aide du régulateur de contre pression directement dans le Kjetronic et joue également sur le temps d'ouverture de l'injecteur de départ à froid.

Il serait peut être intéressant de le rebrancher pour refaire les tests (si pas déjà fait), on peut imaginer que le fait que les connecteurs ne soit pas brancher sur le PI interdise le démarrage...

Il me semble avoir lu que pour une question de sécurité (en cas d'accident), si la voiture cale la pompe à essence se coupe donc il a peut être bien un lien entre présence 12v (allumage) et mise en route de la pompe à essence. C'est pour cela que la pompe s'amorce quelque seconde à la mise du contact puis elle s'arrête si le moteur n'est pas lancer (absence d'allumage/rotation du moteur). Il y a peut être un relais et/ou capteur qui gèrent les alimentations de ces 2 organes (pompe et allumage) pouvant avoir un soucis?

Oups désolé la touche ''enter'' est trop rapide ce matin... Je voulais dire donc : question bête, mais à tu des traces d'une ancienne alarme ou coupe circuit qui pourrait poser problème? sinon la piste du contacteur de neiman est à suivre pour moi aussi.

Question bête, m

Attention aussi au fait que si la résistance à chauffé et brûlé c'est sans doute dû à un soucis sur un périphérique (sonde, capteur ou faisceau lui même), ou à un autre composant du boitier lui même. Remplacer simplement cette résistance sans vérifier les composants autour peut aussi ''propager'' la panne à d'autre composants et remettre un calculateur fonctionnel en lieu et place sans vérifier peut te ramener au même point.