piea

Ah mais en fait question pollution, vous préchez un convaincu. C'est une vraie merde ces systèmes de FAP, EGR et autre bullshit. Et effectivement la voiture électrique, c'est juste polluer encore davantage, mais c'est aller faire la pollution dans les pays pauvres plutôt que dans les villes où vivent nos élus et notre population, donc ça arrange les pays riches. (Et puis ça fait de l'emploi aux entreprises des copains...) Pour le système, ouai j'ai vu ça que Bosh annoncait quelque chose de "révolutionnaire", mais selon eux le rétrofit ne serait pas possible. (Mettre ce système sur nos B7 par ex). C'est plutôt question légale / modification de la voiture. Je parlais du fap, mais effectivement ça peut être une modification de toute nature. C'est pas tant le fap en plus qui gène je trouve, que la reprogrammation. En fait, il y a plusieurs cas : 1 - Vous avez une voiture modifiée et vous causez du tord à quelqu'un (= responsabilité civile = garantie minimale légale obligatoire) 2 - Vous avez une voiture modifiée et vous vous causez des dégats (= assurance facultative tout risque par ex) 3 - Vous avez une voiture modifiée et quelqu'un vous cause des dégats Dans le cas 3, vous avez droit à réparation (c'est le code civil il me semble) peut importe ce que peut en dire l'assurance, sauf que l'indemnité que vous recevez peut etre diminuée proportionnellement à la responsabilité qu'ont vos modifications dans l'accident. (Autrement dit, est-ce que c'est à cause de votre modification que vous avez eu des dégats ? C'est à l'assurance de le prouver, donc vous ne risquez globalement rien, même s'il faut le savoir et être prêt à se défendre contre l'assurance au civil, car l'assurance essaiera sûrement de vous entuber sur la base de vos modifications). Dans le cas 2 : Je n'ai pas trop approfondi, mais je pense que c'est calculé comme au point 1. Le cas 1 : celui qui me chagrine le plus en fait. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A59D88543F721E7E1C1BBBC6ABB23F4A.tplgfr32s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006175427&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20180529 article Article R211-13 du code des assurances : cet article dit que si vous faites une victime, cette victime obtiendra réparation intégrale de votre assurance. Seulement, l'assurance peut ensuite se retourner contre vous sur la base du calcul de cette article : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792066&dateTexte=&categorieLien=cid Article L113-9 du code des assurances Ce qu'il y a à retenir : En cas d'accident avec votre voiture modifiée, évidemment n'avouez jamais avoir fait faire la reprogrammation ou modification : il faut espérer que vous n'êtes pas le premier possesseur de votre voiture, et prétendre l'avoir achetée telle qu'elle. L'assurance ne pourra pas prouver si c'est vous ou le précédent propriétaire à l'avoir fait modifier, donc mauvaise foi pas établie. Attention avec les voitures récentes qui enregistrent les dates dans le calculateur cela dit ... Ensuite, même je pense que si vous êtes le propriétaire, vous pourriez tenter le coup du "je ne savais pas qu'il fallait que je le déclare à l'assurance" (mauvaise foi = fausse déclaration intentionnelle. Juridiquement je pense que si vous avez péché par ignorance, la mauvaise foi n'est pas forcément établie, à voir ...). Par contre, donc même si la nullité n'est pas retenue, vous allez quand même devoir participer à l'indemnisation de la victime dans la proportion des taux de primes payées par rapport aux primes "modifiées". A mon avis c'est difficile de faire l'application exacte de cette loi, parce que qui détermine les primes pour une voiture modifiée justement ? Et dans le cas d'une voiture modifiée au point qu'elle n'aurait jamais été acceptée à l'assurance peut importe les primes payées ? Ca m'intéresserait de trouver des jurisprudence sur ce genre de cas, mais l'essentiel à retenir, c'est que vous aurez un pourcentage de participation aux dédommagements ... Et autant un changement de jantes, quand c'est dans les limites du constructeur (par ex vous achetez votre voiture en 17', mais le constructeur vend les même voitures en 18' aussi), je ne vois pas ce que l'on pourrait vous reprocher, pareil pour un PC un peu tuning hein, le degré de "responsabilité" dans la mort de quelqu'un parce qu'un PC a été un peu tunné, je vois pas trop comment l'assurance va pouvoir vous attaquer la dessus ... Un defap aussi, ça doit ajouter max quelques chevaux sur une voiture qui en comporte plusieurs centaines ... Par contre une reprogrammation a 220cv au lieu de 140 ... A mon avis vous êtes mal barrés en cas de contrôle hein ... (Après si elle est bien faite votre repro, de ce que je comprends la seule façon de s'en apercevoir c'est de passer la voiture au banc, à mon avis il faut qu'il y ait des indices clairs de reprog, ou du corporel, pour que l'assurance se décide à payer le passage au banc pour vérif). Edit : A noter que cet article L113-9, je le trouve scandaleux hein, et pourtant je bosse en assurance ... Pour quelle raison l'assurance qui s'engage à rembourser mes dommages en échange d'une prime, pourrait moins me rembourser pour un sinistre qui n'a aucune relation avec une modification que j'ai faite ? Exemple si je fais reprogrammer ma voiture, et que j'oublie mon frein à main, ma voiture tue quelqu'un ou tombe dans un ravin, je n'ai aucune indemnité alors que la garantie que je demande n'a aucun lien avec ma modif ? C'est juste un cadeau fait aux assurances cette loi ... Et je n'en vois pas le fondement (à part punir aveuglément les "fraudeurs")

Ah et, ne "préviens" pas ton assurance, met les en demeure. Faut arrêter d'avoir peur des assureurs sérieusement les gens. Tout le monde a encore cette mentalité où l'on voit un assureur comme un officier publique. Il n'en est rien du tout, un assureur vous est redevable, vous êtes son client, et il est lié à vous par un contrat. Donc il a des devoirs envers vous, s'il ne les respecte pas, il sera condamné en justice. Malheureusement tout le monde se laisse faire --> L'assurance a tout a gagner à essayer d'escroquer ses propres clients --> Toutes les assurances font ça (hé oui car sinon l'assurance qui serait honnête serait plus cher que ses concurrentes, elle perdrait donc des clients, donc devrait être encore plus cher, etc jusqu'à la faillite. Dure loi de la concurrence dans un monde où les acteurs ont une connaissance imparfaite les uns des autres).

Hello, l'expert prétend que le choc est antérieur à l'accident : c'est à lui de le prouver hein ... Et de le prouver, pas juste de l'affirmer en espérant que tu acceptes. C'est exactement ce que je décrivais plus tôt, la femme te crée un tord, son assurance va devoir payer, ton assurance à toi est censée te défendre. En pratique, ton assureur est le même que celui de la femme donc il n'a pas intérêt à te défendre puisque c'est lui qui paye : il essaie ici de t'entuber. Clairement. Seule solution pour toi maintenant : commencer à faire un recommandé où tu exposes à ton assureur qu'il n'y avait pas de choc sur ta porte, qu'il y en a un suite à l'accident qui n'a pas été correctement réparé, et que tu les met en demeure (le terme est important) de procéder à une réparation conforme sous 15 jours à défaut de quoi tu saisira la justice pour faire valoir tes droits. Mon avis personnel est que suite à ta lettre ton assureur va tout faire pour ne pas que tu ailles en justice et essayer de régler la situation. Mais si jamais tu vois que ça ne bouge pas, fais le vraiment, de saisir la justice (tu es dans ton droit et tu ne risques donc rien). Et : Ne communique ni avec le garage ni avec l'expert, ce ne sont pas tes interlocuteurs. Ton interlocuteur, c'est ton assureur (et ça serait même plutôt en réalité l'assureur adverse, et si action en justice il y a je pense que tu devrais plutôt déposer une saisine au tribunal dirigée contre la femme qui t'es rentrée dedans, qui elle après condamnation sera remboursée par son assurance). Et : Ne traine pas.

Hello, je sais pas s'il y a déjà un sujet de créé là dessus, mais j'ai quand même une question : Ca vous pose pas de problèmes de conscience de defap / reprogrammer ou autre ? Je veux dire, c'est pas pour jouer les moralisateurs. A minima, tant que vous assumez les risques sur vous-même et sur votre voiture, peu-importe. Mais si vous écrasez quelqu'un avec votre voiture modifiée, qu'est-ce qu'il va se passer ? (Vraiment, c'est une vraie question, à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe?)

Moteur BRE, il n'en a que 4 à changer en plus Mais oui, le conseil est bon : acheter en allemagne du reconditionné (= échange standard), ou alors faire refaire tes injecteurs à toi auprès d'un pro de la réfection injecteurs, agréé par le fabriquant de tes injecteurs (bosh je pense). J'avais regardé, c'est de l'ordre de 150€/injecteur pour les faire refaire (donc le plan de mike a l'air mieux ) Mike, c'était qui ton vendeur déjà ? Je voudrais regarder s'il fait les injecteurs des 140cv aussi

Après infos prises auprès de Audi, le "Trailer Stability System" n'est pas présent sur nos B7 Du coup faisceau spécifique au lieu de faisceau générique ... Je sais pas trop ce que ça fait (à part gérer le radar de recul). Peut-être que ça désactive l'ESP ou le modifie au branchement de la prise, je sais pas trop, l'intérêt parait moins évident (à part celui économique, qui est que le faisceau spécifique durera dans le temps, tandis que les faisceau génériques sont basés sur des relais qui ne sont pas fiables et pètent rapidement, des échos que j'avais eu...)

Une chose à bien comprendre : l'expert n'a pas force de loi. On t'a causé du tort, on est censé t'y réparer comme à l'origine. S'ils n'en sont pas capables, ils n'ont cas te changer la porte. Et dans ta relation avec l'expert : en fait, la femme t'a créé des dégats, tu peux attaquer soit elle directement, soit son assurance pour te faire réparer comme à l'origine. (Ce qui est normal) Toi, tu as déclaré le sinistre à ton assurance, donc tu as demandé à ton assurance de défendre tes intérêts contre la femme. Généralement, si elle déclare aussi le sinistre à son assurance, ce qui serait censé se passer dans un monde idéal, c'est que ton assurance missionnerait un expert, qui défendrait ton intérêt face à un expert adverse missionné par l'assureur de la femme. En pratique, 2 limitations à ce monde idéal : - Pour les petits montants, l'assureur adverse va verser un montait fixe (faible) à ton assureur, ce qui fait que ton assureur va vouloir limiter au maximum les frais pour les réparations, car sinon il perd de l'argent - Toi en plus, l'assureur adverse et ton assureur est le même assureur : il a donc encore plus intérêt à limiter les frais. L'assurance dépêche donc dans ton cas un seul expert, qui sert pour toi et pour la femme "officiellement", mais n'oublie pas qu'un expert ne bosse que pour l'assurance et n'est pas indépendant. (Et d'ailleurs n'a possiblement d'"expert" que le titre, pas forcément les compétences). Son rôle ici est finalement de constater les dégats pour les rapporter à ton assureur, et à conseiller ton assureur quant aux réparations à mener sur ta voiture. Maintenant, ce n'est pas parce que l'expert "décide" quelque chose que ça t'oblige à en rester là : tu peux très bien attaquer ton assureur pour obtenir une réparation correcte si l'expert ne te donne pas de solution satisfaisante. Je vais te donner un exemple : Un dénommé X casse un vase Ming très cher chez toi. Un conciliateur que tu payes pour tenter de concilier tout le monde et d'arranger la situation "conseille" de recoler ton vase à la glue. Tu vas en rester là ? Bah pas forcément. Rien ne t'empêche de constater que les procédures amiables n'ont pas fonctionné et d'attaquer en justice pour demander au juge de trancher et de réparer ton préjudice. Et en pratique, un conseil, ne te laisse pas faire et montre que tu connais tes droits. (Un assureur n'a aucun intérêt à contrarier un assuré qui connait ses droits sur un dossier sur lequel il aura d'avance tord). Au final, tu demandais un avis : oui, le carrossier est en tord. S'il ne peut pas faire une réparation correcte, il fallait qu'il le dise dès le début. Mais l'expert peut aussi être en tord s'il n'était en réalité pas possible de réparer correctement ta porte. C'était lui l'expert, c'était son rôle d'y savoir. Mais comme je t'ai dit, les experts ne sont pas vraiment des gens compétents désormais, juste des sortes de conciliateurs qui n'ont plus vraiment de compétences techniques. Après mon avis perso c'est que ton carrossier n'a pas l'air très sérieux. Mais à la limite tu t'en fiches, et je vois même pas pourquoi tu parles au carrossier directement. Ce n'est pas ton interlocuteur, ce n'est qu'un prestataire de service pour ton assureur. Ton seul interlocuteur c'est ton assureur pour l'instant, t'emmerde pas à aller t'embrouiller avec des tiers.

Bon c'est un fail J'ai créé un cable inversant les bornes 7 et 15, me disant que si mon "faux" vagcom arrivait à dialoguer avec la ligne 1 sur mon Audi (pin 7), en inversant la 7 et la 15 j'allais le forcer à dialoguer avec la ligne 2 de l'Audi. Mais ça ne marche pas Même avec mon cable, je n'ai pas accès à la ligne 2. Pourtant il me semblait que la communication était lancée par le vagcom en court-circuitant la ligne 1 avec la terre, donc je pensais que ça marcherait en le faisant court-circuiter plutôt la ligne 2 et la terre, mais vraisemblablement il y a quelque chose que je ne comprends pas

Testé avec une remorque aujourd'hui, marche sans problème Juste le bip de recul qui ne se coupe pas, parce que je n'ai pas recodé le module 76 : c'est juste mon cable vag-com qui est defectueux.

Commande passée pour un cable male/femelle, un peu de soudure en vue quand je le reçois, et je pense que ça fonctionnera. Je vous tiendrai au courant

Solution je pense : utiliser un cable male/femelle OBD2, et le modifier pour inverser le pin 7 et le pin 15 lorsque l'on veut accéder aux calculateurs sur la 2e ligne

Hello, même problème chez moi. J'avais pourtant acheté le cable spécifiquement parce que le vendeur mentionnait que c'était "100% compatible avec la double ligne K", mais au final juste un chinois de plus qui vend de la daube qu'il ne comprend même pas ... De ce que je comprends, on pourrait faire fonctionner les cables chinois bas de gamme avec une sorte de switch, car j'ai l'impression que double ligne K = 2 pin prise OBD pour une partie des calculateurs de la première ligne K, et 2 pin prise OBD pour les calculateurs seconde ligne K. Je me demande si avec un simple adaptateur qui ferait venir les pin 1 et 2 au pins 3 et 4, on ne pourrait pas faire marcher nos cables chinois ... Ca voudrait dire que sans adaptateur, on a accès aux modules principaux (ceux de la liste ci dessus avec moteur par exemple), et avec l adaptateur on accederait aux autres modules (navigation, bip de recul, etc...) Si j'ai l'occasion d'acheter un autre cable vcds (officiel ou non), qui fonctionne entièrement, j'ouvrirai mon cable chinois bas de gamme pour voir comment c'est conçu pour faire des tests

J'avais bien deviné alors La conception est defectueuse dans le sens où, au moment où tu serres ton boulon, tu appliques une force trop forte pour le filetage de la culasse en lui-même (pas pour le goujon). Que tu l'aies changé ton goujon, à mon sens, ne change pas grand chose, à mon avis ta mésaventure te serait arrivée pareil avec l'ancien goujon au moment où tu aurais serré ton boulon. (A part peut-être que le frein filet sec de l'ancien goujon aurait peut-être "aidé" les filets de la culasse à tenir au moment du serrage). Ne pas changer le goujon, je ne sais pas trop ... SKF met les 2 goujons dans son kit, donc recommande de les changer (et demandent de les changer dans leur procédure). Je sais que ce goujon est soumis à des contraintes assez fortes, après je ne suis pas assez calé pour connaitre le vieillissement d'un goujon en métal et savoir s'il risque de casser à cause du vieillissement. Ca m'étonne que tu aies pas réussi à faire ton filetage en M10 sur ton ancienne culasse, tu avais fait toi-même ? Avec tout le bon matériel pour percer parfaitement droit, avec 3 tarauds différents pour les 3 passes, et avec la profondeur correspondant au goujon M10/M8 des moteurs 8V? En tout cas, je pense vraiment que ça risque de t'arriver à nouveau A la limite, dans le futur, pourquoi pas faire faire la distribution par un pro à ce moment là pour avoir la garantie ... (Mais ça fait cher...)

Coucou Pour ne pas polluer l'autre topic, je viens poster ici Du coup, c'est une A4 B7, quel moteur que tu as ? Un 16V non ? Je voulais parcourir ton topic pour voir si tu avais posté des photos de ton changement de distri, mais 56 pages ... :'-( Edit : Bon en commençant de la fin c'est plus facile Vers la page 54/55 où tu racontes ta galère de distri Mais vraiment ça m'intéresserait de connaitre la version de ton moteur, et ton goujon, c'était un goujon fileté en M8 de chaque côté non ? Si c'est bien ça, c'est surtout un problème de conception : sur mon A4 moteur BPW (8V), le goujon est en M10 côté culasse et en M8 côté boulon. Sur certains moteurs d'A4 (en 16V), le goujon est en M8 de chaque côté, et le M8 côté culasse n'est pas assez resistant pour tenir le serrage du boulon (25nm+45°). S'en suivent plein de problèmes. La solution qui a l'air la plus fiable dans ce cas là de ce que j'ai lu, c'est de re-tarauder la culasse pour faire un M10 dans la culasse, et utiliser un goujon de version 8V ensuite (donc en M10 et M8) qui s'achète à VW sans problème. Si ta culasse reste en M8 et M8, tu auras toujours le problème ... Au fait, pour ma distri à moi, SKF recommande de changer à la fois le goujon du galet tendeur, et celui du galet enrouleur. Et il y a une procédure spécifique pour les mettre : Tu serre d'abord le goujon dans la culasse à un couple faible (dans les 15Nm) à l'aide de la technique de 2 boulons côte à côte par ex. (Là, Audi recommande aussi une goute de frein filet, du moyen je pense plutôt que du fort, sinon en cas de casse du goujon, vas le sortir sans chauffer ...). Et une fois le goujon serré, à la fin tu serres ton boulon à 25nm+45° (et c'est à ce moment là que la version M8 M8 pose problème, pas assez solide le taraudage à M8 côté culasse) C était quelle marque, le goujon neuf que tu avais mis en remplacement au changement de ta distribution ?

Laisse moi deviner ... Ta B7 TDI 140, c'était une version 16V non ?

Ca fait une sorte de peau d'orange sur la porte arrière seulement c'est ça ? Je pense que c'est dû au mastic, mais ne connais pas assez bien la carrosserie pour te dire si c'était possible de faire mieux ou pas ... Tu pourrais passer voir un carrossier, lui dire que tu as acheté ta voiture telle qu'elle, et lui demander s'il serait capable de faire mieux. (Pour savoir si c est possible ou non)

Tu aurais du choisir ton garage toi-même pour les réparations ... C'était ton droit pourtant ... Là faut croire que le garage a baclé le travail (de là à dire que ton assureur a des accords avec ce garage pour avoir des prix moins chers, et que pour se rattraper sur l heure de main d oeuvre à bas prix le garage fait un travail baclé, il n'y a qu'un pas ... tu vois le genre ) Après, si les réparations sont mal faites, bah réclames qu'elles soient bien faites, je te dis, à nouveau, ils doivent te remettre ta voiture dans l'état qu'elle était avant ! Et les garagistes ont obligation de résultat aussi. Pour le pare choc, bah si ils peuvent repeindre sans que la délimitation se voit entre l'ancienne couleur et la nouvelle (ce qu ils sont censé être en mesure de faire, techniquement), tant mieux. Sinon, si la réparation se voit, bah, à la base ton pare choc il était pas bicolore hein ... donc tu sais quoi faire

Hello, suite et fin pour moi : J'ai installé le faisceau spécifique, pour faire passer le faisceau de l'arrière à l'avant, j'ai donné du jeu à la mousse à gauche de la banquette arrière en dévissant la sorte de vis qui permet la fermeture du siège arrière gauche, j'ai fait glisser le faisceau par là (en passant bien à droite du guide de ceinture de sécurité, pour ne pas géner la ceinture), puis en faisant glisser, j'ai réussi à enfiler le fil dans le seuil de porte arrière qui passe jusque sous la banquette arrière, puis ensuite en poussant avec les doigts sous les caches des seuils de porte à l'intérieur de la voiture. On fait ça pour faire sortir les fils ensuite environ au niveau de la poignée d'ouverture du capot avant. Ensuite pour les branchements électriques : démonter la cache sous le volant, en dévissant les 3 vis et en tirant de chaque côté en dessous du volant. Vers le fond à gauche, il y a une sorte de plateau avec des connecteurs branchés. Et vers l arrière de ce plateau, il y a ce connecteur spécial qu'il faut déconnecter. Il faut ensuite détacher une petite plaque de ce connecteur, pour faire coulisser l'intérieur du connecteur là où sont branchés les fils. On sort ensuite 3 pins (15,13 et 12) du faisceau voiture, on les connecte dans la prise fournie avec le faisceau attelage, et on connecte les 3 pins du faisceau attelage là où étaient les 3 pins du faisceau voiture, et on branche les 2 prises ensemble. Il ne reste ensuite qu'à détacher la boite des fusibles, l'ouvrir, mettre le fil rouge dans un emplacement libre des gros fusibles qui peuvent supporter 30 ampères, refermer, mettre un fusible là où on a rajouté l emplacement et on remonte le tout. Ca parait compliqué quand on l'a jamais fait, mais en fait très très simple. (Beaucoup plus que se contortionner les doigts pour amener le faisceau de l arrière à l avant lol) Ensuite niveau électronique : Avec le vagcom : - Dans le module 17 (instrument cluster) : utiliser le mode adaptation et le canal 61, et ajouter 64 à la valeur enregistrée pour ajouter l attelage (une bulle d aide s affichera pour vous aider dans le logiciel) - Dans le module 1 (moteur) : utiliser le mode codage. Si le codage est court (7 caractères), il n'y a rien à faire. Si le codage est long, une boite "long coding helper" s affichera, et vous l utilisez pour cocher une case qui modifiera le codage long pour prendre en compte l attelage. (Sur mon moteur BPW 140cv 2.0, il n'y avait pas besoin de faire ça, il a le codage court) - Dans le module 9 (Central electronics) : Aller dans le mode codage, et mettre le 3e bit à 1 au lieu de 0. (Il y a 5 bits du style xxxxx, xx0xx signifie pas d attelage, xx1xx signifie présence de l attelage) - Dans le module 76 (parking aid): Aller dans le mode codage, et mettre le 3e bit à 1 au lieu de 0 (il y a cette fois 7 bits de codage) Perso mon module 76 ne répond pas pour mon A4, peut-être que son faisceau CAN/ Hex est defectueux (mais pourtant tout marche bien sinon alors ça m 'étonnerait), ou alors peut etre que selon les versions du module de radar de recul, il n apparait peut etre pas forcément dans VCDS et n'a pas forcément de calculateur compatible. Je verrai bien en mettant une remorque et en regardant si le bip de recul est désactivé En résumé ça se fait soi-même sans problème, par contre il faut coder un peu plus que seulement le module 9

Waho... Mais tu avais serré l'écrou qui vient sur le goujon fileté au couple ? Quel frein filet tu avais mis ? (Du loctite bleu ou du rouge?)

Hello, les injecteurs, plutôt que d'acheter des injecteurs en échange standard sur Oscxxx ou autre, il est possible de les amener soi-même à un atelier de préférence homologué par bosch qui va vous remettre vos injecteurs à neuf (= exactement la même chose que de les acheter en échange standard, mais moins cher). Il me semble que les prix tournent aux alentours de 150€ / injecteur

Léon, pourquoi ne jamais toucher la tige filetée prise dans la culasse ? (Le goujon tu veux dire?) Il n'est pas préconisé dans les docs Audi de changer ce goujon et effet, par contre il me semble que dans mon kit de distribution SKF que j'ai acheté, ils t'en mettent un dedans. Ca a été pareil pour toi, tu as essayé de le changer, et tu as pété le goujon dans la culasse, c'est ça ? Ou une histoire du genre ?

La couleur de ton liquide de refroidissement 🤤 Le joint de culasse tu veux pas faire toi-même ?

A la limite pièces neuves ou occas, du moment que c'est en bon état Au moins tu as bien un remplacement sur l'aile avant et la porte ! Après redressage porte arrière, donc mastic En même temps, si tu dis qu'elle était déjà abimée et réparée à la base, peut-être que tu n y accordes pas trop d'intérêt ? Pour l'assistance tu as bien fait de l'utiliser oui Ca fait partie de ton contrat, donc tu en profites c'est normal et en plus ça ne compte pas dans l'historique des sinistres d'assurance Garde bien les factures et tout le détail de ce qui aura été effectué sur ta voiture

En 2019 oui, en 2022 je ne sais pas ... Mais il y a peu de chances sur les Euro 4

Un lien sur le "recours direct", la procédure qui consiste à traiter directement avec l'assureur adverse sans passer par son assureur : https://www.jechange.fr/assurance/auto/guides/recours-direct-4170 Par contre je ne vois pas en quoi leur affirmation sur un délai de 5 jours est fiable : il n'y a pas de délai imposé par la loi pour demander réparation d'un préjudice (autre que les délais de forclusion / prescription qui sont assez long). Les délais de 5 jours, c'est généralement ce qui est demandé par les assurances pour leur signaler un accident, et encore ça ne porte préjudice à un assuré de ne pas le respecter que si l'assurance réussi à prouver que d'avoir dépassé le délai lui a causé du tord ... Clairement, le but est d'avoir un historique vierge et une meilleure indemnisation directe (après avec la procédure classique IRSA, on peut aussi avoir une indemnisation correcte, juste on se retrouve à se battre contre son propre assureur plutôt que contre la partie adverse) Après, dans tous les cas, ne jamais trainer en matière d'assurance et tout faire direct en recommandé, surtout avec un recours direct (il ne faudrait pas que vous continuiez à rouler avec la voiture et que ça aggrave les dégats par exemple. Après, c'est à l'adversaire de prouver que vous avez aggravé les dégats si jamais c'est le cas ...)